ABM

> Moje auta mają zalecane 5W30. > Yaris diesel i Lacetti benzynowy. > Na początku eksploatacji miały takowy zalewany. > Od kilku lat mój mechanik zalewa im Mobila 5W50 i też mają się dobrze To proponuję przestać brać pod uwagę jego sugestie - nie ma elementarnej wiedzy z tego zakresu.

> Czytam o tych olejach i juz sam nie wiem. Ktora zmiana jest bardziej wskazana dla silnika: > 1) 5w30 -2) 5w40 - > Pod uwage bierzemy parametry: > lepkosc kinematyczna w temp 40st - im wieksza tym lepiej? > lepkosc kinematyczna w temp 100st - im wieksza tym lepiej? > wskaznik lepkosci - im wiekszy tym lepiej? > jesli tak, na tym polu wygrywa 5w40, czemu wiec 5w30 jest drozszy i opisywany tez jako 100% > syntetyczny? Czy zaleta 5w30 ma byc nizsze spalanie i low SAP tj. zdaje sie malo popiolu i > dlatego dobry do dpf? Czemu gostek na zmienolej.pl (zachwalany tutaj, ze ma duza wiedze), > chwali sie, ze zalal 0w20 do starej yariski, generalnie ma ciagaty do zmiany oleju na rzadszy? > i jeszcze: > odparowanie Noack - im mniejsze tym lepiej? > liczba zasadowa (wazne przy lpg) - im wieksza tym lepiej? > a tak btw, total 5w40 da rade do silnika 3cyl yaris 1.0 2005 r. Obecnie jakis mobil 5w30, nalot > 55kkm. Zobacz co zaleca instrukcja obsługi -jakie lepkości i jakie normy ACEA, bez tego to sobie możemy niezobowiązująco pogawędzić. Podejrzewam, ze producent zaleca 5w20 / 5w30 i ACEA A5/B5 i raczej niczego bardziej lepkiego nie ma sensu lać. Teraz kilka wyjasnień: NOACK - im mniej tym lepiej, informuje o odparowalności oleju w wysokiej temperaturze. TBN - im więcej tym lepiej, dla ACEA A3/B4 powinien być powyżej 10, dla aut z LPG w okolicach 12. Parametr informuje o zdolności neutralizowania kwasów i zdolności zachowania czystości sinika. Oleje do DPF/FAP - mają zmniejszoną liczbę popiołów, spełniają normę ACEA C1-C4. Mają niższy TBN, w okolicy 6-8 - wynika to z ich formulacji. Gęstość oleju - zazwyczaj jest bardzo podobna dla wszystkich olejów silnikowych - myli się ją nagminnie z lepkością, która jest bardzo różna i określona normą API. Pozdrawiam PS. Piotrek niech leje co chce, jego silnik, jego ryzyko.

> Miałem identyczne uszkodzenie - utrzymywanie temp w okolicach 70*C > Dzisiaj zamiast fabrycznego Behr'a został zamontowany Wahler. Zobaczymy czy silnik polubi nowe > temperatury 84-88 *C Napisz proszę, czy to się przekłada na spalanie. Pozdrawiam

Tak mi się rodzi w głowie pomysł, żeby w kilka osób kupić AMSOIL do sinika i przekładni, bezpośrednio w USA. Powinno wyjść w cenie 30 zł za litr. Czy byłby ktoś chętny?

> wydaje mi się, że tak... > jak poznać, czy produkt LM jest oryginalny, czy podróba? > są jakieś szczegóły na które należy zwrócić uwagę? Trzeba by mieć oryginał do prównania.

> Ja mam mojego wymienianego Behra w piwnicy, zainteresowany? Jasne, napisz na priv ile ma kosztować i wszystko ustalimy.

> Z historii auta wynikało, że najpierw był zalany Selenia WR 5W40. Silniki JTD jakby nie było, są > luźno pasowane. Mam wersję 2.4 i zależało mi na lepszej ochronie termicznej silnika. 5W30 > zalali mi w ASO w ubiegłym roku, bo DPF i ogóle. Ale parametry tego oleju w porównaniu z > Motulem, ceną Seleni, oraz parametrami silnika, skłoniły mnie do takiego kroku. Olej > wymieniam w przebiegach między 10 a góra 15 kkm. Tylko, że Motul bardzo zmarniał ostatnio, już nawet seria 300V jest oparta o HC, z domieszkami baz IV i V. Pozdrawiam

> Ja z kolei z Seleni 5W30 PE na 5W40 Motul X-clean 8100. W jakim celu? Ciężka noga?

> Ja zdecydowałem się przesiąść na lato z Xado 0W40 na Amsoil 5w40... Będziesz zadowolony, zostaw go jeszcze na jesień lub nawet zimę, jeśli nie przekroczysz 20 tysięcy. Ten olej ma temperaturę krzepnięcia i pompowalność w -30, typową dla dobrych 5w30. Pozdrawiam

> Właśnie obecnie na nim śmigam. Miałem jednak 2 razy dziwny objaw i nie do końca wiem, czy to nie > wina oleju. Jechałem w trasę 400km w obie strony (temp zewn. około -10*C). Przed wyjazdem > sprawdzanie poziomu oleju i OK - 3/4 (wiem, że w Cromie nie jest to łatwe;). po około 190 km > zapala się kontrolka poziomu oleju !! zjazd na najbliższą stację, gaszenie silnika, po 10 min > na inne potrzeby odpalam i jadę - kontrolka już się nie zapala Jazda powrotna i po około 150 > km to samo! powrót do domu i następnego dnia rano sprawdzanie poziomu - nieznacznie ponad > minimum, dolewka do 3/4. > Po miesiącu jazdy po mieście ta sama trasa. Przed wyjazdem sprawdzenie i jest 3/4. W trasie > ponownie kontrolka poziomu - jadę dalej do miejsca docelowego. gaszenie ponowne > uruchomienie i kontrola OFF . Droga powrotna kontrolka ON jakieś 50 km od domu. Dojechałem, > samochód w garażu, sprawdzanko na 2-gi dzień i poziom 1/2 nie dolewałem od tamtej pory i > poziom się utrzymuje, kontrolka nie zapa się w trakcie jazdy - To ja się pytam, o co chodzi? Nie zazdroszczę takich przygód, jednak nie wydaje się możliwe, żeby ten olej był temu winien. Rozumiem, że kupiłeś z pewnego źródła? > Hhhmmmm Poniżej fragmenty odpowiedzi na moje pytania, bezpośrednio z Millers Polska. Nie mogę wkleić całości, ze względu na ochronę prawną, ten niesłychanie ważnej wypowiedzi . Millers Oils nie udziela informacji dotyczących HTHS, Noack, TBN swoich produktów, gdyż wśród wielu osób istnieje przekonanie, że im wyższy TBN i HTHS tym lepszy olej, co nie jest prawdą. Jeśli chodzi o zawartość % PAO - nie ujawniamy takich informacji. Natomiast w kwestii "średnich" lub jak Pan pisze - nawet kiepskich parametrów dot. temperatury krzepnięcia - dokładnie takie parametry zdaniem technologów Millers Oils są najbardziej optymalne. Pozostawię bez odrobiny komentarza > też czytałem, że to dobry, bardzo olej... jednak cena za 5l jest o 100 zł większa od obu powyższych Pięć butelek po 1Q (0,946l) kosztuje 225 zł - możesz kupić u tego sprzedawcy. Aukcja z AFL niedawno się skończyła, zapytaj o dostępność. Pozdrawiam

Czy ktoś z kolegów ma zbędny stary termostat od JTD? Odkupię po cenie złomu. Rozmawiałem wczoraj ze znajomym i może zdecyduje się na produkcję/regenerację tych termostatów. Główną różnicą będzie możliwość wymiany samego wkładu w prosty sposób.

> pozwolicie, że podepnę sie pod temat olejowy z następującym pytaniem: > Który z piniżej przedstawionych 2 oleum byście wybrali i dlaczego właśnie ten? > Pacjent: Croma MJTD 1,9 150KM, fabrycznie bez DPF > kandydaci: > - Millers Oils XFD 5W40 5L > - LIQUI MOLY DIESEL SYNTHOIL 5W40 5W-40 5L > cena praktycznie ta sama. > Jestem ciekaw Waszych opinii. > pozdr LIQUI MOLY DIESEL SYNTHOIL 5W40 5W-40 to bardzo dobra oliwa, oparta o bazy IV grupy. Bardzo dobre parametry w niskich i wysokich temperaturach, duża stabilność i odporność na degradację. Kilku kolegów na tym jeździ i podkreślali bardzo cichą pracę auta po zalaniu - dotyczy JTD. Millers - ostatnio bardzo lansowane w internecie, na zasadzie dobre, bo jest dobre i basta! Brak kart charakterystyk i wielu porametrów, takich jak: HTHS, TBN, NOACK! Bardzo słabe parametry dla niskich temperatur. Mają oliwy, które spełniają jednocześnie ACEA C2 i C3 - to ja się pytam jaki HTHS mają te oliwy! Moim skromnym zdaniem z tych dwóch, pewniejszy jest LM. Osobiście polecam AMSOIL AFL 5w40 - trudno ten olej wyprowadzić z równowagi, bardzo dobrze zachowuje się przy ostrej jeździe, doskonale odprowadza ciepło, z drugiej strony parametry niskotemperaturowe są bardzo dobre. Po przebiegu 10 tysięcy zachowuje się jak nowy. Nigdy i nigdzie nie słyszałem jeszcze złej opinii o tym oleju. Można go kupić bez problemu po 45 zł za opakowanie 1Q. Pozdrawiam

Podczas szybkiej jazdy na autostradzie mój termostat ostatecznie skapitulował i wskaźnik temperatury nie podnosił się powyżej drugiej kreski od pionu- co daje temperaturę w okolicach niecałych 70 stopni. Chciałem się zapytać, co idzie na oryginał, ponieważ mam zamiar omijać tę firmę szerokim łukiem. Słyszałem, że to Wahler lub Behr - czy ktoś ma dokładne info?

> Więc mówisz, że Selenia WR PE jest właściwym wyborem? Z dwóch przez Ciebie wymienionych, własnie ta jest zalecana do JTDm i DPF. Proponuję jednak zalecaną częstotliwość wymiany 30 tys./2lata, podzielić przez dwa. W przypadku cięższej nogi i przelotów autostradowych proponuję wybrać olej 5w30 z ACEA C3 lub nawet 5w40 z C3. Pozdrawiam

> Witam! > Jaki rodzaj oleju należy umieścić w samochodzie?DPF, mjet! > 1. > http://www.formula3000.hu/shop/sel%C3%A9nia-5w30-sel%C3%A9nia-pure-energy-pi-3970.html > 2. > http://www.olaj24.hu/T/selenia-multipower-c3-5w-30-motorolaj-1l/1403 Dedykowany jest ten pierwszy, jednak za tą cenę można dostać lepsze oliwy i na dodatek prawdziwe syntetyki - Selenia to oleje na bazach HC. Pozdrawiam

> Ja mam spalanie na wolnych 0,72l > A na FES tryski 1 i2 0-0,5 czegos tam > 3,4 -0,4cokolwiek oznaczy. > Fakt wypalaniefiltra mnie czeka bo jest 94% > Czy wiecie mozeczy przy takim zatkaniu proces moze sie rozpoczac czy dopiero od 100% w gore > startuje? Rozpocznie się w sprzyjających warunkach. Silnik musi być rozgrzany i komputer musi odnotować jazdę na trasie przez kilka km. Po przekroczeniu 100% zatkania wymagania co do wypalania spadają i proces może się rozpocząć w mieście na nie do końca nagrzanym silniku.

> No to lipa. > Moja croma jest z 2005 roku. > W eperze znalazłem coś o nazwie pompa podciśnieniowa hamulców, czy to jest to ? Nie, to taka pompa. . Jesteś pewny, że masz uszkodzoną pompę?

> A można to jakoś sprawdzić bez wymieniania na nową? U mnie blokują się dwa koła po przekątnej, kilkukrotne mocne naciśnięcie hamulca na postoju, rozwiązuje problem na jakiś czas. Wszystkie zaciski w aucie chodzą lekko i płynnie. Pozostaje pompa, tym bardziej, że to znana przypadłość przedliftowej Cromy.

> Jadę sobie wczoraj, słonko świeci, aż tu nagle oberwałem daszkiem p/słonecznym w głowę. Sprawa znana już z czasów Stilo - niestety Fiat w pewnych kwestiach jest zupełnie niereformowalny.

> Ok grzeje się, ale czy trzymają Ci hamulce i samochód się nie toczy czy jak? Musimy pamiętać, iż w > Cromach w większosci mamy kontrolę trakcji, HH itp, przy tych układach hamulce pracują nieco > odmiennie niż w zwykłych samochodach stąd np: szybsze zużywanie się okładzin klocków, Sprawdź jak się zachowuje auto w trakcie stawania na minimalnym wzniesieniu - sprawne auto po zatrzymaniu, zaczyna się powoli i coraz szybciej toczyć w kierunku dołu wzniesienia - nie jest wyczuwalny moment zatrzymania. Auto z blokującymi hamulcami, nie będzie się staczać z bardzo małej pochyłości, na dodatek bedzię odczuwalne szarpnięcie, przy zmianie kierunku ruchu. Przerabiałem problem w Stilo - tylne hamulce blokowały, w trasie był czasami słyszalny pisk / ocieranie. Na szybko pokonywanym rondzie wywinąłem berka! Zimą auto potrafiło się zachowywać nieprzewidywalnie. Po wymianie osłony i uszczelki lewego tylnego cylinderka i zapodaniu nowych tarcz z klockami, problem zniknął. Efektem ubocznym było zmniejszenie spalania od 1 do 2 litrów na 100 km, w zależności od warunków jazdy.

> Mam dokładnie tak samo. > Wszystkie tarcze i klocki nowe, płyn też nowy. > Grzeje się prawe przednie koło i lewe tylne. > Mam w planie jeszcze przewody elastyczne wymienić, bo pomysłów innych nie mam. Na 99% wadliwa pompa - odpowiem ci na 100% po wymianie, w ciągu 2 tygodni.

> wróciłem właśnie z przejażdżki (70km) trasa + miasto i dotknąłem kół i z przodu i z tyłu - są > wyczuwalnie ciepłe, te z tyłu nawet bardziej. O co kaman ? Zmieniałem jakiś miesiąc temu > tarcze i klocki z przodu, a tydzień temu tarcze i klocki z tyłu, wszystko wyczyszczone na > błysk, posmarowane, zaciski bez problemu ruszałem ręką przód-tył. Czy tak ma być czy coś > trzyma ? Czy może po zmianie musi się wszystko dotrzeć i dlatego tak ? Nie powinno tak być, musisz jeszcze raz wszystko przejrzeć i sprawdzić. Jeśli wymieniałeś płyn, to może to być efekt spęczniałych uszczelnień gumowych. Ja mam problem z grzejącymi się dwoma kołami po przekątnej i prawie na pewno winna jest pompa hamulcowa. Pozdrawiam

> no jeżeli Ci mechanik wymienił filtr oleju ( tak Ci powiedział i skasował ) w takiej skrzyni to > Cię oszukał :) Chyba jednak olej się wymienia, wymiana całości metodą dynamiczną ze sporymi stratami. Filtr jednak też się da wymienić, odkręcając miskę skrzyni. Obie czynności stosowane regularnie, powodują długą i bezawaryjną pracę. Wiem, że kolega dysponuje danymi serwisowymi z ASO i nie przewiduje się wymian oleju i tym bardziej filtra. Na całe szczęście mamy internet i możemy się wymieniać doświadczeniami. Ta sama skrzynia występuje w Oplu i już dawno użytkownicy doszli do wniosku, że olej należy regularnie wymieniać - brak wymiany skutkuje zgonem przy przebiegach 140-180 tysięcy. Pozdrawiam

> Mam chyba mały problem ze szczelnością odmy, czy też tej puszki do której dochodzą posczególne węże > odmy. Pucha jest mocno zaolejona aż do takiego stopnia, że rozrusznik również jest w mazi > olejowej > Mam niewielkie ubytki oleju - podejrzewam, że to właśnie jest powodem. > Nie wiem, czy na zdjęciu to dobrze widać: > Czy ktoś z Was miał podobny przypadek u siebie, jak do tego się zabrać..?? > Myślę o pojechaniu na myjnię ręczną i umyciu tego miejsca, bo może łatwiej będzie zlokalizować > nieszczelność, czy tylko nie zaszkodzi to rozrusznikowi, alternatorowi, czy innemu osprzętowi > silnika? > ps. > od 2k RPM przy przyspieszaniu słychać w środku charakterystyczny świat turbiny, czy nieszczelność > odmy może to powodować? Czy może ten dźwięk w Cromie to TTTM?? Poszukaj na forum Vectry C - temat dobrze znany i dokładnie przewałkowany. Są jakieś problemy z drożnością separatora oleju. Problem można pośrednio rozwiązać stosując niektóre płukanki lub stosując dodatkowy filtr. Co do świstu turbiny to jest różnie. W Stilo zawsze było ją wyraźnie słychać i wyraźnie było widać drobne wycieki na węzach, dożyła 220 tysięcy, w Cromie jeszcze nigdy jej nie słyszałem i też ma się dobrze.

> Witam. Proszę abyście się wypowiedzieli na temat użytkowania skrzyń automatycznych w Cromie. > Wymyśliłem sobie, że moja Croma, tak na marginesie wkrótce zakup, musi mieć automat. Dzisiaj > sprzedałem Stilo, przy okazji zagadnąłem fachmanów Kupującego o automat w Cromach. Mówili, że > są to skrzynie z Opla i nie są najlepsze. Znają przypadki poważnych problemów z tymi > skrzyniami. Jak to wygląda z waszej perspektywy jako użytkowników tych skrzyń? Faktycznie > lepiej zrezygnować z automatu na rzecz manula, aby nie wpakować się w problemy? Nigdy nie > miałem automatu i chciałbym zakosztować tego luksusu, ale nie kosztem inwestowania w naprawy. Jak w większości automatów należy wbrew zaleceniom producenta, regularnie wymieniać olej co 60-80 tysięcy i to metodą dynamiczną. Brak wymiany oleju i przejechanie ponad 150 tysięcy, powoduje zgon skrzyni. Niestety dynamiczna wymiana do tanich nie należy. Na dodatek filtr oleju jest niewymienny bez rozbiórki skrzyni.