Kuracjusz

> Spróbuj stanąć w korku uturbionym CC zaraz po tym jak jechałeś nim pod górkę autostradą z pełnym > obciążeniem 150 km/h w 35 stopniowym upale Pomijam już, że przy samej takiej jeździe układ > ledwo daje radę nawet z chłodnicą oleju i zimniejszym termostatem. CC ma niestety za mały > układ chłodzenia, nawet w seryjnym setupie i trzeba się jakoś ratować. No dobrze. A teraz powiedz mi, w którym miejscu autor wątka nadmienił, że ma silnik z turbosprężarką?

Po co Ci ten włącznik wentylatora? Chyba tylko po to, żeby nie wymieniać uszkodzonego czujnika temperatury. Sprawny układ chłodzenia silnika zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury płynu chłodniczego. Nie piszę tego na wyrost, jest to sprawdzone w ciężkich warunkach ciepłego klimatu. Doprowadź swój układ chłodzenia do stanu fabrycznego i wtedy sprawdź, czy nie występują usterki. Nie kombinuj z termostatami z innymi temperaturami niż zalecane przez producenta. Nie wiem, co chcą osiągnąć osoby wprowadzające taką modyfikację w seryjnych samochodach, bo w samochodach do użytku wysilonego/sportowego można coś wymyślić, ale nie do auta robiącego trasy miasto/trasa. Chyba, że ktoś lubi sobie klikać przełącznikiem i wprowadzać w pojeździe atmosferę profesjonalizmu...

> Szukam jak najkrótszego "systemu odpływu" z umywalki, bo hydraulicy coś się rypnęli z obliczeniami > i mam o kilka cm za wysoko odpływy w ścianie (instalacja była robiona przed ocieplaniem i > wylewką). Rurka pozioma idąca do odpływu ma może z 1-1,5 cm spadku, więc wychodzi mi, że co 2 > miesiące muszę rozkręcać i przetykać. Umywalka ma szafkę, więc nie ma szans na podniesienie > jej do góry. Taki na prawdę pomaksymalnym skróceniu rury nie przypasuje? Wtedy masz środek odpływu raptem 4-5 cm poniżej krawędzi przyłączeniowej umywalki

> A co źle napisał? Widać się na Tadku fachowcu nie poznałeś na forum jeszcze...

> Czy z olejem czy bez o tak naprawdę nie ma aż tak dużego znaczenia w Twoim przypadku. > Tak jak napisałem sprawdzamy na sucho a składamy z olejem żeby na samym początku miał lżej ALE > nawet jak złożysz bez oleju a się zawiesza to coś jest nie halo. > A cała reszta jest dobrze złożona ?? > W właściwie to co Ty tam robiłeś ?? > Bo coś mi świata że w CC700 przy grubszych naprawach to się wymieniało kompletny wałek ze > szklankami i popychaczami Wymieniłem popychacze i hydroregulatory. Wałka nie wymieniałem, ale chyba go jeszcze sprawdzę, bo nie mogę zubożyć odpowiednio mieszanki nawet bez filtra powietrza, a te wałki się dość szybko zużywają, co pewnie jest tego powodem. Robię kompletny remont auta, nowe kompletne zawieszenie, nowe kompletne hamulce, uszczelki, sprzęgło, łożyska.

> jeżeli się zawór podwiesza to może (rozumiem że piszemy o ssącym) > odnośnie zaworu: sam napisałeś że tłok wali w zawór więc ma prawo być lekko zgięty nie widocznie > dla oka. Po pracy się zawiesza jak silnik ostygnie. A zawory były znaczone z gniazdami, nie są zamienione. Mnie się wydaje, że popełniłem błąd i zmontowałem zawory albo bez oleju, albo z olejem - w zależności co jest złe. W każdym razie jutro będę wiedział, o który zawór chodzi, czy ten, który już raz się zawiesił, czy drugi.

> Już pisano, za mały luz w prowadnicy lub skrzywienie trzonka. Wymieniałeś jakieś zawory czy > prowadnice w tej głowicy? Nic nie wymieniane, poczyszczone tylko i złożone na nowych uszczelniaczach. A olej się tak może przypalić?

> To nie jest laska zaworu tylko trzonek, laska to coś innego To jak już wiesz, o co mi chodziło, to dawaj z radą

> Zastanów się - odpalasz silnik złożony na sucho i co się dzieje z mechanizmami? Dlatego pytam, bo po chwili już tam oleju teoretycznie być nie powinno z uwagi na uszczelniacz i dlatego, że zostanie wciągnięty przez cylinder tak samo jak nie ma uszczelniacza na wydechowym, bo olej wydmucha i tak.

> najpierw składa się na sucho żeby zobaczyć jak pracuje czy nie ma oporów, a na gotowo smaruje się > olejem. > Skoro u Ciebie się przyciera i zawiesza to albo ma za ciasno w prowadnicy albo jedno z dwojga jest > krzywe (prowadnica lub zawór) Jutro wyciągnę i zobaczę, na pewno dam znać. Ważne dla mnie jest, żebym wiedział na pewno, czy smarować, czy nie.

> A sprężyny zaworowe to w całości? Tak > Na olej

> Wychodzi na to, że jest za ciasno. Tak się zastanawiam, bo przecież nad zaworem jest uszczelniacz, więc teoretycznie nie powinno na jego lasce być oleju, ale z drugiej strony, czy nie powinien być smarowany, skoro pracuje w tak ciasnej prowadnicy? Nie znam się na tyle, liczę na pomoc kogoś, kto już nie jeden zawór założył.

Witam. Problem w Cinquecento 700, ale daję na Motokącik, bo w sumie w każdym silniku się to może przydarzyć. Silnik po kompletnej rozbiórce, wymianie wszystkich zużytych elementów, złożony do kupy. Pierwsze odpalenie, silnik pracuje na wolnych i średnio wolnych obrotach przez około pół godziny. Na drugi dzień zawieszony zawór dolotowy - efekt taki,że po wyjęciu,prawie na całej długości ślady przypalonego smaru/oleju (nie pamiętam, czy czymś w ogóle go smarowałem przed włożeniem). Laska zaworu oczyszczona i tym razem włożona na sucho - efekt taki, że silnik odpala. Pół godziny pracy i jest gaszony jak poprzednio. Dziś to samo, zawór stuka w dekiel tłoka, nie ma kompresji - zawieszony. Nie wiem który z dwóch, nie rozbierałem jeszcze. Pytanie jest o prawidłową sztukę zakładania zaworu. Czy zawór należy założyć na sucho, czy na oleju i jeśli tak, to jakiej ilości użyć. O dokładnym oczyszczeniu prowadnicy i laski zaworu pamiętam, o nowym uszczelniaczu również.

Witam serdecznie. Radio Royal r-7820 konkretnie amplituner. Korzystam z niego jako z wzmacniacza do komputera, ale czasem też sobie włączę radio. Niestety niedawno przestało działać FM. Na początku łapało tylko rmf maxxx, a potem w ogóle nic, tylko jednostajny szum (rmf maxxx ma najlepszy sygnał u mnie w mieszkaniu) Radia używam bez anteny, łapało wszystkie stacje jakie są w zasięgu. Skala śmiga, AM też działa jak należy. Nie znam się na tym w ogóle, jeśli ktoś wyrazi chęć pomocy, to zrobię specjalnie zdjęcia jakie trzeba. Mam ten amplituner rozebrany teraz na środku pokoju i w sumie jak ktoś mógłby mi w miarę szybko odpowiedzieć, to byłoby bombowo. Pozdrawiam

> kolego , ja w swoim cc swietej pamiec zrobilem tak > papier 2500 delikatnie oszlifowalem zewnetrzna > scianke oraz wewnetrzna scianka na walek olejowy, do takiego stopnia zeby wcisnac recznie z > wieksza sila,... uszczelniacz przezyl cc i byl bezproblemowy przez 5lat:D jak probowalem > mlotkiem i nasadka to krzywo siadl ciekl i znow demontaz;/ Zrobiłem jednak imbusem,bo zauważyłem, że wgniotki w zasadzie robią się tylko od strony uderzania, a od spodu niemal bez zmian. Posmarowałem bardzo cienko smarem i po 5 minutach uszczelniacz na miejscu. Nie chciałem szorować papierem, żeby mi czasem nie ciekło, ale nawet gdyby, to na kołnierz można dać jakąś masę uszczelniającą. Pozdrawiam

> chce sobie zrobić "mokre sprzęgło" ? Trzeba chłopakowi wytłumaczyć, bo nie zrozumie. Sprzęgło nie musi się zanurzyć w oleju, żeby się ślizgać. Wystarczy, że od czasu do czasu liźnie oleju (miałem tak, że z uszczelniacza silnika czasem prysnęło na sprzęgło, a wcale nie widać było,że ubywa, więc bardzo mało) i ze względu na swoją strukturę zaciągnie olej do wewnątrz materiału ciernego. Gdyby to był sam metal, to spoko, ale materiał jest jak płyta wiórowa, tylko znacznie bardziej zbita i ciągnie olej. Olej wciąż będzie wyłaził i się jarał, a regularnie jarane sprzęgło robi się gładkie jak szkło.

Wolałbym, żeby mi lało po kilka kropel niż w ogóle. Jak to zalepisz, to w końcu nie ruszysz z miejsca i będziesz wtedy dopiero narzekał; nie pomoże odetkanie.

> Proponuje dopasować wymiarem nasadkę i przez nasadkę instalować Ale piszesz tak, bo tak robiłeś? Nasadka o pasującym rozmiarze jest o wiele za gruba i nie mieści się w kanale. Niestety, próbowałem

Witam Pytanie do tych, co zakładali nowy uszczelniacz. Jako, że nie mam tulejki, która ładnie by siadła na rancie uszczelniacza, to spróbowałem małym imbusem i młotkiem, ale robiły się minimalne wgniotki, wiec odpuściłem, bo uszczelniacz kosztował 90,- i nie mam zamiaru go zniszczyc. Gdzieś na jakimś forum ktoś pisał, że wbijał imbusem. Klepać tym i się nie bać, czy jest inny sposób?

W 700 wymieniam przewody, i zaciski ale wydaje mi się, że mogłem popełnić błąd przy zakupie. Kupiłem na razie jeden zacisk z napisem bosch (taki na allegro jest najtańszy) i nie zauważyłem, że to jest rodzaj systemu. Stare zaciski są w takim stanie, że nic nie odczytam, ale pytanie jest takie - czym się różnią systemy i czy są zamienne. Nie przymierzałem jeszcze do auta, na razie pytam tutaj, dowiem się czegoś przynajmniej poza tym, że w garażu sobie sprawdzę, czy pasuje, czy nie.

> Jako facet, jestem typowym wzrokowcem i czasem dostrzegam możliwości tam, gdzie inni już dawno > orzekli: to się nie da, tego nie idzie... choć niekiedy i ja muszę spasować. To prawda, co piszesz Przegub jest do rurek albo przyspawany, albo robiony z jednego elementu, albo wgrzewany, nie wiem, nie jestem w stanie go wymienić w moich warunkach, a budżet na ten miesiąc na auto przekroczony. Krzyżak w obudowę przegubu jest wnitowany - końcówki są zaklepane.

> Masz fotę przegubu? Niestety nie mam, a czemu? Jest to przegub elementu 11

> Marne szanse. FixAll jest po zastygnięciu jak guma ale nie wierze w powodzenie. Mamut klej też i właśnie nie wiem jak z odpornością na rzeczone warunki. To nie musi być jak guma, może być niemal całkiem twarde, byle się potem w tym sworzeń obracał.

Problem jest taki, że wytarła się tulejka w przegubie krzyżakowym w mechaniźmie zmiany biegów w Cinquecento 700. Sam krzyżak nie jest typowy, bo przez jeden sworzeń przechodzi wewnątrz drugi i wszystko byłoby fajnie, gdyby ktoś w tym przejściu nie zastosował tulejki. Sam element kosztuje chyba pod dwie stówy, dlatego postanowiłem zreanimować tulejkę. Sam przegub jest nierozbieralny. Dość spory luz powoduje hałas przy ruchu lewarka zmiany biegów i minimalnie wpływa na precyzję ich zmiany. Myślałem, żeby w miejsce tulejki (cienkim dziubkiem z tuby spokojnie upchnę materiał i go uformuję cienkim narzędziem) wpuścić silikon (zbyt delikatny chyba), uszczelniacz dekarski (nie wiem jak się zachowuje), albo jakiś poliuretan. Nie działają tam wielkie siły, ale mechanizm jest niczym nie osłonięty od warunków panujących pod samochodem. Zależy mi na tanim rozwiązaniu, operacja może być powtarzana powiedzmy co roku.

Witam Potrzebuję sam powymieniać wszystkie elementy zawieszenia, bez pomocy mechanika. Mam wahacze na wierzchu, jedna tuleja jest zewnętrzna, z którą sobie jakoś poradzę bez prasy, jednak problemem jest tuleja wewnętrzna, której nie wybiję (chyba) młotkiem, a później w ten sam sposób nie założę nowej. Myślałem o wykonaniu prasy śrubowej skręcanej (nie mam dostępu do spawarki) drewniano-metalowej, ale mam wątpliwości, co do wytrzymałości elementów drewnianych. Być może ktoś zna jakiś prosty sposób wymiany tuleji bez prasy, jakimś narzędziem, które można samemu wykonać tylko dla tego celu. Jeszcze jedna rzecz, to może ktoś wie jakiej mniej więcej siły należy użyć, aby wydrzeć i założyc tuleje przedniego wahacza w CC? Pozdrawiam PS Nie ukrywam, że zależałoby mi na szybkich odpowiedziach, bo wiedziałbym czego szukać w Castoramie tak, aby dziś wykonać narzędzie, a jutro wziąć sięza wymianę, chociaż nie mówię, żekoniecznie muszę to zrobić jutro.