Wasylek

> A co ci przeszkadza ze hałasuje? pewnie łozysko - eksploatuj do końca. A tu bym się nie zgodził. Dopiero co miałem do czynienia ze starą, ładowaną od góry pralką, w której łożyska były wymienialne ale uporczywa eksploatacja zakończyła się całkowitym zablokowaniem łożyska i wypaleniem/stopieniem jego gniazda (piasty) w bębnie. Gniazdo było z tworzywa- bęben do wymiany.

> a gdzie w tym zestawieniu jest miejsce na drzwi Voster? Ja takie mam. Dokładnie TEN model... Również mam ramowe modele Etna z ościeżnicami regulowanymi. Na razie półtora roku, ale również wszystko z nimi OK i estetycznie i funkcjonalnie. Za podobnie wyglądające skrzydła bardziej "szacownych" firm musiałbym dać ok. 550zł ale "skoro nie widać różnicy to...". Firma VOSTER ma również i droższe modele, ale wykonawczo nie różnią się chyba zbytnio- cała różnica w estetyce skrzydła i rodzaju okleiny.

> tego z ikei nie znam, choć na kilku innych artykułach widzę, że jakościowo jest nieco gorzej od > makrowych komponentów innych firm. > Blum - marka sama w sobie, jak coś się nawet wywali, to walisz na infolinię i powinni zareagować. Te z Ikei to na 100% też jest BLUM- widziałem kiedyś w Ikea opakowanie zbiorcze z nimi. Choć bardzo możliwe, że to jest taka wersja "Blum specjalnie dla Ikea".

> ...od wielu lat gwinty oprawek są izolowane od podłączeń, prąd do gwintu żarówki jest doprowadzany > stykiem ma dnie oprawki, który zostaje odłączony po lekkim odkręceniu żarówki, zanim powstaje > możliwość dotknięcia tego gwintu (ze względu na budowę oprawki). Tak że w praktyce podłączenie > żył roboczych nie ma znaczenia. Co nie zmienia faktu, że nowe lampy/oprawy nadal mają ten sposób łączenia zachowany pomimo izolacji gwintu. Czyli niebieski-na gwint a brązowy-na "stopkę" żarówki.

> - mniej na pedzel sie nie dalo, bo po prostu nie szlo tego rozetrzec... Zdaje się, że ustaliliście już dawno, że używacie zupełnie innego oleju i jak widać z dalszych opisów- o zupełnie innych parametrach i innej gęstości. Ja co prawda akurat blatu nie olejowałem, ale różne inne drewna i owszem- mogę potwierdzić, że oleje potrafią się między sobą różnić diametralnie gęstością, "rozcieralnością" i czasem wsiąkania. W tej sytuacji wzajemne udowadnianie kto źle rozprowadza olej jest raczej bezsensowne.

> Dobrze, ze sa roznice > w gustach - swiat dzieki temu jest kolorowy i kazdy znajdzie cos dla siebie... Otóż to! Dlatego nie wchodząc w indywidualne gusta Twoja podłoga estetycznie jest super. Ale ja gdybym na przykład kupił dom/mieszkanie z takimi podłogami, to pewnie potraktowałbym takie drewno jako podkład pod jakieś panele (bo zrywać tego by mi się raczej nie chciało...)

> to zip, a w srodku plik w formacie m4a No właśnie pokazuje mi, że w tym zipie nic nie ma- pusty katalog...

Według mnie załącznik jest... pusty? Może warto samemu wyczaić co tam wpada w rezonans- coś podgiąć albo wsadzić gdzieś kawałek filcu/gąbki. A jak po odkręceniu od szafki będzie cicho? Nawet jak dostaniesz nowy to może być to samo albo gorzej.

> Parkiet chyba Gierka pamięta. Wygląda IMO dużo lepiej, niż nowy > (lubię, jak drewno z godnością się starzeje). To ja dziwny jestem w takim razie... W mieszkaniu miałem wszędzie parkiet ale pamiętający Gomółkę a nie Gierka, drewno było paskudne i w wyglądzie i w utrzymaniu w czystości. Kilkanaście lat temu położyłem na ten parkiet panele i od tej pory jestem zwolennikiem paneli gdzie się da (może poza łazienką)- estetycznie, czysto i tanio. A jak kogoś najdzie ochota wymiany przy okazji zmiany wystroju pomieszczenia, to (układając własnoręcznie) nowa podłoga w jeden dzień jest całkowicie realna.

> Widziałem ostatnio panele AC5 12mm z V-fuga ,woskowane ponoć rewelacyjne cena coś koło 55-65zł za > m.Warte to coś ?Ma ktoś w domu?i co to jest ta V-fuga? Panele AC5 12mm mam od wielu lat w starym mieszkaniu w kuchni. W przedpokoju AC4, w pokojach AC3. Firmy i roczniki różne. Pomiędzy AC4 a AC3 w domowych warunkach nie widzę w zasadzie żadnej różnicy. Najodporniejsze okazały się najstarsze, najcieńsze (6mm) i najtańsze panele, jeszcze klejone (a one chyba nawet tego AC3 nie miały). Ze 12 lat już leżą i nic się tam nie wyciera. W nowym mieszkaniu mam panele Kronopol AC3 i Classen AC4, podobno Classen powinien być bardzo dobrej jakości, jednak różnicy w domowych warunkach też nie widać. Takich z V-rowkiem raczej bym sobie nie kładł ze względu na potencjalne problemy z czeszczeniem.

> Panowie, a jak na tle tego wszystkiego co napisaliście wygląda IKEA? Bardzo dobrze wypada. Jak już pisałem wcześniej- to są płyty firmy ELECTROLUX produkowane dla IKEA. Od swoich macierzystych modeli różnią się jedynie samym szkłem, które graficznie wygląda inaczej i chyba ładniej (pola to krzyże zamiast okręgów), oraz dłuższą gwarancją. Szczerze polecam ze względu na gwarancję i sprawdzoną (poza IKEA) konstrukcję. IKEA TYDLIG: KLIK ELECTROLUX EHH6540FOK lub nowsza EHH46540FK: KLIK Osobiście mam płytę Electroluxa EHH6540FOK i tylko dlatego nie kupiłem jej odpowiednika w Ikea, bo znalazłem ciut taniej (Ikeowa kosztowała wtedy 1499zł) a poza tym Electrolux dawał w promocji 500zł za zakup zestawu płyta+piekarnik. W każdym razie płyta (poza stłuczonym przez żonę szkłem) spisuje się rewelacyjnie i warto to kupować w Ikea ze względu na gwarancję. Za funkcję łączenia pól nie warto tyle dopłacać- spokojnie można sobie włączyć dwa pola jednocześnie stawiając podłużne naczynie. Sprawdzałem- działa w ten sposób.

> To jaka indukcyjna, funkcjonalnie podobna, jest o 300 zł droższa np od Amica PH6400Z Wybrałeś jedną z najtańszych, więc wiadomo, że najtańsze indukcje to będzie ok. 900-1000zł, czyli różnica wyniesie ok. 450zł. Ja wybierałem płytę wyłącznie użytkowo- poprzednio miałem wolnostojącą kuchnię Amica ze zwykłą płytą ceramiczną, więc funkcjonalnie widzę te różnice. Używało się jej bardzo przyjemnie, naprawdę nie miałem uwag. Ale teraz na indukcyjnej widzę same zalety. Za to na pewno nie liczyłem nigdy żadnych kWh, nie sprawdzałem, które rozwiązanie zużywa mniej prądu. Gdybym kupował ceramiczną, na pewno dla wygody wybrałbym tylko model ze sliderami dla każdego pola osobno a to już kosztuje odpowiednio więcej niż ta podana Amica. Przykład takiej ceramicznej (to też jest Electrolux): 999zł Przykład podobnej indukcyjnej tej samej firmy: 1299zł > Pisałeś, że za samo szkło zapłaciłeś znacznie więcej (dodając, że to i tak tanio), niż kosztuje > całkiem sporo modeli płyt ceramicznych. Nie zapłaciłem, tylko niestety będę musiał zapłacić... A cena szkła wynika nie z tego, że to indukcja, tylko z tego, że to akurat Electrolux i taki a nie inny model (szkło do płyty ceramicznej za ok. 1000zł kosztuje podobnie).

> I czy indukcja się ekonomicznie opłaca? A jeżeli nie, to czy warto tyle (ok. 1000 zł w porównaniu z > ceramiczną) dopłacać za wygodę i bycie na czasie? Ile? Może kiedyś tak było... Funkcjonalnie porównywalne płyty indukcyjna i ceramiczna to różnica ok. 300-500zł. Oczywiście- można sobie zasunąć indukcję za ponad 3tys. zł, tylko po co?

> hmm. To dziwne rozwiązanie. Nieintuicyjne. > W electroluxie miałem pasek diodowy... Też mam Electroluxa i jest inaczej Obsługa sliderów i tak jest super niezależnie od sposobu sygnalizacji mocy. Przede wszystkim chodzi o możliwość zmiany mocy np. z 10 na 6 jednym dotknięciem slidera w odpowiednim miejscu zamiast skokowego dotykania lub dłuższego trzymania przycisku "-"

> Jako że nadszedł czas wymiany płyty gazowej na indukcyjną podpowiedzcie proszę na co zwracać uwagę > przy wyborze tej ostatniej? Jak już kupisz- z własnego doświadczenia- nie stawiaj wysokich i ciężkich przedmiotów bezpośrednio obok płyty, zwłaszcza bezramkowej Moja żona tydzień po zamontowaniu płyty przewróciła stojącą obok na blacie butelkę z winem... Butelka rąbnęła w krawędź płyty i teraz mamy szkło w dwóch częściach połączone na silver-tape Koszt samego szkła- 560zł (akurat w porównaniu do innych modeli to dość tanio).

> Łatwo się trafia. Poza tym jak są 4 slidery to zamiast cyferek w wyświetlaniu mocy jest po prostu > pasek diodowy wzdłuż slidera. > Z daleka widać, ile i gdzie jest ustawione. Mam 4 slidery i nie ma żadnych świecących pasków, tylko normalne dwucyfrowe wyświetlacze mocy dla każdego pola (od 0 do 14). A więc co model/firma to i konstrukcja inna. Co nie zmienia faktu, że najlepsza opcja to: osobny slider dla każdgo pola.

> no wlasnie w tym modelu obudowa wewnatrz jest mniejsza od szafki i z kazdej strony jest luz. No to nie należy narzekać na szafkę, tylko na okap... > a jak sie wysuwa szuflade/otwiera drzwiczki w szafce prostopadlej bez haczenia o uchwyt? Problem jest z szufladami. Bo jeśli to drzwiczki z zawiasami po lewej stronie, to nie otworzą się całkowicie do 90 stopni i tyle. A jeśli zawiasy po prawej to zupełnie nie ma problemu. Zresztą o ile pamiętam, to te drzwiczki od szafki narożnej po otwarciu też będą się opierać o te obok. Ale jeśli pytasz o minimalną szerokość blendy, weź po prostu pod uwagę głębokość swoich uchwytów. A w ogóle czym się zasłania taką białą blendę? Są specjalne fronty do tego, czy trzeba coś sobie docinać?

> odsuwa drzwiczki tak, ze jak je otworzysz to otwieraja sie normalnie i nie sa ograniczone wlasnym > uchwytem i tym z drzwi z drugiej strony. Bez niej drzwi nie otworzylyby sie w pelnym zakresie Czyli jej szerokość jest niejako ozależniona od systemu uchwytów jaki będzie wykorzystany, od tego czy w sąsiedniej szafce będą drzwi czy szuflady, no i czy ewentualne zawiasy będą tam z lewej czy z prawej strony. W niektórych sytuacjach można więc z tej blendy całkowicie zrezygnować.

> szafka do > okapu (teleskopowy), to zwykly prostopadloscian, a powinna miec dno podniesione - albo bede > wycinal i dodawal polke, albo przerobie dno i umieszcze je wyzej. Zaraz, w przypadku okapu dno tej szafki w ogóle się wyrzuca i zamiast niego wstawia okap przykręcany przecież do ścianek bocznych. No chyba, że zapodałeś sobie jakiś ciekawy okap przykręcany do dna szafki? > I mam pytanie o szafke narozna: > jaka musi byc minimalna szerokosc tej blendy, by drzwiczki otwieraly sie bez problemu? Zdaje sie, > ze musze ja zwezic, ale nie wiem o ile moge (tu mam pewna dowolnosc, bo przesuwam sobie w ten > sposob ciag szafek w lewo) Nie pamiętam- do czego właściwie służy ta blenda? Przecież do tej narożnej szafki można bezpośrednio dosunąć bok sąsiedniej szafki. Przynajmniej tak to montowali na ekspozycjach i tak się do tego przymierzałem jak miałem kupić ten właśnie typ szafki narożnej... A słupek zapełnij gratami, wypoziomuj i wtedy przykręć do szafek wiszących. Nawet bez przykręcania jak będzie obciążony to stanie się nagle stabilny. Poza tym jeżeli obok słupka mają stać zwykłe szafki, to panel boczny na słupku powinien kończyć się na wysokości szafki stojącej. Inaczej będziesz widział krawędź tego panela pomiędzy frontami słupka a frontami szafki stojącej. Nie wygląda to dobrze i zaburza "ciągłość" frontów. Nawet chyba sprzedawali takie odpowiednio krótsze panele do tego. Panel boczny nie powinien nigdy znaleźć się pomiędzy szafkami jeżeli te szafki są jednakowej głębokości.

> p.s.2. szafka pod okap musi byc krotsza - minimum o grubosc tego wysuwanego panela, o ile nie > przeszkadza Ci, ze jest tak nisko nad plyta (zebys mogl zajrzec do gara, bedziesz musial okap > skladac). A to zależy jaki w końcu okap się zastosuje, bo jeśli będzie całkowicie wbudowany w szafkę, to części wysuwanej nie ma i w ogóle go nie widać. A jeśli wysuwany, to listwy podszafkowe załatwiają sprawę. > p.s.3. ja bym rozwazyl, czy nie warto pociagnac w L po tej scianie po lewej. Zyskalbys dwa pojemne > narozniki i kawalek blatu. No właśnie też tak mnie zaciekawiło, czy aby nie dałoby się lodówki ustawić na lewej ścianie jako zakończenie tego ustawienia w "L". Nie wiemy jak tam jest z miejscem. A jeśli nie, to widzę, że szafka pod zlew jest 80cm a zlew jednokomorowy z ociekaczem- można dać zlew z mniejszym ociekaczem albo w ogóle zlew 60cm i od razu zyskujemy kawałek blatu po lewej.

> Jeszcze nie wiem bo na razie buduja. Ciężko. U mnie w płytkim garażu -1 pod osiedlem i nawet z kilkoma oknami typu "studnia", brak zasięgu jakiejkolwiek sieci. A nadajniki są naprawdę blisko.

Można? Można. Jak na nakład kosztów, to efekt jest bardzo dobry. Osobiście ciekawi mnie jednak jak z czasem taka farba utrzyma się na podłodze.

Zawsze można półkę przykręcić do jakichś dłuższych pasków metalowych/ z plexi itp. a dopiero te paski dać na taśmę do płytek. Zdecydowanie zwiększy to powierzchnię klejenia a jeśli materiał będzie odpowiednio dobrany i estetyczny, to może to wyglądać na rozwiązanie "fabryczne".

> Uważam, że to bardzo dobry sposób na odświeżenie łazienki, jeśli nie chcemy robić generalnego > remontu. Oglądając w TV różne programy rodem z USA typu "odpicowujemy stare mieszkanie", można by stwierdzić, że malowanie starych płytek, to tam jest standard Ja używałem tego: Syntilor wraz z błyszczącym lakierem, co prawda tylko na ścianę między blatem a szafkami w kuchni, ale z opisu wynika, że farba doskonale nadaje się również do płytek. Doskonale to kryje i wygląda, jedyny minus to niewiele kolorów.

Łeb bym dał sobie odciąć, że takie cuś jak te kwadratowe ułożone przy wannie oglądałem w podwarszawskim Praktikerze. Były z Portugalii czy Hiszpanii. Niestety było to wczesną wiosną. Zresztą charakterystyczna dla Praktikera jest niejednorodna oferta w poszczegónych sklepach. Część płytek występuje w jednym sklepie a w innym mamy częściowo inny asortyment.