bravoemotionmjet

Zmień aso, bo jeśli w automacie sterowanie odbywa się za pomocą linek, to po ich naprawie przestanie działać silnik auta.

Jak najbardziej normalne. Ciśnienie wzrasta do górnej granicy, sprężarka wyłącza się, ciśnienie spada do dolnej granicy i sprężarka załącza się. Gorzej, jakby w ogóle nie cykała. Wtedy możesz się martwić.

> chodziło mi o ten na chłodnicach. Niektórzy piszą że ma się on włączać automatycznie po odpaleniu > klimy (co moim zdaniem nie do końca jest logiczne bo po co ma działać skora np chłodnica sama > daje rade), u mnie tak nie ma na pewno. Wiedza o zasadzie działania + dane producenta = logika działania. Bez tego można sobie gdybać i przypuszczać i twierdzić, że coś jest nielogiczne. Gdyby sama chłodnica dawała radę, to wentylator nie włączałby się na postoju tak często. Włącz klimatyzację i dotknij chłodnicę klimatyzacji, a zrozumiesz czemu ten wentylator się włącza. Gdy zgłębi się dodatkowo wiedzę o zasadzie działania klimatyzacji, zaobserwuje co i jak dzieje się w komputerze, to nie damy sobie wcisnąć kitu za 1000 zł u gościa, który udaje że się zna na tym układzie. Sam układ jest prymitywny w budowie, a jego zasada działania nie różni się niczym od układu chłodzenia silnika. No może inną konsystencją czynnika...

Czy to automat czy ręczna klimatyzacja, logika bezpieczeństwa sprężarki jest i będzie jedna. Kwestią pozostaje sterowanie, tzn. w ręcznej ustawiasz pokrętło i chłodnica w nagrzewnicy jest owiewana powietrzem w taki sam sposób przez cały czas pracy. W przypadku Auto siłowniki ustawiasz sobie sam i to jest taki pół automat pół ręczny. W przypadku Full Auto ustawiasz temperaturę, przesłony ustawiają się co chwila inaczej, zwiększa się i zmniejsza prędkość obrotowa wentylatora. Ciśnienie w każdym z tych układów jest kontrolowane przez centralkę silnika, która steruje sprężarką, tj. podaje prąd na cewkę przekaźnika sterującego sprężarką i wtedy to słychać to cyknięcie na sprzęgle sprężarki. Sam wyświetlacz klimatyzacji lub jego brak, to jest zupełnie inny, niezależny układ od samej sprężarki.

> zawsze to lepiej niz fabryczny MM, jednak jak finanse pozwalaja to mozesz zapodac big Nie do końca, bo ja u siebie musiałem ciąć kątówką 4 mm wzmocnienia trzymającego chłodnicę - te czarne blachy obok wlewu płynu spryskiwaczy . Nie było opcji, aby włożyć akumulator o wymiarach 276x175x190.

> zdiagnozowałem sam przez przypadek , po prostu była zielona maź pod nim jak złapałem ręką. Jest to > czujnik na rurce wychodzącej z chłodnicy, wystaje z niego kabelek. Widać go po lewej stronie > pod maską, zaraz tam gdzie idą te aluminiowe rurki do chłodnicy, trzeba nisko ręką sięgnąć. W większości aut, w których działałem z chłodnicą klimatyzacji tam jest problem z wyciekiem. Przyczyny - jedna śrubka trzymająca cały czujnik i rurkę - duże różnice temperatur na tej akurat rurce w tym miejscu powodujące śniedzenie na łączeniu i powolne rozszczelnianie tego połączenia. W efekcie czynnik ucieka.

> ja klimę nabiłem i nic to nie zmieniło. Czynnika brakowało około 200g, ubywał przez uszczelkę pod > presostatem.Cykliczną pracę sprężarki tłumacze sobie zepsutą chłodnicą. Zastanawia mnie tylko, > że piszą że wentylator powinien się włączać jakby domyślnie po włączeniu klimy. U mnie tak nie > jest. W stilo też tak nie było. Wentylator włącza sie po jakimś czasie. Wg FES oba biegi > działają chociaż opornica wygląda kiepsko. Wentylator w kabinie, a ten z przodu auta to dwa różne wentylatory. W przypadku klimatyzacji i sprężarki mowa jest o tym na chłodnicy. Opornica może powodować brak pracy wentylatora w kabinie na poszczególnych biegach, na 4 będzie zawsze pracował, bo omija oporniki.

> na AUTO - sprężarka ma chodzić non-stop, nic nie pstryka co jakiś czas włącza się wentylator > obniżając ciśnienie w układzie > natomiast na FULL - AUTO - komputer steruje pracą spężarki i... włącza ją i wyłącza jeślijest taka > potrzeba ! > Więc wszystko jasne ! > Na FULL - AUTO ma pstrykać sprzęgło > na AUTO nie ma prawa. > Tak jest we wszystkich autach. To moje pierwsze auto z klimatronikiem Temat zamknięty Ale ktoś Ci głupot naopowiadał. Czy to klima ręczna czy automatyczna czy jeszcze full auto na wyświetlaczu, logika sterowania sprężarką jest JEDNA. Jeśli ciśnienie jest za duże, bo temperatura zewnętrzna jest wysoka, a wentylator nie schłodzi czynnika na tyle, że wystarczająco spadnie ciśnienie, to sprężarka musi się wyłączyć, bo rozsadzi układ.

Sprężarka może pracować ciszej. A po osiągnięciu ciśnienia 16 Bar włącza się wentylator na 1 biegu. Potem ciśnienie spada do ok. 11 kiedy wentylator się wyłącza. I tak cały czas. W międzyczasie sprężarka może się wyłączyć, jeśli ciśnienie jest prawidłowe w układzie i sprężarka nie musi nic robić. Ciśnienia oczywiście z Bravo, bo w GP nie musi być identycznie, a w Punto FL górną granicą było 15 Bar.

Fiaty mają to do siebie, że w fabryce kładą wszystko na styk. Alternatory 90A i akumulatory są dosłownie na okres gwarancji, bo alternator nie doładuje, a akumulator jest za słaby, bo ma za małą pojemność. U mnie, ku zdziwieniu, oryginalny akumulator wytrzymał 5,5 roku w dieslu przy jeździe miejskiej. Oczywiście doładowywany co około 1,5 miesiąca. Jeśli akumulator pada, to jego doładowanie nic nie da. Po prostu wymiana i dbanie o następny. W wieku 4 lat wymieniłem alternator z 90A na 120A. Przy mieście i nagrzewnicy dodatkowej przedłużył żywot akumulatora na ponad rok. Wymieniłem akumulator profilaktycznie przed zimą, bo sądzę, że już by jej nie wytrzymał.

Wszystko jest do zrobienia. Opłacalne jest, bo w aso za zdjęcie deski wołają około 1000 zł. U mnie padł jeden siłownik, u kolegi z Poznania dwa, u kilku innych jeszcze padały. Wszystkie zrobione.

> Chłopie ja się nie znam na fizyce, na technice samochodowej. Po to jest > forum by ktoś wytłumaczył O lotnictwie rzekłbym wiem więcej niż o samochodach To super, ale według mnie to lotnictwo bez fizyki raczej nie istnieje Koledzy odpowiedzieli co i jak. Nie montuje się tam "gdzie wygodniej", a tam "gdzie prawidłowo". Nawet logika wskazuje mały obieg.

> No dobra, czyli wygodne miejsce montażu odpada i nie jestem w stanie zrobić > tego sam Śmieję się od 5 minut i nie mogę się uspokoić. Grzejesz sobie duży obieg, a mały jest lodowaty. Uruchamiasz silnik, grzejesz płyn w małym obiegu do 87 stopni, wtedy termostat otwiera na duży obieg i tam ma ... gorący płyn. Rewelacja, po prostu rewelacja. A w środku dalej marzniesz 20 minut. Nie mogę, po prostu nie mogę. Na fizyce w podstawówce to bywałeś?. Nie wiem gdzie tak uczą, ale w Boeingu też specjaliści byli od szybowców. Fakt, tam nie ma tylu bezpieczników co w Boeingu...

> Naprawdę welkie dzięki za tak daleko idącą chęć pomocy. > Niestety ani w ten ani w następny weekend nie mam w ogóle czasu na taki długi wyjazd. Chyba po > prostu będę musiał dać to do jakiegoś sensownego serwisu. > Co do odgłosów to kurczę naprawdę ciężko stwierdzić skąd to dochodzi, jakoś ze środka, najbardziej > słychać to przy samych centralnych kratkach nawiewu, ale być może że tam tunelem się niesie. > Nad pedałem przyspieszenia też dosyć mocno to jest słyszalne. Już sam nie wiem. No to już wiadomo co poleciało. Działaj.

> Sprawdziłem i nie przestaje!! > Wyłączam na szybę a to nadal delikatnie tam powiewa. > To samo z dołem, też nie wie wpływa to że wyłączę nawiew na dół. > Sterowanie nie wpływa na dystrybucję nawiewu w ogóle. > Mam wrażenie że na przód w ogóle nie leci, tylko delikatnie dołem i górą i nie ma właściwie wpływu > to jaka mocno chodzi dmuchawa > , nawiem jest ciągle tak samo delikatny. Przybywaj do mnie i zrobimy, ten siłownik mam. Dla pewności posłuchaj, czy dźwięk dochodzi z okolic bliżej grodzi i nad pedałem przyspieszenia czy mniej więcej po środku. 2 godziny roboty bez zdejmowania deski, w ostateczności tunel do zdjęcia.

> Wszystkimi leci bardzo słabo, ale z moich obserwacji jest tak: > - kanały boczne skierowane na kabinę najsłabiej > - kanały boczne skierowane na szybę boczną - troszkę lepiej, > - kanały na szybę przednią chyba najlepiej, > - kanały na nogi lepiej niż boczne ale słabiej niż na szybę przednią, > - kanał środkowy trochę lepiej od bocznych ale słabiej niż na szybę przednią. > Ale jak już wspomniałem wszystkimi powietrze leci bardzo słabo. > Co do zwiększania prędkości to zdecydowanie idzie za tym hałas wentylatora. Wyjmij filtr kabinowy i zobacz czy tamtędy będzie coś działo się z powietrzem. Czy zaciąga czy wypycha.

> Mam wrażenie, że wszystkimi kanałami wieje aczkolwiek jednym trochę mocniej, drugim trochę słabiej. > Jednak przy maksymalnej "mocy" z każdego kanału wieje bardzo słabo. Jest wyczuwalny tylko > lekki ruch powietrza. > Przy ustawieniu na LOW we wszystkich wywiewach czuć lekki ruch chłodnego powietrzna, natomiast przy > ustawieniu na HIGH ten sam ruch powietrza, mam wrażenie że może minimalnie tylko cieplejsze > aczkolwiek ciężko to stwierdzić przy tak słabym nawiewie. A jeszcze jedno pytanie, może głupie, ale czy jak zwiększasz/zmniejszasz prędkość to słychać, że wentylator pracuje głośniej/ciszej?. Opisz dokładnie, którymi dystrybutorami leci mocniej i słabiej. Jest to dość istotne, bo są dwa sterowniki, które zarządzają konkretnymi dystrybucjami. Są dwa na słupkach, dwa na skraju deski, dwa w środku nad radiem, jeden na tył, ale nieistotny oraz dwa po obu stronach tunelu na nogi. Jeszcze są pod fotelami z przodu, ale te mnie nie interesują. Zadanie domowe: wyjmij filtr kabinowy i włącz wentylator od najniższego do najwyższego biegu. Wtedy zobacz, czy zaciąga powietrze ze zmienną siłą przy otwartej klapce. Przyłóż rękę i będziesz czuł.

> Donoszę z placu boju dla tych co nie zrobili tempomatu bo kostek nie mają. Sprawa rozpoznaję dla > silników 1,2 z roku 2002. Wygląda na to, że w tym roku wkładano różne wiązki łączące sterownik > silnika z resztą pojazdu. Ze sterownika wychodzą wiązki, które powinny kończyć się dwiema > konektorami, które niektórzy mają w skrzynce z bezpiecznikami obok akumulatora. Te dwa > konektory nazywają się D4A i D4B. Ci którzy założyli tempomat podłączyli się pod konektor D4B. > U mnie jednak nie ma tych konektorów. Występuje pojedynczy o oznaczeniu D4, na których nie > występują piny odpowiedzialne za funkcje tempomatu. Zajrzałem więc bezpośrednio do złączy na > sterowniku i odkryłem, że wszystkie piny, na których realizowana jest funkcja tempomatu są > zaślepione żółtym czymś, co pokazuję na zdjęciach. > http://forum.autokacik.pl/files/282255582-M10A_1.JPG > http://forum.autokacik.pl/files/282255582-M10A_2.JPG > Z tego powodu jest problem jak podłączyć nowe przewody do tych pustych miejsc pod piny 58, 41, 8 i > 9 w złączu M10A sterownika silnika. Prawdopodobnie trzeba będzie znaleźć jakieś inne złącze, > wydłubać z niego te metalowe szpileczki z przewodami i wprowadzić je w zaślepione miejsca. > Kurcze... skąd to teraz wziąć? To są zaślepki aby nic nie wlazło i zwarcia nie zrobiło. Zdobyć oryginalną kostkę na szrocie, wyjąć piny, polutować i ... wszystko w temacie.

> Tak jak sugerowałeś reset centralki nic nie dał (liczyłem na cud ) To pisałem przecież > Czy każdy siłownik, który się zepsuł powinien wysyłać kod błędu do komputera, by można go było > odczytać examinerem, abyśmy wiedzieli czy rozbierać tunel i tam go szukać czy też całą deskę? > Innymi słowy co sugerujesz dalej? Examinerem odczytać który błąd, ale nie w tym ASiO co do tej pory, bo przepłacisz. Tam wyjdzie który konkretnie. A jeśli nie chcesz tak robić, to po prostu przyjedź, rozbierzemy i zobaczymy który to, bo najprościej odłączyć wszystkie przewody i zobaczyć kiedy przestanie kręcić. Dwa siłowniki, z których jeden padł u Ciebie mam na stanie, bo wziąłem wszystkie z rozbitka. Panel też mam, bo w swoim zmieniałem podświetlenie na białe i kupiłem drugi na allegro, a ten jest na pewno sprawny. A jeszcze zapytam dla upewnienia się, czy powietrze jak ustawisz na maksymalną prędkość którymi kanałami wieje, a którym nie, tzn. szyba, przód czy nogi. Oczywiście wszystkie diody po lewej stronie ze strzałkami mają świecić, czyli dystrybucja powietrza otwarta. Czy prawidłowo działa rozdział powietrza zimnego i ciepłego na obie strony? Tzn. jak ustawisz klimatyzację i 15 stopni z każdego kanału ma lecieć zimne po obu stronach. Jak 25 to ma lecieć ciepłe. Nie interesuje mnie tu prędkość wentylatora i siła z jaką leci - sprawdź przy ustawieniu prędkości maksymalnej wentylatora.

> Rozumiem, że nie zaszkodzi ten reset centralki, więc może go zrobię - a nuż coś z tego wyjdzie. > Czyli jak rozumiem 40 sek. trzymam te dwa przyciski, po czym odliczanie jakieś do zera będzie na > panelu (cały czas trzymam) i znowu jeszcze jakieś 40 sek. (dalej trzymając auto+mono). > Dobrze napisałem? Dobrze, ale nic z tego nie wyjdzie, bo siłownik nie może osiągnąć punktu oporu i kręci cały czas, a centralka głupieje, bo silnik nie zatrzymuje się. Adaptacja centralki polega na tym, że po wymianie centralki uczysz ją do danych siłowników, a po wymianie siłownika procedura przekazuje do centralki odpowiednie wartości, bo każdy siłownik inaczej pracuje i ma inną oporność, gdy zamknął klapkę. I chodzi o to, aby nie wysyłał prądu, tylko go zatrzymał do następnego żądania zmiany komfortu.

> Ale trzeba mieć do nich dostęp... No to tunel zdejmujesz, jak pisałem wcześniej 30 minut roboty i tyle zabawy.

> Sorki.. nie zauważyłem > Mi ostatnio wymieniali cały panel Climatronica. Rzeczywiście do wymiany rozpisują demontaż całej > deski a czy to robią to nie wiem. podobno fabrycznie panel jest nitowany. > Na początek polecałbym zrobić reset climatronica. Nity rozwala się wiertłem 10, potem nituje z powrotem. 30 sekund roboty. Dostać się tam to już inna historia, ale sama wymiana centralki jest prostsza od otwierania drzwi... Nie żebym się chwalił i czekał na oklaski, bo nie o to chodzi, ale akurat o nagrzewnicy w Bravo wiem wszystko z racji montażu dodatkowej nagrzewnicy oraz wymiany niewymienialnego siłownika do regulacji temperatury na lewą stronę. Do nagrzewnicy dostanę się z zamkniętymi oczami. I wciskanie kitu przez ASiO odnośnie dyfuzora, łopatek, blokady, itd. mnie po prostu ŚMIESZY. Po to jest filtr kabinowy, że liść tam nawet nie wleci, a o żadnych gałęziach czy drutach nie wspominam, bo nie mają prawa się tam znaleźć i tyle w temacie diagnozy przez Specjalistów Wysokiej Klasy w ASiO. Za takie stwierdzenie powinno odebrać się autoryzację takiemu dilerowi. Mając do dyspozycji Examiner wiemy o aucie WSZYSTKO. Mnie jak poleciał sterownik, to centralka wyświetlała błędem. Olałem go do momentu gdy zima się skończyła i w środku ustawiony nawiew na 15 stopni z klimą, a tu leci gorące powietrze jak z piekła. Wtedy wiedziałem już, że ten błąd to chyba jednak coś oznacza. Te inżyniery chcą wyciągnąć kasę od właściciela i tyle. Bo sam siłownik kosztuje ok. 120 zł, zestaw naprawczy 20 zł. No ale na gwarancji Specjaliści wymieniliby całą nagrzewnicę, bo FAP za to płaci. Teraz kombinują, bo wiedzą co i jak, a kombinują jak tu kasę wyrwać potężną za robotę. Najpierw powiedzieli 2800 zł, to pewnie zawału dostałeś. I w końcu zjadą na 1000 zł, a wymienią klamot za 20 zł.

> Czyli co, demontaż deski + dodatkowo rozbieranie tunelu środkowego, czy jak? > Ile takie coś może trwać (sam nie będę robił napewno) bo znając siebie to nie złożę tego tak jak > powinienem. > Ile może realnie kosztować takie coś? Jeśli padł któryś z trzech siłowników z lewej strony, nie od recyrkulacji, nie ściąga się deski. U Optiego ściągali, bo miał furę na gwarancji . Jeśli rzeczywiście padł o recyrkulacji, w co wątpię, to wtedy deska znika.

> Wcale nie trzeba examinera...!!!!!!!!!!!!!!!!!! A to napisałem że MOŻNA Examinerem i z centralki. Czytaj ze zrozumieniem!!!.

> Robi się to przez sekwencję naciśnięć przekręcenia kluczyka i naciśnięć odpowiednich klawiszy.. > Było to tu na forum, nie pamiętam kolejności ale gdybyś miał problem to znaleźć to mogę poszukać... > Daj znać gdybyś nie mógł znaleźć... > Pozdr Filozofii nie ma, auto i mono w ciągu 40 sekund od przekręcenia stacyjki, czekasz aż dojdzie odliczanie do zera i ... znowu czekasz ok. 40 sekund.