Wasylek

Kilka gniazdek w mieszkaniu obniżałem o niecały metr bez generalnego remontu całej ściany. Dosztukowane przewody zostały zlutowane i zaizolowane grubymi koszulkami termokurczliwymi.

> Dokładnie to nie dam rady - bo... są tam jeszcze zamontowane stare drzwi >...wyszło mi coś takiego: 91x202 oraz 99x205, czyli... w pierwsze nie wejdą drzwi 80? Nie wiem dlaczego, ale wczoraj przeczytałem na opak, że chodzi o drzwi wewnętrzne... Z zewnętrznymi też nie ma reguły. Np Gerda ma ze 3 rozmiary drzwi 80 i różne typy ościeżnic. Przykładowo rozmiar 80N wymaga otworów 830 lub 891 lub 902 w zależności od typu ościeżnicy. Typ ościeżnicy trzeba konkretnie dopasować do twojej sytuacji. Dlatego jak u siebie wymieniałem drzwi wejściowe z mieszkania na klatkę, to nic nie mierzyłem. Po prostu wybrałem sobie model drzwi (Gerda) i zamówiłem u dystrybutora pomiar. Gość przyszedł, pomierzył i zaproponował drzwi 90 z jednoczesnym zmniejszeniem otworu (stare były z lat 50- chyba ok. 100cm). Wysokość była nieistotna, bo drzwi były robione z zapasem i docinane na miejscu. Potem wpadła ekipa z drzwiami- wypruli stare, domurowali ścianę, docięli i wmurowali/wspawali nową ościeżnicę, docięli drzwi. Całość wykończona jakąś szybką gipsówką, zostało tylko pomalować ścianę. W szoku byłem- niecałe 3 godziny pracy (kazali rezerwować 5) i właściwie bez słów

> Jak jest skrzydło 80, to z ościeżnicą ma 90 i wtedy otwór musi być większy o przynajmniej 3 > centymetry. A to jeszcze zależy jakie kupujemy ościeżnice- zwykłe blokowe, czy regulowane. Nawet rodzaj ościeżnicy rzutuje na wymagany otwór w ścianie. Generalnie ościeżnice regulowane potrzebują mniejszy otwór niż zwykłe. A poszczególne firmy też nie trzymają żadnego standardu. Autorowi radziłbym na początek pomierzyć dokładnie otwory w ścanach i po tym wyjdzie, czy dopasuje gotowe drzwi. EDIT: Co do tych regulowanych ościeżnic, to oczywiście o drzwiach wewnętrznych było

> Nawet w warsztacie w podręcznej skrzynce elektrycznej miałem: > I do kupienia w Polsce: Spółdzielnia Inwalidów POKÓJ produkuje bez zmian. LINK do firmy W firmie często używamy ich wyrobów- zwłaszcza złączek "na szynę". Te na fotce, to listwy serii TLZ produkowane w wersjach 4, 10 i 16mm2.

> W jakim to samochodzie ilość obrotów kierownicy jest różna w prawo i w lewo? Wystarczy poczytać szczegółowe dane techniczne p.t. "promień skrętu" lub "średnica zawracania"- często rozróżnione jest lewo i prawo.

> A jednak jak odkrecisz za bardzo + pompujesz ostro to cieknie tez gwintem. To akurat pikuś. Jak się odkręci za bardzo, to gwint puszcza powietrze do wewnątrz i potem powstają tematy p.t. "hamulce nie dają się odpowietrzyć"

> Sprawdzę tą firmę. Na razie na tapecie mam dwa typy: > - tańszy > - droższy Takie jak ten drugi (nie wystający poza relingi), ale o regulowanej długości. Zawsze można przełożyć na inne auto. Ja mam akurat firmy AutoMaxi.

A takie coś będzie w Lidlu od 3.06 za 349zł:

Boschmanny B-68XP i B-98XP dają radę. Ten drugi oczywiście konkretniej, ale lepiej się sprawdza w starszych samochodach, które nie mają w siedzeniu od spodu blachy- czyli przewiewne siedziska Tego pierwszego używam- daje w bok bass-reflexem i nie ma tego problemu.

Tylko przy układaniu podłóg najlepiej mieć już te drzwi na miejscu a przynajmniej na 100% zdecydować, czy ościeżnica ma być zwykła czy regulowana. W zależności od tego skrzydło drzwiowe może się znaleźć w innym miejscu podłogi i jeżeli pod drzwiami chcemy ukryć łączenie różnych materiałów podłóg (np. listwę terakota/panele) to możemy mieć problem nie znając wcześniej dokładnego położenia drzwi.

> A gdzie ja napisałem, że to jest fabryczna uszczelka? A napisałeś gdzieś wyraźnie, że jest ona nieoryginalna? Nawet na wątpliwości kolegi 'jacek' nie wyjaśniłeś tej kwestii, tylko odesłałeś do pierwszego postu, który jednoznacznie tego nie wyjaśnia... W każdym razie ja to odebrałem tak, że producent załączył grubą uszczelkę, która nie daje możliwości montażu tego zlewu jak należy

> Jaki błąd konstrukcyjny? A jaki jest powód tego, że fabrycznej uszczelki zlewu nie daje się dociągnąć do blatu?

> Pisałem o tym w pierwszym poście - uszczelki nie można dociągnąć na tyle żeby zlew stykał się z > blatem. Czyli oględnie mówiąc g...o nie zlew. Chyba, że cena jakaś super niska, to można to przeboleć. A może otwór w blacie za mały? Bo jeśli nie, to taki błąd konstrukcyjny świadczy o producencie i klasie wykonania całości...

> Jaki jest ten duży minus lodówki pod wymiar? Podstawowy minus to taki, że typowe lodówki do zabudowy są po prostu małe w porównaniu do wolnostojących np. o wysokości 200cm. Ale to oczywiście tylko jak ktoś szuka dużej lodówki do zabudowy.

> Cena bardzo atrakcyjna Obecnie najtańsze płyty indukcyjne różnych firm (nie tylko Beko) to koszt do 1000zł. Np. najtańszą płytę Electroluxa znajdziesz za 950-1000zł, ten sam model robiony dla Ikei kosztuje tam 999zł. I jak bym szukał najtańszej, to w tej cenie bym chyba kupił, ze względu na 5-letnią gwarancję Ikea. Kilka ostatnich miesięcy rozglądałem się w temacie płyt indukcyjnych do nowego mieszkania. Ja szukałem modelu z dotykowym suwakiem a te są nieco droższe. Jednak po próbach różnych płyt działających w akcji i bawiąc się obsługą, wybrałem model z osobnym suwakiem dla każdego z palników- to jest niesamowicie wygodne w użyciu. Wybrałem więc Electroluxa EHH6540FOK (1378zł) i jest rewelacja. Odpowiednik robiony dla Ikea kosztuje tam 1499zł: KLIK Płyta nie brzęczy (przynajmniej nie z moimi garnkami), słychać tylko wentylatory jeżeli akurat pracują. Nic o trwałości nie powiem bo oczywiście zakup zbyt świeży. Ale polecam właśnie ze względu na system sterowania. Wiele lat używałem płyty ceramicznej, więc mam porównanie. Dla mnie główną zaletą indukcji jest błyskawiczna reakcja na zmianę siły grzania, podobna jak w przypadku gazu. Płyty ceramiczne mają sporą bezwładność- jeżeli chcesz zmniejszyć grzanie, to mija kilka- kilkanaście sekund zanim płyta ostygnie. W przypadku indukcji ten problem nie występuje- potrawa natychmiast przestaje np. kipieć. Jeżeli ktoś nie może się zdecydować, to polecałbym modele mieszane, czyli 2pola zwykłe i 2 pola indukcyjne, np. AEG-ELECTROLUX HK634150XB (też około 1000zł).

> Mieszkanie wielka płyta... co macie na podłodze, może panele, deski lepszej jakości bardziej > odporne na wodę ? Panele u mnie od wielu lat zdają egzamin, zarówno w przedpokoju jak i w kuchni. Jak bym miał zakładać potop, to musiałbym mieć terakotę w całym mieszkaniu.

> Pobierając kilkanaście litrów gorącej wody z sieci > zapłacisz za wodę gorącą, a pierwsze kilka litrów będzie zimne i zmywarka i tak będzie musiała > ją podgrzać. Nie wiemy jak tam kolega płaci za wodę. W moim np. wypadku to z ciepłą by się sprawdziło- zimną i ciepłą mam z sieci miejskiej a liczników brak, nie ma znaczenia ile zużyję- płacę i tak ryczałtem.

Chodziło mi o to w czym się teraz producenci prześcigają i jakie teksty sadzą sprzedawcy w sklepach. Tak jakby nic innego poza zużyciem prądu i wody nie miało już znaczenia...

> teraz trendy jest ile "kWh" na cykli i ile " l " wody na cykl Dokładnie. Czyli inaczej- ile jest "plusów" dodanych za literkami "A".

> A masz doswiadczenie z Clarionami w granicach 3stowek, czy raczej z takimi kilka pulek wyzej? Osobiście od paru lat męczę starszy model Clariona w "zieleni", ewidentnie w granicach 3 stówek. Dla mnie dużym plusem jest w nim USB wychodzące z tyłu, czyli gniazdo USB na kablu. Może sobie razem z np. pendrivem leżeć ukryte, np w schowku. Dodatkowo wysoko punktuję ascetyczny wręcz wyświetlacz bez cudownych wielobarwnych wodotrysków. A jedyne co mnie w tych Clarionach irytuje, to brak dedykowanego przycisku wyłącznika.

Płyta korzysta z dwóch faz, piekarnik z jednej. Płyta tak naprawdę pracuje zawsze na 230V- można ją tylko podłączyć albo do jednej albo do dwóch faz. Optymalne podłączenie jest takie, że podłączamy płytę do dwóch faz a piekarnik do tej fazy, z której nie korzysta płyta, czyli przykładowo: -płyta- uziemienie, zero, L1, L2 -piekarnik- uziemienie, zero, L3 A co do rozwiązania jak to konkretnie podłączyć (gniada, puszka/puszki) to wszystko zależy jak ci wygodnie i jakie ew. wtyki mają oba urządzenia. Osobiście wolę mieć urządzenia łatwo odłączalne np. w razie awarii, czyli preferuję złącza. Jeśli jest miejsce, to zrobiłbym rozgałęzienie na dwa normalne siłowe gniazda (lub gotowe gniazdo podwójne) a we wtykach urządzeń podłączył żyły tak jak napisałem.

Również wybieram w tej chwili sprzęt, ale wyższy model- 200cm w inoxie. Wygrał Electrolux. Ale jakbym szukał białej lodówki poniżej 2 metrów, to z całą pewnością wybrałbym coś z oferty firm Mastercook lub Amica. Obecnie mam dwutermostatowego Mastercooka i sprawuje się bardzo dobrze.

> U mnie panele sa tak laczone i tez pojawila sie szpara. Od progu. I tez zastanawiam sie jak to > mozliwe... Panele łączone bezklejowo są w tych miejscach znacznie bardziej wrażliwe na uszkodzenia od klejonych. Pióro dość łatwo pęka i oddziela się od panela, jest to szczególnie częste w przypadku nierównej podłogi lub zbyt grubej warstwie izolującej pod panelami i jednocześnie silnym punktowym nacisku tuż obok połączenia- np. nogi ciężkich mebli. Inaczej mówiąc pióro nie wychodzi z wpustu, lecz odłamuje się od swojego panela na pewnej długości.

> drabinki+teleskopy 300PLN. Biorę z Integry model TEN Też jestem na etapie wyboru sprzętu. Z Integry zrezygnowałem od razu po wizycie w dwóch sklepach i obejrzeniu kilku modeli. Z wystawionych egzemplarzy część miała podejrzanie rozklekotane pokrętła i już powycierane opisy a wszystkie sztuki mniej lub więcej ruszające się uchwyty na drzwiczkach. Mam starą kuchnię Amica, ale to co widzę teraz, to spory jakościowy krok w tył. W cenie +/-1000zł jest naprawdę spory wybór. Przede wszystkim radzę pomierzyć komorę piekarnika- są naprawdę spore różnice między modelami, np. mam stare blachy i naczynie do pieczenia, które do większości obecnych piekarników do zabudowy po prostu nie włazi... brakuje 5mm Większość osób tego nie sprawdza.

Stare, emaliowane gary są stalowe, więc działają na indukcji często nawet lepiej niż współczesne- dedykowane do płyt indukcyjnych. Jedyne stare, które nie działają, to aluminiowe, ale one nie były emaliowane, poza tym mało kto już takie posiada.