Mamy taką sytuację . Kupujemy auto z ogłoszenia. Jedziemy oglądamy samochód i sprzedawca otwarcie mówi, że auto było przytarte i lakierowane. Z zewnątrz wszystko wygląda że zrobione jest dobrze (lakier dobrze położony, elementy prawidłowo spasowane i wszystko porządnie zabezpieczone przed rudą). Czy oprócz sprawdzenia geometrii możemy coś jeszcze zrobić żeby zminimalizować ryzyko zakupu "kasztana"? Jak sprawdzić czy auto dobrze było zrobione po stłuczce? Czy sprawdzenie geometrii w ogóle coś załatwia? Co jeszcze można zrobić żeby nie wpakować się na taką minę?

Pozdrawiam!

> Mamy taką sytuację . ? Co jeszcze można zrobić żeby nie wpakować

> się na taką minę?

Sprawdzić grubość powłoki lakieru na 'bitych' elementach żeby wyeliminować 2 cm szpachli. Co Ci po dobrze położonym lakierze, kiedy między nim a blachą szpachlę liczysz w kilogramach.

BTW Słyszałem o praktyce, kiedy sprzedający mówi coś tam o lekkiej stłuczce, lakierowaniu błotnika czy zderzaka, żeby odwrócić uwagę od elementów, które naprawdę 'dostały w kość' w wyniku wypadku. - także bądź czujny.

chyba podstawą byłby tu miernik grubości lakieru......

jeśli chodzi o naprawy blacharsko lakiernicze.....

> chyba podstawą byłby tu miernik grubości lakieru......

> jeśli chodzi o naprawy blacharsko lakiernicze.....

no i warto pod spód zajrzeć, czy nie mocno była konstrukcja pokiereszowana

> chyba podstawą byłby tu miernik grubości lakieru......

> jeśli chodzi o naprawy blacharsko lakiernicze.....

No dobra panowie i mierze grubość lakieru i wychodzi że faktycznie był lakierowany . Tylko jak sprawdzać dalej, że niby było to przytarcie a nie mega dzwon?

> No dobra panowie i mierze grubość lakieru i wychodzi że faktycznie

> był lakierowany . Tylko jak sprawdzać dalej, że niby było to

> przytarcie a nie mega dzwon?

lakier fabryczny to wielkości rzędu max 200um

jeśli było coś lakierowane powtórnie to bedzie więcej..... około 2x

ale jeśli będzie szpachli 2cm....to miernik moze tego już nie złapać........

> lakier fabryczny to wielkości rzędu max 200um

nowe potrafią mieć nawet w okolicy 100 na niektórych elementach

> no i warto pod spód zajrzeć, czy nie mocno była konstrukcja

> pokiereszowana

Czyli co widać na podłodze czy była młotkowana? Widać różnice w zgrzewach np. progów?

Co ze wspomnianą wcześniej geometrią?

> Czyli co widać na podłodze czy była młotkowana? Widać różnice w

> zgrzewach np. progów?

> Co ze wspomnianą wcześniej geometrią?

geometria to podstawa

a reszte musi ocenić mechanik

mój od razu wyłapuje naprawiane elementy

> No dobra panowie i mierze grubość lakieru i wychodzi że faktycznie

> był lakierowany . Tylko jak sprawdzać dalej, że niby było to

> przytarcie a nie mega dzwon?

od spodu jakby by byl mega dzwon to by bylo widac spawy itp ogolnie szukaj spawow na kielichach, w bagazniku itp

> nowe potrafią mieć nawet w okolicy 100 na niektórych elementach

są lakiery typu uni oraz matalic.....

każdy ma inna grubość ......

to 200 to jakby wartość graniczna - górna......dla lakierów....oryginalnych

A nawet mniej... Ja mam na swoim w paru miejscach 90, a po ponownym lakierowaniu (tylko i wyłącznie lakierowaniu - swoja droga jak bym wiedzial ze chca to robić to bym stanowczo zaprotestował bo nie było takiej potrzeby ale PZU dało to chcieli zarobić) 170um.

Krawiec

> No dobra panowie i mierze grubość lakieru i wychodzi że faktycznie

> był lakierowany . Tylko jak sprawdzać dalej, że niby było to

> przytarcie a nie mega dzwon?

gdyby to był Mega Dzwon, to tam za wiele szpachli byś nie znalazł. Wtedy blach się nie klepie tylko wymienia np. cały dach, ćwiartkę lub nawet połówkę z innego autka rozbitego

Tyle ze znajdzie szpachle na słupkach np. jak dach wymieniali... Bo cudów nie ma spaw trzeba podszpachlować..

Krawiec

nie popadajmy w skrajności.......

ludzie kupują i sprzedają różne auta......

nawet jak blache sprawdzi do końca z każdym jej zagłębieniem.....

to się może okazać, ze po 2000km coś innego pierdzielnie....... ......

IMO ...nie ma mozliwości sprawdzenia auta w 100proc.....

> No dobra panowie i mierze grubość lakieru i wychodzi że faktycznie

> był lakierowany . Tylko jak sprawdzać dalej, że niby było to

> przytarcie a nie mega dzwon?

Porównaj ilość i rozmieszczenie zgrzewów po obu stronach samochodu - powinny być symetryczne i w identycznej ilości.

> IMO ...nie ma mozliwości sprawdzenia auta w 100proc.....

Wiadome jest że 100% nigdy nie ma. Chodzi mi o to jak zminimalizować ryzyko zakupu "przystanka".

hmm niby tak ale ja miałem lekkie spotkanie z autobusem tzw. przycierkę fotki zaraz wrzucę i PZU stwierdziło wyklepac się nie da trza wymienić błotnik niestety tył to już cięcie i wspawanie nowego. Jak oceniać - konstrukcja auta nie naruszona ale błotnik spawany szpachla była i czy to autko to już totalny złom ??

> Wiadome jest że 100% nigdy nie ma. Chodzi mi o to jak zminimalizować

> ryzyko zakupu "przystanka".

"przystanku"

nigdy nie wykluczysz chyba że zajżysz pod auto i oblukasz płytę podłogową

choć i z tym sobie radzą malując wszystko "barankiem"

proste jak kij

trzeba wiedzieć jak wyglądają elementy i różne miejsca w aucie nie ruszanym i porównać z tym co się ogląda

jeśli nie masz pamięci "fotograficznej" to zrób fotki albo weź ze sobą blacharza

bo branie lakiernika nic nie daje,

sprawdzi ci tylko poszycie nadwozia

a jeździsz chyba samochodem a nie lakierem...

> hmm niby tak ale ja miałem lekkie spotkanie z autobusem tzw.

> przycierkę fotki zaraz wrzucę i PZU stwierdziło wyklepac się nie

> da trza wymienić błotnik niestety tył to już cięcie i wspawanie

> nowego. Jak oceniać - konstrukcja auta nie naruszona ale

> błotnik spawany szpachla była i czy to autko to już totalny

> złom ??

jak uszkodzenia takie jak z fotki to nie dał bym sobie wymieniac blotnika , poneważ wymiania spowoduje duzo wieksze ryzyko korozji , niz klepnięce tego i zaszpachlowanie .

> są lakiery typu uni oraz matalic.....

> każdy ma inna grubość ......

> to 200 to jakby wartość graniczna - górna......dla

> lakierów....oryginalnych

te mniej niż 200 daje się też uzyskac lakierując po stłuczce

więc trzeba po prostu porównywać różne elementy na aucie

> hmm niby tak ale ja miałem lekkie spotkanie z autobusem tzw.

> przycierkę fotki zaraz wrzucę i PZU stwierdziło wyklepac się nie

> da trza wymienić błotnik niestety tył to już cięcie i wspawanie

> nowego. Jak oceniać - konstrukcja auta nie naruszona ale

> błotnik spawany szpachla była i czy to autko to już totalny

> złom ??

Miałem troszkę większą "przycierke" i klepałem. Moim zdaniem lepiej wyklepać jak wycinać i wspawać

> nowe potrafią mieć nawet w okolicy 100 na niektórych elementach

Mierzyłem grubość w kilku autach i zauważyłem pewną regułę.

Maska, dach, błotniki i drzwi z zewnątrz mają zwykle około 160-180 mikrometrów, rzadko 200.

Słupki i progi miały po ok. 100-120, a najmniej wewnętrzne częsci, jeśli oczywiście dało sie zmierzyć z powodu jakiegoś wyciszenia.

Lokalnie trafiały się miejsca o grubości nawet 80 mikrometrów.

Najważniejsze - sprawdzać elementy konstrukcyjne. Jeśli mają znacznie powyżej podanych wartośći, tzn. że coś tam się działo.

Przykład.

Moja nowa maska była malowana przez b. dobrego lakiernika, ma na całej powierzchni ok. 120 mikrometrów, od wnętrza nieco mniej. Czyli mało. Bez przyrządu nie do wykrycia, że to nie oryginał. Nowa powinna mieć ok 180-200. Lakierując ręcznie trudno uzyskać porządaną grubość. Podejrzewam, że pokrycie jej dodatkową warstwą lakieru spowoduje przekroczenie grubości 200 mikrometrów.

ps. podobno japońce mają mniej o ok. 20-30 mikrometrów, ale to inf. zasłyszana.

jeśli chodzi o przód, to warto chyba zerknąc na podłużnice, czy nie były prostowane

Może na fotce tegp nie widać ale niestety błotnik na końcu został lekko rozerwany i nie wiem czy by się dało tak klepnąc i zaszpachlować by przy lekkim stuknięciu nogą w zderzak szpachla nie odpadła

pozatym błotnik ma wyprofilowanie nad kołem które po przycierce praktycznie przestało istnieć