MajkDe

Na praktyczny. Próbuję to ogarnąć. Wg sprzedawcy PMFactory na alledrogo muszę mieć licencję na program diagnostyczny. I muszę ustalić, czy mam SGW.

Stronkę znam, tylko potrzebuję do niej tłumacza. Że też Włosi nie mogli tego zrobić jakoś prościej...

Pacjent to Panda 3 z 2018r. 1.2 8V 69KM z brakiem możliwości kasowania interwału przeglądu w pojeździe (sprawdzone - żaden internetowy sposób nie działa). Czytam AK i Internet w poszukiwaniu interfejsu diagnostycznego. Przesiadłem się z Volvo w BMW, gdzie temat był prosty i szeroko opisany. A Włosi musieli zrobić po swojemu... Dotarłem do tego, że potrzebuję interfejs OBD2 z jakąś przejściówką (z Aliexpress?) oraz Multiecuscan. Jaki interfejs (kabel) będzie najlepszym rozwiązaniem (kabel, BT)? Gdzie kupić przejściówkę i czy ta jedna (żółta, A3) mi wystarczy?

I jak się sprawują te Goodride SW608?

Szukam właśnie czego budżetowego do RWD 205/50R17. Tak na 3 zimy. Nie chcę allseason. Czy te Kumho faktycznie dadzą radę? Cenowo w moim rozmiarze stoją najbliżej chińskich marek.

W czasach przed europejskim roamingiem w ten sposób zrobiłem trasę W-wa - Luksemburg. Trasa zmieściła mi się na 2 post-itach. Zawierała nr dróg/ autostrad, nazwy miejscowości po drodze i nr zjazdów, gdzie zmieniałem drogę. Miałem wtedy w zapasie Here Maps w wersji offline, ale ich nie użyłem.

Golf 3 sprowadzony z DE. Hak stały, gniazdo 13-pin, kontrolka haka na desce - wygląda na montaż w aso. Po wpięciu redukcji 13>7 wyłączyły się postojówki i (chyba) przestały działać światła PM tył.

Jeżdżę kombiakami i przy okazji wymiany amotyzatorów wymieniłem sprężyny na utwardzone/ wzmocnione/ Heavy Duty. W XC70 założyłem sprężyny Kilen HD w BeeMWe (sprężyny mibiblock) sprężyny (chyba) KYB o zmiennej grubości drutu (utwardzone, ale nie sportowe). W obydwu przypadkach auta nie straciły na stabilności (tył trzyma się, wysokość jest normalna, nie podskakuje) a przy dużym obciążeniu bagażnika tył nie siada. Generalnie do większości popularnych kombi czy minivanów można znaleźć wzmocnione sprężyny na tył. Szedłbym w KYB i innych znanych producentów.

Mój Łoś idzie "na sell". Dla AK zniżki i gratisy. https://sprzedajemy.pl/volvo-xc70-2007-d5-185km-211km-241kkm-bogate-wyposazenie-warszawa-2-6bea9f-nr68212358

Tak jak napisał @maras77 termik może być dowolny, ale w podobnym zakresie temperatur działania. Sprawdzę po weekendzie, czy mi nie został jakiś, bo chyba kupiłem kilka sztuk. Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka

Ssący był wcześniej zdejmowany i kastrowany z klapek, więc uszczelki były nowe. Uszczelka dekla była twarda jak plastik. Nie dało się jej wyjąć w całości, bo pękała w palcach.

Sprzedaję swoje XC70 - ogólne info i zdjęcie poglądowe poniżej, a więcej na priv. Auto stoi w Warszawie. Marka : Volvo Model : XC70 P2 Silnik : D5 185KM, ale zmodyfikowany u Kiviego (Kivi Racing Factory) na 211KM i 477Nm Rok Produkcji : 2007 (maj) Przebieg : 237kkm Wyposażenie : prawie full (brak: Bliss, PDC przód, aktywnego zawiasu) Kolor: Barents Blue (niebieskoszary) Cena : 33k PLN do negocjacji podczas oględzin

Ja mam jakieś chińczyki za 60zł z tyłu w e46. każdy czujnik jest na oddzielnym kabelku i jbc można wymienić. Jednak od montażu (5+ lat) nie było to konieczne. PS U mnie o wyborze takiego producenta zadecydowała łatwość montażu w oryginalne miejsce w listwie zderzaka.

Mikodę odpuszczam na przód. Będzie Textar. Waham się jeszcze co do klocków.

A co do Textara. Klocki zwykłe czy epad?

To wiem, szczególnie przy ASB. Już chyba wolę zostać przy gładkich textarach. Dotychczasowe, nawet z budżetklockiem, hamowały spoko. A docięte poniżej minimalnej grubości były nadal proste...

Odkopuję, bo taki dylemat mam. Stoję przed koniecznością wymiany tarcz+klocków przód w e46 330dA. Obecnie mam dojechane na maksa Textary Pro (na dobicie tarcz poszły jakieś tanie klocki). Myślałem o czymś nawiercanym, czyli pierwsza myśl Mikoda, bo sprawdziła się z tyłu z XC70. Znalazłem jednak trochę niepochlebnych opinii - spadek jakości względem tego, co parę lat temu było. Rozważam Rotingery właśnie. Wersja nawiercana, albo nawiercana i nacinana. Do tego pewnie klocki Textar. Iść tą drogą? A może zaryzykować Mikodę z ich klockami?

Znalazłem tutorial na YT. Wprawdzie w e39, ale silnik identyczny. Jako mechanik nie chciałbym tego robić, czyli cenę zaporową bym wystawił. Roboty jest spoooooro. Raczej to ogarnę, ale chyba będzie trzeba wziąć dzień wolny na to...

Wszyscy tu jakieś Fy mają, a mi auto rzyga olejem... 😉 Mam do wymiany uszczelkę pokrywy zaworów w 330d m57 e46. Uszczelka to groszowa sprawa, ale robota już nie. Czy idzie to samemu w garażu ogarnąć? Na co zwrócić uwagę? Jakieś specjalne narządy są potrzebne? Pozdr

Odgrzebuję kotleta. Też poproszę o namiar na "korespondencyjne czipowanie".

Update. Zamówiłem termik. Zamontowałem, ale poprawiłem nieco fabrykę, tj. zamontowałem go bardzo ciasno w szczotce. O kilku miesięcy odkurzacz działa prawidłowo.

Wg mnie 17AM... i 7AM... różnią się max prądem, jaki mogą wytrzymać. Wymiary zewnętrzne są takie same a parametry temperatury można dobrać.

Kombinacji z zewnętrznym termikiem nie będę robił. Zamówię nowy element, ale mam zagwozdkę, bo termik, który znalazłem, ma oznaczenie 17am... a nie 7am... Czym ryzykuję zmieniając ten parametr?

Takie są dostępne w różnych konfiguracjach. Wymieniałem toto w lodówce turystycznej z ogniwami Peltiera. Do szczotkotrzymacza to nie wlezie. Przeróbki wolał bym nie robić, bo w tym typie silnika słabo rozwiązano połączenie elektryczne ze szczotkotrzymaczem - sprężysta blaszka-styk dotyka obudowy szczotki lub termika (tylko jedna szczotka ma termik). Kombinowanie z termikiem o obudowie z tworzywa wolałbym odpuścić. Tak się jeszcze zastanawiam, co jest tej obudowie z tworzywa w termiku z linku. Może da się go rozebrać a w środku będzie to, co mi jest potrzebne? Sam silnik chodzi idealnie. Łożyska wymienione były 2 lata temu i nie ma na nich luzu, szumu itp. Komutator w normie, szczotki mają dużo mięsa. Silnik działa, ale generalnie przy 1800W ten odkurzacz mocno się grzeje. To już nawet elektroda wypluła taką poradę. Wolałbym jednak wymienić niż wyeliminować zabezpieczenie.

Parę lat temu miałem problem z wyłączającym się odkurzaczem Electrolux. Jak ktoś chce to może sięgnąć do starego wpisu. Problem powrócił, ale z większą siłą. Odkurzacz wyłącza się dużo szybciej i częściej, niż jak problem wystąpił po raz pierwszy. Zacząłem drugą próbę reanimacji sprzętu. Tym razem po rozebraniu odkurzacza wydłubałem termik z jednego ze szczotkotrzymaczy, Obstawiam, że oprócz słabego styku z prowadnicą szczotki i stykiem zasilającym element ten normalnie się zużył i trzeba go wymienić lub (gorsze rozwiązanie) usunąć. Wygląda on tak: Wg oznaczeń (KLIXON 7AM032) jest to termik 7A NC z temperaturą otwarcia 125 stopni C. W PL nigdzie nie widzę, żeby to było do kupienia. W CN owszem, ale minimum 2-3 sztuki. Ilość spoko, ale czas oczekiwania... Gdzie czegoś takiego szukać na miejscu? 🤔