Olleo

> Przydaje się. > Ja parkiet - niestety, już ma kilka znaków po żarzących się kawałkach, które wypadły z kominka. I przybrudzenie popiolem Fajnie tez wyglada 2mm lakierowana plyta stalowa:

> lepiej wytnij kawalek podlogi, wykoncz ladnie brzeg a pole przed kominkiem wypelnij jakims odpornym > materialem - imho cegla wyglada ok, ale oczywiscie wszystko zalezy od wystroju. > Kladzenie czegos na parkiet imho wyglada zawsze zle, a szczegolnie blacha ktora mi sie kojarzy ze > starymi zapuszczonymi mieszkaniami w kamienicach gdzie babcie maja rzucony arkusz czarnej > popalonej/podrdzewialej i dziurawej blachy na wypadek jakby wegiel z pieca polecial. dlatego myslalem o czyms w tym guscie:

> To może z cegły? nie zrozumielismy sie. Nie chodzi o to, czym wykleic przed kominkiem, tylko co polozyc na gotowym parkiecie przed kominkiem - ja znam blache i szklo.

> popytaj o płyty marmurowe o wymiarach jakie cię interere.... do debu i cegly chyba nie bardzo

nie pasowaly mi tu plytki, wiec musze cos dostawic na podloge - blache, albo szklo. Co sie lepiej sprawdza?

> Do jednej cegły można kupić uszczelniacz żaroodporny. Są sprzedawane w kartuszach jak silikony. sa tez kleje zaroodporne do plyt krzemianowo-wapiennych. Mam gdzies jeden w zapasie.

poleccie jakis dobry matowy impregnat do fug ceramicznych (z tego, co wiem, delfin zostawia polysk)

> Ale ten problem nadal potrafi zaistnieć w domu, tylko pod inną postacią - np gdy naprawiasz rury > ciepłej wody, a zostawisz kran z możliwością użycia zimnej wody. Jak ktoś uruchomi kran w > pozycji np. pół na pół zimnej wody z ciepłą, to zacznie ona płynąć w przeciwną stronę rurami > ciepłej wody i może zrobić potop w miejscu, które się naprawia nie no to odcinam cala kondygnacje na rozdzielaczu, ktory jednakze, nie wiedziec czemu, jakby minimalnie przepuszcza - kapie sobie - musze odciac w piwnicy calosc.

> To że taki numer jak u kolegi przy prawidłowo zainstalowanych zaworach nie ma prawa zaistnieć. > Krawiec aa myslalem, ze u mnie, bo juz mialem wysmiac - wszak do budynku trafia tylko zimna woda

> nie.. szpryca nie chciala wyschnąć bo akurat mamy mocno wiglotne dni wiec trzeba jej było pomóc > tynkowanie właściwe nie bedzie suszone szpryca szpryca, ale ta tez musi byc dobrze zwiazana, zeby tynk nie odparzyl.

> przenosny kimatyzator z funkcją osuszania przez 15godzin wyciagnoł około 20 l wody z pomieszczenia > 16m2 świeżo otynkowanego moc 860W ale dales chociaz ze 2 tygodnie (chociaz lepiej byloby 4) cementowi z tynkow na zwiazanie wody?

> Brak zaworów zwrotnych w instalacji na wejściu do lokalu to zbrodnia... > Krawiec mam zawor zwrotny, ale co to ma do rzeczy?

> Z grzejników. jak z grzejnikow, skoro to inny obwod?

> Jaki sposób, żeby od zobaczyć, w którym miejscu odbija? Posmarować jedną krawędź czymś (czym?), > żeby się odcisnęło na drugiej krawędzi? > I dziękuję za zaangażowanie! Najpierw wez sobie late (kawalek prostej listwy, poziomnice, late tynkarska) i sprawdz krawedzie i przekatne. Nastepnie zamknij jedno - tylko to problematyczne skrzydlo i obejrzyj po bokach i z gory (a takze z dolu, jesli np. smartfonem z video dojdziesz), czy sa gdzies szpary miedzy przylga a oscieznica i ich ksztalt sugeruje, ze dzwi mogly sie wypaczyc. Mozesz do tego wziac stolarza - powinien znac temat i poprawic drzwi, jesli sa drewniane.

> Może to był absorpcyjny? Taki z wiatrakiem, a nie kompresorem. One nie tracą swoich zdolności w > niskich temperaturach, ale za to ciągną przynajmniej z 500W - to tak na podstawie wstępnego > oglądu sieci. Nie mam pojecia - byl pozyczony, ale wial chlodem.

> Nie miałeś przerwy w dostawie ciepłej wody? Może wtedy przelało się tyle z zimnej do ciepłej. Wow, na to bym nigdy nie wpadl. A swoja droga mam pytanie ciekawe, choc moze oczywiste dla innych. Jak zakrecona jest woda przez jakis czas, a instalacja wewnatrz z alu-pexa i doprowadzenie do magistrali z PE, to skad ruda po odkreceniu, a nawet prawie czarny mul w miejscu, gdzie nie byla odkrecana od roku?

> Ok, pomysł wydaje się przedni. > A mam jeszcze jedno pytanie. Ten sam garaż. W jednym z rogów drzwi "sprężynują". Skutkuje to tym, > że żeby pręt górnej zasuwki wsunął się w swoje gniazdo we strug/dluto w reke i strugasz, a potem lakierujesz.

> "zawiesic przeciwlegla strone skrzydla, np. na sasiednich drzwiach." > W sensie, że tak: > ? Mozna i tak, ale sposob przedmowcy jest jeszcze lepszy - wowczas deska tylko jako podtrzymanie/asekuracja.

> 2-3 litry na dobę w temperaturze około 20 stopni to malutko imho. Słabą ma wydajność ten osuszacz kiedys suszylem piwnice, ktora mi zalalo po dwutygodniowych opadach, w tym b. intensywnych i odslonietych fundamentach bez hydroizolacji. Nie wiem, jaka mial moc osuszacz, ale przy 10-14 stopniach wyciagal pelen pojemnik (5l) w jakies 8-10h.

> No właśnie takoż kombinuję, ale nie wiedziałem, czy praktyka zna taki sposób... Metrowy pręt > zbrojeniowy powinien wystarczyć? Podparty tak na jakiejś 1/10... I gdzie go podsadzić: bliżej > zawiasów czy wręcz przeciwnie? Pret bedzie sie gial - lepsza bedzie solidna deska. Sprobuj znalezc z grubsza srodek ciezkosci. Mozesz sprobowac zawiesic przeciwlegla strone skrzydla, np. na sasiednich drzwiach.

> Czołem, > muszę uzupełnić jedną cegłę w starym piecu kaflowym, bo się obluzowała i jak zacząłem poprawiać to > ostatecznie ją wyjąłem. > W sieci różne porady, typu glina, glina z cementem, klej zduński, zaprawa szamotowa itd. W markecie > ponoć tylko klej zduński i zaprawa szamotowa do dostania, ale w "moim" kleju oczywiście nie > ma, zaprawa szamotowa zaś wg wielu opinii się nie nadaje, bo szybko popęka na skutek zmian > temp. > No więc czym najprościej i najszybciej? Nie musi być "na wieki wieków", bo piec może z raz w > tygodniu odpalany. Lucek ostatnio cos na gline cegly w kominku kleil, to sie moze wypowie. Ja zaprawa szamotowa murowalem dookola wkladu kominowego przy wlocie do komina i przez cala zime palenia w kozie (koza rozpalona do czerwonosci - takze weglem) nic nie popekalo. Jesli zaprawa w poziomie (a nie chcesz kleic kafla do pionowej sciany), to no problem - po to wlasnie zaprawa szamotowa jest.

Dobrze zrobisz, to zona da rade przytrzymac.

> a czemu żółto-zielony luźno ? Co w przypadku gdy kinkiet ma metalową obudowę ? Wiesz, że Twoja > porada może doprowadzić do porażenia prądem ? a do czego ma podlaczyc, jak ma dwie zyly w suficie?

> Takie trywialne pytanie. > Jest w domu instalacja dwużyłowa. Jak prawidłowo podłączyć nową lampę ( zwykły żarówkowy kinkiet) > tzn który kabel do którego "przyłącza" ? zoltozielony lampy zostawiasz luzny, a pozostale dwa z instalacja - obojetne ktory do ktorego, bo jest prad zmienny

> stosując izolację pionową pomiędzy wylewką a ścianą przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym można > uzyskać formę ogrzewania akumulacyjnego ,mam takie. > P.S. Nawet na filmie , który zamieściłeś montaż ogrzewania rozpoczyna się montażem izolacji > pionowej, i na pewno nie jest to pianka . ja nie twierdze, ze nie ma byc dylatacji, ale ze to ma byc dylatacja, a nie izolacja. To ma zapobiegac naprezeniom rozszerzajacej sie wylewki, a nie ucieczce ciepla. Gdzie to Ci ucieka? Przeciez sciany ocieplone od zewnatrz tez cieplo oddaja do wewnatrz, wiec zadna strata, a nawet zysk. Co innego na tarasie, czy balkonie - tutaj faktycznie dylatacja musi jednoczesnie byc termoizolacja, by zapobiec mostkom cieplnym.