Wasylek

> To jaka indukcyjna, funkcjonalnie podobna, jest o 300 zł droższa np od Amica PH6400Z Wybrałeś jedną z najtańszych, więc wiadomo, że najtańsze indukcje to będzie ok. 900-1000zł, czyli różnica wyniesie ok. 450zł. Ja wybierałem płytę wyłącznie użytkowo- poprzednio miałem wolnostojącą kuchnię Amica ze zwykłą płytą ceramiczną, więc funkcjonalnie widzę te różnice. Używało się jej bardzo przyjemnie, naprawdę nie miałem uwag. Ale teraz na indukcyjnej widzę same zalety. Za to na pewno nie liczyłem nigdy żadnych kWh, nie sprawdzałem, które rozwiązanie zużywa mniej prądu. Gdybym kupował ceramiczną, na pewno dla wygody wybrałbym tylko model ze sliderami dla każdego pola osobno a to już kosztuje odpowiednio więcej niż ta podana Amica. Przykład takiej ceramicznej (to też jest Electrolux): 999zł Przykład podobnej indukcyjnej tej samej firmy: 1299zł > Pisałeś, że za samo szkło zapłaciłeś znacznie więcej (dodając, że to i tak tanio), niż kosztuje > całkiem sporo modeli płyt ceramicznych. Nie zapłaciłem, tylko niestety będę musiał zapłacić... A cena szkła wynika nie z tego, że to indukcja, tylko z tego, że to akurat Electrolux i taki a nie inny model (szkło do płyty ceramicznej za ok. 1000zł kosztuje podobnie).

> I czy indukcja się ekonomicznie opłaca? A jeżeli nie, to czy warto tyle (ok. 1000 zł w porównaniu z > ceramiczną) dopłacać za wygodę i bycie na czasie? Ile? Może kiedyś tak było... Funkcjonalnie porównywalne płyty indukcyjna i ceramiczna to różnica ok. 300-500zł. Oczywiście- można sobie zasunąć indukcję za ponad 3tys. zł, tylko po co?

> hmm. To dziwne rozwiązanie. Nieintuicyjne. > W electroluxie miałem pasek diodowy... Też mam Electroluxa i jest inaczej Obsługa sliderów i tak jest super niezależnie od sposobu sygnalizacji mocy. Przede wszystkim chodzi o możliwość zmiany mocy np. z 10 na 6 jednym dotknięciem slidera w odpowiednim miejscu zamiast skokowego dotykania lub dłuższego trzymania przycisku "-"

> Jako że nadszedł czas wymiany płyty gazowej na indukcyjną podpowiedzcie proszę na co zwracać uwagę > przy wyborze tej ostatniej? Jak już kupisz- z własnego doświadczenia- nie stawiaj wysokich i ciężkich przedmiotów bezpośrednio obok płyty, zwłaszcza bezramkowej Moja żona tydzień po zamontowaniu płyty przewróciła stojącą obok na blacie butelkę z winem... Butelka rąbnęła w krawędź płyty i teraz mamy szkło w dwóch częściach połączone na silver-tape Koszt samego szkła- 560zł (akurat w porównaniu do innych modeli to dość tanio).

> Łatwo się trafia. Poza tym jak są 4 slidery to zamiast cyferek w wyświetlaniu mocy jest po prostu > pasek diodowy wzdłuż slidera. > Z daleka widać, ile i gdzie jest ustawione. Mam 4 slidery i nie ma żadnych świecących pasków, tylko normalne dwucyfrowe wyświetlacze mocy dla każdego pola (od 0 do 14). A więc co model/firma to i konstrukcja inna. Co nie zmienia faktu, że najlepsza opcja to: osobny slider dla każdgo pola.

> no wlasnie w tym modelu obudowa wewnatrz jest mniejsza od szafki i z kazdej strony jest luz. No to nie należy narzekać na szafkę, tylko na okap... > a jak sie wysuwa szuflade/otwiera drzwiczki w szafce prostopadlej bez haczenia o uchwyt? Problem jest z szufladami. Bo jeśli to drzwiczki z zawiasami po lewej stronie, to nie otworzą się całkowicie do 90 stopni i tyle. A jeśli zawiasy po prawej to zupełnie nie ma problemu. Zresztą o ile pamiętam, to te drzwiczki od szafki narożnej po otwarciu też będą się opierać o te obok. Ale jeśli pytasz o minimalną szerokość blendy, weź po prostu pod uwagę głębokość swoich uchwytów. A w ogóle czym się zasłania taką białą blendę? Są specjalne fronty do tego, czy trzeba coś sobie docinać?

> odsuwa drzwiczki tak, ze jak je otworzysz to otwieraja sie normalnie i nie sa ograniczone wlasnym > uchwytem i tym z drzwi z drugiej strony. Bez niej drzwi nie otworzylyby sie w pelnym zakresie Czyli jej szerokość jest niejako ozależniona od systemu uchwytów jaki będzie wykorzystany, od tego czy w sąsiedniej szafce będą drzwi czy szuflady, no i czy ewentualne zawiasy będą tam z lewej czy z prawej strony. W niektórych sytuacjach można więc z tej blendy całkowicie zrezygnować.

> szafka do > okapu (teleskopowy), to zwykly prostopadloscian, a powinna miec dno podniesione - albo bede > wycinal i dodawal polke, albo przerobie dno i umieszcze je wyzej. Zaraz, w przypadku okapu dno tej szafki w ogóle się wyrzuca i zamiast niego wstawia okap przykręcany przecież do ścianek bocznych. No chyba, że zapodałeś sobie jakiś ciekawy okap przykręcany do dna szafki? > I mam pytanie o szafke narozna: > jaka musi byc minimalna szerokosc tej blendy, by drzwiczki otwieraly sie bez problemu? Zdaje sie, > ze musze ja zwezic, ale nie wiem o ile moge (tu mam pewna dowolnosc, bo przesuwam sobie w ten > sposob ciag szafek w lewo) Nie pamiętam- do czego właściwie służy ta blenda? Przecież do tej narożnej szafki można bezpośrednio dosunąć bok sąsiedniej szafki. Przynajmniej tak to montowali na ekspozycjach i tak się do tego przymierzałem jak miałem kupić ten właśnie typ szafki narożnej... A słupek zapełnij gratami, wypoziomuj i wtedy przykręć do szafek wiszących. Nawet bez przykręcania jak będzie obciążony to stanie się nagle stabilny. Poza tym jeżeli obok słupka mają stać zwykłe szafki, to panel boczny na słupku powinien kończyć się na wysokości szafki stojącej. Inaczej będziesz widział krawędź tego panela pomiędzy frontami słupka a frontami szafki stojącej. Nie wygląda to dobrze i zaburza "ciągłość" frontów. Nawet chyba sprzedawali takie odpowiednio krótsze panele do tego. Panel boczny nie powinien nigdy znaleźć się pomiędzy szafkami jeżeli te szafki są jednakowej głębokości.

> p.s.2. szafka pod okap musi byc krotsza - minimum o grubosc tego wysuwanego panela, o ile nie > przeszkadza Ci, ze jest tak nisko nad plyta (zebys mogl zajrzec do gara, bedziesz musial okap > skladac). A to zależy jaki w końcu okap się zastosuje, bo jeśli będzie całkowicie wbudowany w szafkę, to części wysuwanej nie ma i w ogóle go nie widać. A jeśli wysuwany, to listwy podszafkowe załatwiają sprawę. > p.s.3. ja bym rozwazyl, czy nie warto pociagnac w L po tej scianie po lewej. Zyskalbys dwa pojemne > narozniki i kawalek blatu. No właśnie też tak mnie zaciekawiło, czy aby nie dałoby się lodówki ustawić na lewej ścianie jako zakończenie tego ustawienia w "L". Nie wiemy jak tam jest z miejscem. A jeśli nie, to widzę, że szafka pod zlew jest 80cm a zlew jednokomorowy z ociekaczem- można dać zlew z mniejszym ociekaczem albo w ogóle zlew 60cm i od razu zyskujemy kawałek blatu po lewej.

> Jeszcze nie wiem bo na razie buduja. Ciężko. U mnie w płytkim garażu -1 pod osiedlem i nawet z kilkoma oknami typu "studnia", brak zasięgu jakiejkolwiek sieci. A nadajniki są naprawdę blisko.

Można? Można. Jak na nakład kosztów, to efekt jest bardzo dobry. Osobiście ciekawi mnie jednak jak z czasem taka farba utrzyma się na podłodze.

Zawsze można półkę przykręcić do jakichś dłuższych pasków metalowych/ z plexi itp. a dopiero te paski dać na taśmę do płytek. Zdecydowanie zwiększy to powierzchnię klejenia a jeśli materiał będzie odpowiednio dobrany i estetyczny, to może to wyglądać na rozwiązanie "fabryczne".

> Uważam, że to bardzo dobry sposób na odświeżenie łazienki, jeśli nie chcemy robić generalnego > remontu. Oglądając w TV różne programy rodem z USA typu "odpicowujemy stare mieszkanie", można by stwierdzić, że malowanie starych płytek, to tam jest standard Ja używałem tego: Syntilor wraz z błyszczącym lakierem, co prawda tylko na ścianę między blatem a szafkami w kuchni, ale z opisu wynika, że farba doskonale nadaje się również do płytek. Doskonale to kryje i wygląda, jedyny minus to niewiele kolorów.

Łeb bym dał sobie odciąć, że takie cuś jak te kwadratowe ułożone przy wannie oglądałem w podwarszawskim Praktikerze. Były z Portugalii czy Hiszpanii. Niestety było to wczesną wiosną. Zresztą charakterystyczna dla Praktikera jest niejednorodna oferta w poszczegónych sklepach. Część płytek występuje w jednym sklepie a w innym mamy częściowo inny asortyment.

> Nie. Były całe serie wykonane tak, że bakelitowy lub porcelanowy korpus włącznika lub gniazda > mocowałeś dwoma wkrętami do podłoża... W osprzęcie z lat 80 to nawet nie był bakelit ani tym bardziej porcelana, robili z tego co akurat mieli. Zwykły czarny, miękki plastik. Po zbyt mocnym dokręceniu uszy mocujące potrafiły się "rozejść" . Jedno z takich wykonań:

> Na pewno wiesz o czym piszesz? O tym, że konstrukcja osprzętu natynkowego się zmienia. A to jest fakt.

Normalne gniazda i wyłączniki natynkowe, jakie pamiętam z lat 70tych i 80tych nie miały w zasadzie żadnej tylnej ścianki. Mechanizm ze stykami był przykręcany do ściany na dwa wkręty, do tego łączyło się przewody a na to szła nakładka maskująca w formie miseczki. Obecnie chyba wszystkie mają pełną tylną ściankę i stanowią zamkniętą puszkę. Jakąś różnicę chyba to stanowi.

> Bo kiedyś takie drzwi były stosowane i takie, a nie inne są otwory, w budowanych przed laty > budynkach. W porządku, dostępne powinny być. Ale jak się wejdzie do sklepu "ogólnobudowlanego", to typowo łazienkowych "80" ze świecą szukać. Znakomita większość drzwi łazienkowych/WC to "70".

> A gdyby tak dać jednak otwierane lewe na zewnątrz, ale takie "łamane na pół" jak miały stare > poczciwe Ikarusy? A może wahadłowe? Jak na "Dzikim Zachodzie" obowiązkowo wejście do Saloonu? Można by sobie wtedy otwierać w dowolną stronę...

> Wylacznik juz jest od strony schodow, wiec zawiasy od strony kuchni, ale z ciekawosci spytam - > dlaczego wybierasz taka opcje? Jakoś tak mam wrażenie, że wchodząc po schodach lub zbiegając z góry (po ciemku) jest mniejsze prawdopodobieństwo napotkania głową na krawędź uchylonych drzwi. Wolę napotkać płaską powierzchnię, którą ewentualnie odepchnę... Ale wyłącznik światła po stronie zawiasów jest niesamowicie nieergonomiczny- mam w pracy taki układ. EDIT: Co do przepisów- nie znając ich zapodałem sobie (nowe mieszkanie w bloku) drzwi do łazienki o szerokości "70" właśnie po to, aby po otwarciu drzwi zostało mi te 20cm szerokości przedpokoju a nie 10cm. W starym mieszkaniu miałem "60" i nie miałem pojęcia o takim obecnym wymaganiu. Po co w ogóle produkują drzwi 70 i 60, skoro nie wolno mieć takich otworów? I teraz się zastanawiam kto może mieć do tego jakieś "ale" i przy jakiej okazji?

Ja bym dał przepisowo na zewnątrz, zawiasami od strony schodów. No chyba, że zamierzasz stale wietrzyć łazienkę, czego nie polecam, zwłaszcza w sąsiedztwie kuchni z uwagi na przenikanie aromatów Oczywiście wtedy wyłącznik łazienkowego światła od strony kuchni. Nie demonizujmy- u mnie po otwarciu drzwi łazienki zostaje 20cm szerokości przedpokoju i w niczym to nie przeszkadza. No chyba, że generujecie tam duży ruch, jak w centrum handlowym...

> Harmonijka nie nabiera stalego > syfu z czasem od srodka? Ja mam harmonijkę i to o długości około pół metra (większość jest schowana pod zabudową). Rzecz całkowicie bezobsługowa. Zamontowana w 2002r, raz do niej tylko zaglądałem z okazji wymiany muszli- nie było stałego syfu wewnątrz "żeberek", tylko normalny brązowy "śluz" na ściankach Przy tak minimalnej różnicy poziomu to moim zdaniem montować i nie kombinować ze ścianą. Wybrać krótki element żeby harmonijka była rozciągnięta a nie ściśnięta- wtedy nie ma problemów z myciem kurzu na zewnątrz.

> wrzucaj do zbiornika przez przycisk te tabletki odświeżające/barwiące wodę one mają składnik > przeciw osadzaniu się kamienia Z tym to byłbym ostrożny. Zrezygnowałem z używania tych krążków odkąd zżarły mi uszczelnienia pomiędzy zbiornikiem a miską w dwóch kompaktach. Gumy nie ruszały, ale uszczelnienia typu "piankowego" okazały się nie odporne.

> off topic - na jakiej wysokosci masz odplyw z tej pralki? > pytam bo robia mi teraz lazienke i podobno odplyw musi byc iles tam min o dpodlogi zeby nie > sciagalo wody z bebna. Zazwyczaj instrukcje pralek podają, np. Candy: min 50cm a max 100cm. Minimum zależy od poziomu wody w pralce a więc od wysokości zamontowania bębna, jego średnicy itp. Bezpiecznie jest więc zrobić na wysokości ok. 60-70cm. Ale jeżeli odpływ będzie niżej niż podane minimum to też nie ma problemu- wąż odprowadzający wystarczy podwiesić za pralką wyżej i powstały "syfon" zapewni to wymagane minimum. EDIT: Jeżeli tylko jest miejsce, to wmurowanie w ścianę gotowego pralkowego syfonu podtynkowego może być korzystne.

> nie pozwoli > uruchomić więcej pól na pełnej mocy, np 2 na maxa zamiast 4 na maxa przy dwóch fazach. Rzadko > się używa wszystkich pól na pełnej mocy. Z jakichś powodów kolega jest skłonny wybulić dodatkowe 400-500zł więcej na płytę z funkcją mostka, czyli łączenia pól grzejnych parami, ze wspólnym ich sterowaniem. Byłoby głupio, gdyby nie mógł tej płyty wykorzystać w 100% jej możliwości, nawet nie grzejąc z pełną mocą.