punktak

> sądzisz że silikon utrzyma 2 atm ciśnienia? Po co tam takie ciśnienie? Wymóg kotła? Ja mam układ otwarty...Zresztą ten silikon to chyba tylko "dla spokojności".

Myślę że wystarczyłoby zrobić wstawkę z nowej rurki, czyli potrzebne by były dwie złączki i odcinek powiedzmy 5-7 cm "wstawki". Nie robiłem tego, ale zastanawiałem się nad taką sytuacją - mam wszędzie podłogówkę. Teoretycznie w podłodze nie powinno się robić połączeń skręcanych, dobra ekipa powinna mieć zaciskarkę. Płytka raczej nie do uratowania.

> Pamiętajcie, żę przy podłogówce ważny jest jeszcze przepływ odpowiedni do długości pętli. Przy > małym przepływie może okazać się, że część posadzki będzie zimna, bo ciepła woda o małym > przepływie po prostu nie dopłynie do końca pętli. Mam pompę elektroniczną ustawioną na minimum (pokazuje moc 8 W) i nie zauważyłem różnic w temp. podłogi. Rury ułożone w ślimak, na rotametrach przepływ w zasadzie niezmierzalny.

> Wlasnie jestem w trakcie obliczania sobie podloglowki - przy calkiem sporych lazienkach nie da rady > ogrzac ich sama podloglowka przy zalozeniu, ze temp w lazience to 24st, a w pokojach 20st. > Bede mial to w calosci ogarniete, to zobacze czy da rade przy 20st w lazience. Nie wiem jak Ty to liczysz - ale jesteś w błędzie. Mi nawet z obliczeń spokojnie wychodziło że da radę, w praktyce w małej łazience (2,5 x 2,5m) musiałem bardzo zagęścić rury - nawet co 10 cm - ale jest ciepło. W dużej łazience spokojnie wystarczyło układać co 20 cm... Ogólnie gdybym trzymał się obliczeń to musiałbym dać rozstawy rzędu 30 - 35 cm. Dałem mniejsze o w przyszłości może zrobię pompę ciepła. Tak naprawdę stosowanie RTL jest koniecznością i jest mocno ograniczone, w nowych układach nie warto stosować grzejników i podłogówki - bo dochodzą kolejne układy mieszające. Co innego grzejnik drabinkowy włączony do obwodu podłogówki.

Jeśli mówimy o rurze typu PEX, to połączenia skręcane w posadzkach są zabronione. Dopuszczalne są tylko połączenia zaprasowywane.

> Witam, > Generalnie już zapadła decyzja o ogrzewaniu podłogowym w całym domu parter+poddasze. > Instalator od kominka natomiast zadał mi za zadanie aby zastanowić się nad tym czy nie warto było > by dać kominek z płaszczem wodnym zamiast zwykłego z DGP. > Niby to też ogrzeje a dodatkowo grzeje wodę na instalację i użytkową, palone w kominku na pewno > będzie więc ... > Doradzicie coś.... ktoś może użytkuje z płaszczem wodnym i się wypowie, bo u znajomych niestety > nikt. > Pozdrawim Żaden ze znajomych posiadających to cudo - nie używa go. Ogólnie: przerost formy nad treścią... Sugeruję zwykłe DGP - mniej kasy pójdzie w błoto jak już dojdziesz do wniosku że nie ma czasu na obsługę drugiej kotłowni.

> Taaa... Tylko robiąc wszystko samemu, pomijając pseudo fachowców, nie wybudowałbyś się za życia. > Mało tego - musiałbyś nie pracować, co oznacza brak środków na budowę. Chyba, że się ma > sponsora albo wygrało się w LOTTO. Poza tym ja też widziałem nie jednego "złotą rączkę", co to > krawaty wiąże i usuwa ciąże... Na wszystkim się zna, wszystko widział, gdzie nie był... A > potem płakać tylko, bo z tych testów wyszły nici. Przecież żyję... Z pracy faktycznie się zwolniłem. Ale wszystko przeliczyłem: samodzielnie zrobiłem wszystkie instalacje (od pomysłu do wykonania), o podłogówce mówiłem to jeszcze dodam że oczywiście styro pod wylewki również, wszystkie skosy i sufity (wełna, folie, płyty gk)i ogólnie całą wykończeniówkę oprócz płytek. W zasadzie fachowcy robili tylko murarkę, wstawili okna, dach (więźba i pokrycie) oraz podjazd. Wszystko wymagało poświęcenia, ale cel osiągnąłem. I teraz najlepsze: nie znam nikogo kto robiąc coś samemu (na swojej budowie) popełnił by jakiś poważny błąd, za to każdy zna efekty pracy "fachowców". Na pytania "kogo bym polecił" odpowiadałem że nikogo - do każdej ekipy miałem zastrzeżenia, tylko swoim uporem egzekwowałem trzymanie jakości prac. Błędy które popełniłem na pierwszej budowie (swojego domu) są niczym wobec baboli jakie codziennie popełniają "fachowcy" za ciężkie pieniądze.

> i pewnie jak jeden z drugim hydraulikiem ogląda to co zrobiłeś to chwyta się za głowę że to > działa.... > mój drogi trochę za daleko się wysunąłeś z tezą że ty robiąc pierwszą swoją podłogówkę zrobiłeś to > lepiej niż ktoś kto podłogówki kładzie powiedzmy 6x miesiącu > więc to co napisałeś przyjmuję z przymrużeniem oka Zanim zrobiłem to jeszcze wymyśliłem. Myślałem prawie rok, wtedy nie spotkałem nigdzie instalacji z kotłem węglowym i tylko podłogówką. Wszystko wyszło zgodnie z planem, w drugiej instalacji wprowadziłem już poprawki, trzecią wersję polecałem ludziom na forum. Robiąc samemu robisz to po prostu dokładniej. Jak co zrobić masz wszystko w necie. Ja na przykład nigdy nie lutowałem miedzi - 10 minut czytania, kilka kształtek na próbę, palnik za 160 zł w Casto, kolejne 10 minut i już umiem. Widziałem dziesiątki instalacji z ewidentnymi błędami - to wszystko zrobili fachowcy za ciężkie pieniądze.

> właśnie jeden fachowiec namawiał mnie żeby na górze zamiast typowej podłogówki zrobić w ścianach, > ponoć technologia z austrii do nas przywędrowała > musi mi to wycenić, zobaczymy jak się to ma do wycen podłogówki:) Jak już jesteśmy przy kosztach - podłogówkę można położyć samemu. Ja akurat wszystko zrobiłem sam - miałem czas i lekkie pojęcie o hydraulice. Jednak najważniejsze jest to że robiąc samemu i po raz pierwszy w życiu, i tak zrobisz to lepiej niż fachowcy. No dobra powiedzmy że 90 procent fachowców...

Daj podłogówkę wszędzie - kocioł kondensacyjny wręcz prosi się o pracę na niskiej temp. Nie słuchaj wywodów o przewodnictwie, drewnie - bo to ma znaczenie marginalne. Sam mam podłogówkę wszędzie: pod płytkami, panelami, deskami. Prosta instalacja bez cudów, o której zapominasz że istnieje.

> się ze zamiast poprawiać ocieplenie dachu zdecydowanie korzystniej będzie połozyć wełnę na > wylewce betonowej... > A tak BTW welne czy styropian? bo styropianu nie przewiewa i nie zawilgotnieje... Zdecydowanie lepiej, łatwiej i szybciej. Tak więc folię możesz sobie darować. Wbrew pozorom styro też może zawilgotnieć, wełna ma tę zaletę że jest sprężysta - łatwiej wypełni szczeliny. To juz policz ile wyjdzie za styro i za wełnę.

> No tak rozumiem. Muszę tylko pomysleć jak i do czego przymocować tą wiatroizolacje na wełnie - bo > na razie nie mam idei.... Jeśli woda deszczowa nie leje się na tą wełnę, to daj sobie spokój z przykrywaniem. Ja u siebie mam co prawda skosy z gk(kolejność: płyta gk,folia paroizolacyjna, wełna, folia paroprzepuszczalna, blachodachówka) i sufity (kolejność: płyta gk, paroizolacja, wełna - nad nią nieocieplony strych, folia paroprzepuszczalna, blachodachówka). Na strychu wełna nie jest niczym przykryta, tzn. częściowo deskami do chodzenia po strychu.

> Żeby para wodna, ktora wyprodukujesz w pomieszczeniach (szczególnie tych wilgotnych) nie zrobila > kuku welnie skraplajac sie przy styku z zimnem. Zastanawia mnie tylko na ile paroizolacyjny > jest Twój strop, ale sadze, ze jednak parę przepuszcza... Ale skraplanie się wody nie bedzie występowało w tym miejscu, lecz na wierzchu wełny. Lepsza będzie folia wstępnego krycia - wysokoparoprzepuszczalna. Zapewni odparowanie wody z wełny (i stropu) a jednocześnie nie dopuści do przeniknięcia wody z dachu.

W żadnym... Do niczego się nie przyda. Może miałeś na myśli folię wstępnego krycia - ale ona szłaby nad wełną.

Rozważ przymocowanie takiej sondy niekoniecznie w "płaszczu" kotła, tylko np. na rurze zasilającej - będzie łatwiej.

Do wymienionych już zalet zestawów podtynkowych dodam jeszcze jedną: brak pocenia się zbiornika. W tradycyjnych kompaktach przy dużej wilgotności w łazience woda wykrapla się na zimnej powierzchni zbiornika (efekt: mała kałuża na podłodze), tutaj tego nie ma.

> Podepnę się do tematu. Chcę postawić grillo-wędzarnię wg tego projektu. I pytanie: ile cementu i > piasku potrzebuję żeby wylać fundament? Czy faktycznie trzeba wykopać aż 50 cm i zalać to > wszystko betonem żeby miało ręce i nogi? I czy jest jakaś metoda, żeby nie czekać 19 dni na > przejście do kolejnych prac? Dla potrzeb tego "projektu" stosunek piasku do cementu 3:1 będzie wystarczający. Pół metra głębokości dla takiego fundamentu to wg mnie za dużo, jak już masz kupić worek cementu to wymieszaj go z dwoma taczkami piasku i wystarczy za cały fundament. Jeśli zależy Ci na wytrzymałości to wrzuć do środka jakiekolwiek znalezione przypadkiem pręty metalowe, gruby drut itd. Czekanie tyle czasu też nie ma sensu - przy budowie domu standardem jest że murowanie ścian na ławach fundamentowych rozpoczyna się następnego dnia po wylaniu - oczywiście to beton B20 więc powiedzmy że po 3 dniach możesz stawiać.

> ale to nie tylko problem ze sie porozsycha czy uszkodzi strukturę drewna, tylko ze drewno jest zbyt > dobrym izolatorem i sie nie do konca nadaje. Dlatego szukam desek warstwowych oraz paneli. Byłby to problem jeśli drewno byłoby lepszym izolatorem niż styropian - który jest pod płytą grzejną. Przecież to ciepło z płyty grzejnej gdzieś musi się podziać - w ziemię nie pójdzie bo styro.

Na podłogę połóż co chcesz, nie przejmuj się merketingową ściemą producentów kosmicznych desek. Zaprawdę powiadam Ci że duuużo bardziej nagrzewa się podłoga na słońcu w słoneczny letni dzień, niż na podłogówce... A jakoś żaden producent nie zabrania kładzenia desek/paneli na podłodze narażonej na działanie słońca.

> > Da sie te automaty prosto rozblokować tak aby brame otworzyć ręcznie ale w drugą strone? Ze > względów lokalizacyjnych potrzebuje taką możliwość. > Nie da się. Musiałbyś wykręcić śruby mocujące siłownik z uchem przyspawanym do bramy.

Możesz zająć dowolny pas, również gdybyś skręcał w lewo. Tylko że przy skręcie w lewo oczywiście ustąpiłbyś temu jadącemu prosto.

> Wylewki z miksokreta to przecież prawie suche są w momencie robienia posadzki . IMO moja dawno > wyschła - widzę po kolorze posadzki - im bardziej była sucha, tym jaśniejsza - tearaz > praktycznie biała > Stąd też moje pytanie - nie chcę przesadzić z izolacją. Ale też nie chcę zrobić czegoś niezgodnie > ze sztuką Folia pod panelami nie jest do niczego potrzebna, ogranicza oddychanie płyty grzejnej. Producenci paneli wymyślają różne pseudotechnologie, najlepszym przykładem jest super izolujący podkład... z dziurami aby ciepło jednak przeszło. Ja dawałem pod najzwyklejsze panele tekturę falistą.

A może elektryczna? Jeśli kabel nie jest problemem, a przy domu raczej nie jest... Mam od 3-4 lat elektryczną Gardenę o mocy 2000 W, prowadnica 40 cm Oregon. Kosztowała 400 zł. W warunkach ogrodowych sprzęt nie do zatrzymania, tnę tym pozostałości szalunków i stempli po budowie, korzenie drzew owocowych po starym sadzie, drewno z lasu (grube polana) na potrzeby palenia latem. Wymieniłem dopiero jeden łańcuch - ten fabryczny był słaby i po cięciu zapiaszczonych gałęzi wymagał ostrzenia po 30 min. pracy.

> No to mamy zagadkę. > Zawór jest sprawny, sprawdzony w innej instalacji. > Ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym jest prawidłowe. Zakładam że zbiornik jest prawidłowo podłączony, tzn. ZA zaworem - czyli po stronie gorącej wody.

> Pytanko do tych co mają zasobnik ciepłej wody. > Mam zawór bezpieczeństwa 6 bar który cieknie przy dużym ciśnieniu . > Chcę go zmienić na 8 bar. > Przy otwieraniu tryska wodą co jest chyba normalne. > Pytanie jak go wymienić? wypuścić wodę z zasobnika i po prostu odkręcić a potem zalać zasobnik? Ten wyciek może byc związany ze wzrostem ciśnienia podczas nagrzewania wody. Rozwiązaniem będzie montaż przeponowego naczynia wzbiorczego do CWU.