ABM

> Chcesz powiedzieć, że mam więcej niż 150KM i mogę się rozpędzić(na niemieckiej autostradzie) tylko > do 210km/h? > Po czym wnosisz, że auto jest po programie? > Pamiętaj, że to jest automat. > Pozdrawiam BAS Teraz kompletny , za który sam sobie wystawiam ! Co się stanie po napisaniu przez moją skromną osobę następnego posta?

> 2008 po FL > Auto zjechało z taśmy wg epera 7/7/2008, więc chyba nie powinno mieć problemów z klapami. > Jak to ustrojstwo zdiagnozować? > Pozdrawiam Długo by pisać, wejdź na tę stronę www. Cięgno musi się poruszać i musi być zamocowane na klapach.

> Sprawdzę w wolnej chwili, ale skoro pod pełnym obciążeniem pokazuje zbliżone do założonych to > pewnie mam sprawną przepływkę. > Czyli odpuszczam sobie robienie czegokolwiek z EGR'em. > Z tym jest mały problem bo, żeby ściągnąć cewkę to muszę odkręcić całego OGRa, inaczej nie podejdę > tam torx'em. > BTW. Dzisiaj okazało się, że tam wchodzi T25, w nocy przy zamontowanym w samochodzie OGRze > pomyliłem się. > IMO gdyby OGR nie był wycięty to byłaby chyba sadza na cewce? > Widocznie ta zwłoka w ruszaniu i wrażenie, że jedzie powyżej 2krpm to urok ASB. > Przyznaję bez bicia, że jeździłem wieloma automatami, nawet jeden był z silikiem diesla, ale bez > turbiny(Chevrolet Celebrity kombi), więc możliwe, że TTTM(mam wrażenie jakby to była skrzynia > CVT a nie jest), pozostałe to były wolnossące benzyny(Chrysler Neon, R18, R25, Mercury Cougar > itd.) > Pozdrawiam BAS Co to za auto, kiepskie zbieranie się do 2 k obrotów to typowe objawy problemów z klapami wirowymi! EDT Własnie doczytałem - Crowa 2007 DPF, jeśli ma klapy to w nich szukałbym przyczyny.

> Fizycznie puszka jest pod autem. > FES pokazuje, że DPF był wypalany 300km temu a zapełnienie jest na poziomie 42%, najbliższe > wypalanie będzie pewnie za kolejne 300km. > Pozdrawiam BAS To okresy w dolnej granicy normy. Obecność puszki o niczym nie świadczy! Zobacz rano, czy auto puszcza bąka po odpaleniu, jeśli puszcza to masz pustą puszkę. DPF może być też przewiercony i to trudniej zdiagnozować. Zobacz w FES jakie masz wskazania różnicy ciśnienia, po wypaleniu wskazania powinny się radykalnie zmniejszyć.

> Też to podejrzewam. > Zastanawiam się czy w tej sytuacji nie wykombinować brakującej podkładki, żeby OGR był całkowicie > zamknięty, dzięki czemu zapomnę o nim. > Kolejna sprawa to jaki to ma wpływ na DPF? > DPF działa, zauważyłem wypalanie DPF po zwiększonym spalaniu chwilowym a FES pokazuje, że ostatnie > wypalanie DPF miałem ~300km temu. > Przy okazji zastanawiam się po co wycinać OGRa i go zaślepiać jak można go zwyczajnie wyłączyć i > będzie zamknięty? > Pozdrawiam BAS Jesteś pewny, że masz fizycznie DPF? Jeśli masz to wypalanie się co 300 km świadczy o problemie! Prawdopodobnie winny jest nieczynny EGR.

> No dobra, zmarnowałem 80zł w Castoramie na niepotrzebne preparaty(WTF, że benzyna ekstrakcyjna > kosztuje ponad 10zł?)... > Wydłubałem dziada z autka na stół i tu zaczęły się schody. > OGR w miejscu gdzie przepływają spaliny jest dosłownie przykurzony sadzą(przepłukałem dla spokoju > sumienia). > Od strony cewki jak i sama cewka są czyściutkie jakbym właśnie wyjął OGRa z pudełka, trzpień cewki > chodzi lekko bez najmniejszych zacięć. > OGR jest szczelny, robiłem test polegający na napełnianiu go z obu stron benzyną ekstrakcyjną, > grzybek ogra chodzi. > Nie stwierdziłem żadnej podkładki pomiędzy cewką a ogrem! pewnie z tego wynika te 4%. > Nie stwierdziłem "przyślepki" pomiędzy ogrem a przepustnicą. > Złożyłem bałagan, odpaliłem testy OGRa w FES(nie wiem dlaczego wcześniej na to nie wpadłem), FES > pokazuje, że ładnie oscyluje sobie w przedziale 4-99.5%, jak się dokładnie przysłuchać OGRowi > to słychać, że podczas testów działa. > Odpaliłem, zrobiłem kilka przegazówek a on nawet nie drgnął(stał na 4%), kontrola stanu EGR cały > czas OFF. > OCB? > Pozdrawiam BAS Ktoś wcześniej wyłączył programowo?

Witam. Wątek został założony z myślą o sprawdzeniu działania produktów XADO i odpowiedzenia na pytane, czy działają pozytywnie na mechanizmy w naszych autach, czy tylko czynią lżejszą naszą kieszeń? Pierwsze zamówienia są już realizowane i liczę na spory odzew dotyczący działania zastosowanych środków. W przypadku braku chęci podzielenia się z innymi wynikami i spostrzeżeniami co do zastosowanych środków XADO do końca miesiąca, poproszę o zamknięcie tematu. Na koniec informuję wszystkich, że nie mam żadnych kontaktów handlowych, nigdy nie sprzedawałem produktów firmy Xado, jestem tylko osobą która wynegocjowała zniżki dla AK . Zależy mi na rzetelnych testach, które odpowiedzą nam na pytanie, czy te środki działają, czy tylko to działanie udają? Edit: W poniższym wątku dzielimy się spostrzeżeniami nt. poprawy/pogorszenia pracy mechanizmów samochodu oraz pytamy eksperta firmy Xado o właściwe w naszym wypadku środki. Wszelkie dyskusje nie związane z powyższymi nie będą tolerowane. Dla jasności: Ekspert - kolega XADO Zamówienia ze zniżką - wiadomość prywatna do kolegi ABM Jaka zniżka i na co - Kupuj z AK

> Zlogowałem moją Krowę 1.9 MJTD 2008 FL automat DPF. > Bardzo spokojnie dojechałem do autostrady(~20km), więc autko było rozgrzane przed rozpoczęciem > testów. > Logowałem na autostradzie(oczywiście w Niemczech). > Metodologia testów: ponieważ to automat to logowałem na wszystkich biegach, stawałem na > pasie/poboczu, kumpel wciskał start logowania a ja pedał przyśpieszenia w podłogę, ciągnąłem > do 170-210km/h nie puszczając pedału przyśpieszenia, puszczałem pedał przyśpieszenia a kumpel > wciskał stop i zapisywał plik, niestety logowanie max 30xminutę. > OGR bezczelnie stał na 4%, dopiero przy 5. teście(dopiero teraz zauważyłem oglądając logi) skubany > się poruszył, czyli tak jakby mocno rozgrzał się i dopiero zaczynał działać OGR. > Jak myślicie co mu jest? > Pozdrawiam BAS Trzeba zdemontować i zobaczyć w jakim stanie jest zawór i cewka. Wyczyścić dokładnie oba elementy i ponownie zlogować auto. W razie braku poprawy kupić nowy na alledrogo. Zasadne wydaje się założenie przyślepki zmniejszającej ilość zawracanych spalin.

> Coś chyba jest nie tak, choć żeby było śmiesznie to wcale pierwszy cylinder nie musi być winny. > Zrób test przelewowy lub pojedź do warsztatu, który wymontuje i sprawdzi wtryski. Rozbieżność > wskazań jest bardzo duża. Jaki to silnik? Już doczytałem, to JTDm, te wskazania mówią, że cos jest ewidentnie nie tak. Norma korekcji to +/_ 0,7 lub +/_ 2 w zależności od źródła. Taka korekcja jest poza jakimikolwiek normami. Pierwsze co sprawdź to stan wtyczek (kostek) na wtryskiwaczach i/lub stan przewodów, jeśli kostki były wymieniane na niebieskie, to przewody były lutowane i często to lutowanie było bardzo nieumiejętne.

> Mierzone na biegu jałowym? jeśli tak to generalnie to jest ok i nie ma się do czego czepić. Coś chyba jest nie tak, choć żeby było śmiesznie to wcale pierwszy cylinder nie musi być winny. Zrób test przelewowy lub pojedź do warsztatu, który wymontuje i sprawdzi wtryski. Rozbieżność wskazań jest bardzo duża. Jaki to silnik?

> O nas mówisz że przekupy ? > A ty Poznania jesteś więc w wątku na stronie 87 proponujesz sprzedawcę z Poznania > Może to TY sprzedajesz albo kolega ? A tu robisz reklamę Kolego, jak byś chwilę pomyślał, zanim napisałeś, coś co mnie obraża, to doszedł byś do wniosku, że lepiej kupić u siebie i w razie czego, nie mieć problemów z reklamacją/zwrotem! Nie będę dalej komentował, ponieważ twoja wypowiedź, jest poniżej poziomu, poniżej którego nie zejdę. Dodam tylko, że zawsze staram się bezinteresownie pomagać, pisząc moje posty, niestety jak widać, niektórzy tego nie rozumieją. Życzę mniej stresu - może jakiś wyjazd wakacyjny?

> nie bądź pewny, bo to zalezy od indywidualnych ustawień, u mnie ma dopiero 19 stron > Więc lepiej podac nr posta, albo bezpośredni link zamiast podawać na której stornie co jest. Cofamy, o 5 stron od obecnej

> nie mow hop, bo ja mam takie wlasnie fiatowskie kable a sam widzisz jak wyszlo Do tego Kazu > kupowal dokladnie w tym samym okresie czasu wiec szansa ze dostalismy kable z tego samego > kontenera od chinoli, a mimo to moj byl z oporniczkiem . > Oczywiscie wszystkie kable od viakena Chciałem tylko pomóc. Od tego sprzedawcy kupiłem ja i dwie osoby znajome, wszystko działa dobrze. Wątek ma w chwili pisania tego posta 91 stron.

Panowie, wy ciągle jak te przekupy na bazarze. Na stronie 87 tego wątku napisałem gdzie i za ile można kupić interfejs, który działa i nie ma z nim żadnych problemów. Viaken tu komuś płaci za za polecanie jego towaru? Cały watek od bardzo dawna jest zupełnie bezproduktywny. Kupcie interfejs, który podałem na 87 stronie lub inny, o którym wiadomo, że działa i odpowiednie przejściówki. Nic więcej nie jest potrzebne do diagnostyki dowolnej centralki przez FES.

> raczej tak > chyba od 2004 roku to seryjne wyposażenie każdego samochodu, ale mogę się mylić W UE od 2005, z tego co wiem, to wszystkie Cromy mają. Zawsze można zapytać lub sprawdzić, uchwyty są ewidentnie wyczuwalne w siedzeniach.

> Dziś "fachowcy" wykryli mi luz na listwie, powiedzieli, że jest duży ale jakoś nic nie wali. > Powiedziałem im o śrubie regulacyjnej to mnie zlali i powiedzieli, że nie ma czegoś takiego. > Ta śruba jest chyba schowana i trzeba trochę sanki zrzucić ? i czy ona jest to kasowania luzów > na listwie ? dużo jest w stanie skasować i czy trzeba ją na maksa skręcić ? Śruba jest umieszczona wewnątrz okrągłego odlewu aluminiowego, jest to trochę schowane, jednak można dojść bez problemu. U mnie ta śruba potrafiła się sama odkręcić! Zaznaczyłem ukrytą śrubę na zielono

Tytułem wstępu napiszę, że moim skromnym zdaniem usuwanie filtra DPF, nie jest dobrym pomysłem, natomiast celowe usuwanie sprawnego filtra DPF jest bezmyślne i bardzo samolubne. Zamieszczam niniejsze informacje, głównie w celu pomocy osobom, które przez niedoinformowanie i własną niewiedzę zabiły filtry DPF w swoich autach i ASO proponuje im wymianę filtra za kilka tysięcy lub jako alternatywę, zdecydowały się na wycięcie w jednej z firm świadczących takie usługi za kilkaset / tysiąc kilkaset zł. Informuję, że wycięcie DPF może skutkować nie otrzymaniem przeglądu technicznego! Za naszą zachodnią granicą policja może zarekwirować dowód rejestracyjny i wlepić spory mandat. Zaczynamy od fizycznego usunięcia lub udrożnienia wkładu filtra. Demontujemy puszkę filtra z układu wydechowego i wiercimy w nim cztery lub większą ilość dziur, wiertłem o długości około 60 cm i średnicy około 1 cm. Należy zwrócić uwagę na równoległe wiercenie otworów w stosunku do wlotu/wylotu filtra. Metoda bardziej drastyczna polega na pokruszeniu ostrymi narzędziami wkładu filtra i wysypanie go poprzez otwory wlotowy i wylotowy. W ten sposób kończymy pierwszy etap, czyli fizyczne unieszkodliwienie filtra. Należy dodać, że wyłuskaną zawartość wkładu można sprzedać! Etap drugi - musimy oszukać nasz komputer, by przestał wypalać filtr, którego już nie ma. Metoda najprostsza to połączenie rurek dochodzących do czujnika różnicy ciśnienia w filtrze DPF. To dwa wężyki puste w środku, należy doprowadzić do tego, żeby były ze sobą połączone, najlepiej w taki sposób by nie było to widoczne z dołu auta podczas przeglądu, czyli łączymy je niekoniecznie przy filtrze DPF, możemy to zrobić w dowolnym dobrze ukrytym miejscu. Połączenie wężyków kończy najprostszy etap oszukiwania komputera, w tym przypadku będzie wypalał filtr co jakieś 1200-1300 km. Chcąc całkowicie wyłączyć wypalanie filtra przez komputer musimy jeszcze trochę zmienić charakterystykę czujnika temperatury filtra DPF. W tym celu będą nam potrzebne dwie diody, których koszt nawet w najbardziej bandyckim sklepie nie przekroczy 10 zł. Ciąg dalszy nastąpi...

Prawie wszystkie Cromy o mocy 150 KM są wyposażone w kolektor ssący z klapami wirowymi. Zadaniem tych klap jest takie sterowanie przepływem powietrza, by podnieść moment obrotowy w najniższych przedziałach obrotów, co z kolei ma zapewnić płynne załączenie się turbo, przy okazji wydziela się znacząco mniej sadzy z niespalonego paliwa i filtr DPF ma lżejsze życie. Niestety firma Pierburg, która jest producentem kolektora z klapami wirowymi (jest też producentem bardzo zawodnych zaworów EGR w naszych Cromach) wyprodukowała bubel. Klapy wirowe są wykonane z tworzywa sztucznego i łożyskowane ślizgowo, bezpośrednio w metalowym kolektorze, jak można się domyślić powoduje to wytarcie się materiału klap, luzy, nieszczelność. Z drugiej strony, od wewnątrz kolektora na klapy działa wysokie ciśnienie, temperatura i osadzający się nagar oraz szlam. W konsekwencji dochodzi do zablokowania się klap (w ostateczności mogą się urwać i wpaść do silnika) i spadnięcia listwy, która odpowiada za ich położenie. Może także dojść do uszkodzenia siłownika sterującego. W roku 2007 wprowadzono kolektory pozmianowe, które niestety okazały się tylko trochę lepsze od pierwowzoru. Zakup kolektora pozmianowego to wydatek prawie tysiąca zł. Rozwiązanie znalazłem na forum Opla Vectry C, która ma fiatowskie silniki JTDM, dokładnie takie same jak nasze. Informuje, że uzyskałem zgodę autora rozwiązania na jego poblikacje na naszym forum. Poniżej podaję link do strony www, na której można dowiedzieć się wszystkiego o rozwiązaniu problemu z klapami wirowymi. Informuję jednocześnie, że w podobnej cenie na Allegro znalazłem kolektor z klapami łożyskowanymi tocznie, jednak sprzedawca nie był w stanie udzielić jakichkolwiek danych co do trwałości i użytkowników tego rozwiązania. Zastrzegam, że nie mam żadnych powiązań komercyjnych z autorem strony i w żaden sposób nie zarabiam na prezentowaniu tego autorskiego rozwiązania. http://www.kolektorycdti.zafriko.pl/ Koszt zmodyfikowanego kolektora to 450 zł. Wszystkich informacji udziela autor. Kontakt na podanej powyżej stronie WWW. Stopień trudności w skali 1-5 oceniam na 4.

Czujnik ciśnienia doładowania odpowiada za prawidłowe informowanie ECU o ciśnieniu panującym w kolektorze dolotowym. Ten niepozorny element ma bardzo istotny wpływ na parametry pracy silnika, w dużym stopniu na osiągi i spalanie! Niestety poprzez działanie EGR, odmy i wycieki z turbo, z czasem wnętrze kolektora dolotowego wygląda bardzo nieciekawie, w skrajnych przypadkach następuje prawie całkowity zanik przelotu. Cały ten brud osadza się także na czujniku doładowania. Czujnik znajduje się na środku górnej części kolektora ssącego, po lewej stronie zaworu EGR. Dochodzi do niego pojedyńcza wiązka elektryczna, mocowaną trzypinową rozłączalną wtyczką. Sam czujnik jest przykręcony pojedyńczą śrubą imbusową. Umiejscowienie czujnika: Od czujnika należy odłączyć wiązkę elektryczną, odkręcić srubę mocującą i wyciągnąć go z kolektora w stronę tyłu auta. Po wyciągnięciu musimy jak najdokładniej wyczyścić koszyczek z właściwym czujnikiem, który był wewnątrz kolektora. Do tego celu możemy użyć spray do czyszczenia gaźników, przepustnic, naftę, ON lub coś podobnego. Nie wiem czy można użyć benzyny ekstrakcyjnej lub rozpuszczalników. Czyścimy tylko przez natrysk lub delikatnie pędzelkiem. Część użytkowników czyści ten czujnik w zmywarce na 60 stopni - sposób często praktykowany przy czyszczeniu przepływomierzy. Po wyczyszczeniu czujnik montujemy na kolektorze, przykręcamy i podłączamy wiązkę elektryczną. W moim przypadku czujnik w środku był bezkształtną bryłą nagaru i oleju, w ogóle nie było widać plastikowego koszyczka i elementów w środku. Po wyczyszczeniu spadło spalanie na trasie o około 0,5 litra i zniknęły poszarpywania na zimnym silniku. Poziom trudności w skali 1-5 określam na: 1. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich postów na innych forach i w innych mediach, pod warunkiem nie zmieniania treści publikacji i nie czerpania zysków z tego tytułu, w jakiejkolwiek postaci. Wszelkie publikacje w portalach i prasie komercyjnej całości lub fragmentów moich postów są zabronione bez wiedzy i zgody autora.

> a dzisiejsze zgaśnięcie i odpalenie po skasowaniu błędu? > wszystko razem nie zajęło więcej niż 15 minut więc chyba mało czasu na ostygnięcie? U mnie wystarczało 10-15 minut i jechał dalej. Za trzecim razem zgasł mi na środku dużego ronda w centrum, to sprawiło, że wymieniłem czujnik natychmiast, od tego czasu błąd już nie wystąpił.

Wczoraj kupiłem interfejs ELM za 40 zł w Poznaniu, w mojej Cromie łączy się bez problemu ze wszystkim oprócz ABS - nie robiłem żadnych przeróbek. Do połaczenia z ABS jest potrzebna przejściówka, można ją kupić od tego samego użytkownika za 35 zł. Piszę to wszystko, ponieważ wiem, że wielu autokącikowiczów kupiło dużo droższe niby markowe interfejsy i nie działały. Interfejs działa poprawnie na wcześniejszych i najnowszej wersji FES. Można kupić na tej aukcji.

> Dokładnie tak.... ale czy między czasie przygasało światło lub cykały jakieś przekaźniki ? Nie zauważyłem, jednak nie szukałem takich objawów. Jutro ranu dokładnie się przyjrzę. Pytam się bo została mi kompletna nagrzewnica od Stilo ze wszystkimi wiązkami i przekaźnikami i zastanawiam się, czy może pasuje do Cromy? Rozwiązaniem docelowym i najlepszym jest webasto, tylko koszt trochę duży. jak wyglądają koszty eksploatacji w zimie?

Dziś ranu odpaliłem auto, na dworze było 14 stopni. Ustawiłem klimę na maksymalną temperaturę i w zasadzie po kilkudziesięciu sekundach od odpalenia silnika zaczęło dmuchać powietrzem znacznie cieplejszym niż na zewnątrz?! Tak chyba właśnie działa nagrzewnica elektryczna?

Witam. Jak mogę sprawdzić, czy moja Croma ma zamontowaną nagrzewnicę elektryczną powietrza i przepływowy podgrzewacz płynu chłodniczego?

> Ma sens - chociażby otrzymywanie FV. Ja nie tankuję na automatach neste własnie ze względu na brak > FV, albo inaczej - kłopotliwą procedurę jej otrzymania. > Jak ktoś nie tankuje "za 20 zł" i mniej więcej wie, ile wyjeżdża miesięcznie, to zasila - jak > pisałem wyżej - daną kwotą i nie zastanawia się potem, czy ma $$ w portfelu. > P.S. Tak wiem, zaraz się dowiem, ze można wykonac trylion operacji na pięćdziesięciu kontach i > zostanie nam w kieszeni 1.33 zł co miesiąc. Nie będzie wstrętne neste obracać moją krwawicą!!! O czym kolega pisze?! Dostaje się kartę, którą trzeba włożyć w czytnik przy każdym tankowaniu i raz na miesiąc pocztą przychodzi faktura na wskazany adres.