rusala

Mógłbyś spróbować zostawić tylko masę w lewym a zamiast masy w prawym dać sygnał do zamka pod warunkiem, że jest sterowany od strony plusa. Daj tylko grubszy przewód do masy i jeżeli styk wytrzyma jednoczesne obciażenie wycieraczką i ogrzewaniem to będzie git

Będę niedługo trochę kombinował z kolektorem i oglądając różne rozwiązania przyszło mi do głowy kilka bardziej teoretycznych pytań. Po pierwsze czy do t-jeta i 1.4 16V podchodzą kolektory wydechowe z czegokolwiek innego? W 1.2 jest inny rozstaw otworów pod szpilki raczej. Po drugie czy istnieje jakiś kolektor do 1.4 bez katalizatora? A po trzecie to z czego ten kolektor 1.4 jest wykonany? Bo nie sądzę, żeby obudowa kata była z żeliwa, więc albo pospawali stalową obudowę i rurki z żeliwnym kolektorem albo ten kolektor też jest ze stali. Od razu mówię, że nie mam planu wieszać turbiny na kolektorze z 1.4 Edyta: Zaczynam sobie powoli sam odpowiadać, bo do tej pory patrzyłem na kolektory z Bravy itp., a widzę, że w nowszych 1.2 też razem z katem jest ten sam rozstaw co w 1.4/t-jecie. Przynajmniej zmianę rozstawu tych środkowych można tłumaczyć dostępem za katem... No ale pytanie nr 2 i 3 pozostaje otwarte

Oczywiście metoda z pomiarem śrubą jest prostsza o ile masz śrubę ze stożkiem pod ręką A ,że we Fiatach nie stosują kulowych to nawet nie wiedziałem - nigdy nie miałem stali Ale pewnie tak jak koledzy piszą lepiej mieć większy ten stożek niż mniejszy.

Przede wszystkim to muszą mieć podsadzenie stożkowe (leżą w garażu u mnie takie kółka i raczej stożkowe były śruby tak jak w większości alu). Te od stali przypuszczalnie mają kulowe a to nie to samo. Długość śrub najczęściej podaje się od końca (tego od strony gwintu) do podsadzenia (stożka, półkuli, części płaskiej) czyli do miejsca w którym śruba przestaje być walcem i zaczyna się robić stożkowa lub półkulista lub płaska. Bywa to równoznaczne z długością gwintu ale gwint może równie dobrze kończyć się wcześniej. Najlepiej weź sobie swoją stalową felgę, wsadź śrubę w otwór i zmierz ile wystaje z drugiej od strony piasty. Potem zmierz jaką głębokość ma otwór w feldze aluminiowej od części przylegającej do piasty do początku gniazda (czyli tej cześć stożkowej). Teraz dodaj jedno i drugie i kup śruby o najbardziej zbliżonych wymiarach.

Nie wiem czy wszystkie 1.4 16V mają tak samo ale w każdym razie w 500 1.4 16V ma stopień sprężania 10.8 +/-0.2 co daje teoretyczne ciśnienie sprężania na poziomie 13.5 +/-0.25.

A patrzyłeś ile jest jak wlejesz trochę oleju do trójki? Sprawdź i będziesz miał odpowiedź - nie zmieni się to przy zaworze, wzrośnie to przy tłoku. Ale w ogóle to coś bardzo wysokie te wartości masz...

Taka mała dygresja z mojej strony. Żadnych diod tam Panie przypadkiem nie dawaj - czujnik jaki by nie był to nie kierunkowskaz czy inny tego typu pieron. Z odnogą też może być różnie, zależy jaki czujnik i do czego chcesz go podpiąć. Jeżeli czujnik jest rezystancyjny (jak duża część czujników temperatur tego czy owego) i podepniesz go jednocześnie pod ECU, które ma na pokładzie rezystor polaryzujący ten czujnik oraz do jakiegoś dedykowanego zegara, który też taki rezystor posiada to będzie kupa z pomiaru. Ale jeżeli zegar nie ma rezystora a jedynie mierzy napięcie i na jego podstawie podaje wynik to będzie działało. Jeżeli natomiast sam czujnik daje sygnał napięciowy to nie powinno być większego problemu w podpięciu jednocześnie pod jakiś zegar i ECU.

Ale, że co sonda lambda? Jeżeli masz na myśli nieszczelność przy niej to by Ci raczej pierdziało z wydechu a nie świszczało w dolocie

Jeżeli podejrzewasz, że masz coś nie tak z obecnym serwem (dziura?) to możesz po prostu odłączyć od kolektora i dać kawałek zaślepionego węża w jego miejsce. Inne serwo też nie powinno być problemem.

Spuszczasz płyn z lewej i prawej, żeby Ci nie nachlapało na wszystko. Odkręcasz przewody od pompy a następnie dwie śruby trzymające pompę do serwa i ściągasz ją uważając, żeby nic ci tam nie wpadło lub wypadło. Odpinasz przewód podciśnienia od serwa (wyciągasz na się ten plastikowy grzybek z króćcem z boku). Teraz wyciągasz zawleczkę trzpienia przy pedale hamulca i wysuwasz trzpień mocujący "dźwignię" serwa do pedału. Potem odkręcasz 4 nakrętki przy zespole pedałów uważając, żeby któraś nie wpadła pod wygłuszenie. najlepiej, żeby przy tej operacji druga osoba trzymała serwo albo przynajmniej przy jego zakładaniu bo jak robiłem to samemu to myślałem, że mnie zaraz szlag trafi. W każdym razie w tym momencie serwo powinno wyjść a zespół pedałów trzymać się tylko na lince gazu i sprzęgła. Co do wydobycia go z komory i wsadzenia innego to się nie wypowiem bo ja nie miałem w tym momencie silnika Dla mnie najłatwiejsza opcją jest opuszczenie silnika o kilka centów.

coś mi się wydaje, że żeby mieć takie ciśnienie na tej suszarce musiałbyś zmienić lub zmodyfikować gruszkę, bo takie klekotowe raczej mają z 0.8 i więcej jako podstawowe ciśnienie. U kumpla w PUGu 1.1 daliśmy taką pycią z 2.0 HDI i wyszło 0.9bar. Dodatkowy wtryskiwacz wysterowany prostym dodatkowym sterownikiem leje na przepustnicę SPI, ogólnie trudno by to było zrobić bardziej budżetowo już https://www.youtube.com/watch?v=Pw3DwrUfOD0 pokazane szczegóły od 6:40.

Ostatnio przyglądam się podobnym skrzyniom jak opisana przez Ciebie c510.5.17 występującym szczególnie w klekotach i na oko wygląda, że dzwon nie bardzo podejdzie i trzeba raczej pobawić się w przekładanie wnętrzności. Ale jak w praktyce to wyjdzie przekonam się dopiero po zakupie kilku skrzyń do kombinacji. Mogę na pewno powiedzieć, że przykładowo c510 z Punto II 1.3 ma otwory w innych miejscach (jeden przesunięty o ~1mm, drugi o ~10mm) i zupełnie inaczej montowany rozrusznik.

ja miałem przez jakiś czas w Coupe dystans z centrowaniem ale felgę bez odpowiedniego pierścienia no i koło nie odpadło ale nie było to w pełni bezpieczne anu komfortowe. Centrowanie to jedno ale śrub generalnie lepiej na ścinanie nie obciążać i tyle.

Wygrzebałem: http://www.inter-rally.pl/product-pol-50473-Szpera-helikalna-torsen-Fiat-Abarth-500-Uno-Turbo-PuntoGT-Coupe-Bravo-Brava-.html to jest do C510 (choć przyznam nie studiowałem dokumentacji żeby sprawdzić na 100% do czego pasuje) za ~3600 PLN natomiast Quaife QDH2K kosztuje 645 funtów + VAT co da okolice 4000+.

Pod c510 jakoś gdzieś niedawno znalazłem nieco tańszego torsena niż Quaife to może i pod c514 jest tylko muszę wygrzebać link na kompie w robocie.

Ja bym zmostkował na chwilę i zobaczył czy wszystko działa a potem dołożył sobie bezpiecznik na tym cieńszym i po kłopocie, będzie jak sobie fabrycznie wymyślili.

Jak rozmawiałem w Żerkowie z kolegami z Holandii to mówili, że dużo więcej targają na serii (jak pamiętam 160-170) ale oczywiście itb i obroty w okolicy 10k. Oni dużo z wyważaniem bebechów kombinują żeby bezpieczniej tyle kręcić ale twierdzili, że i na serii daje to radę zrobić.

Ten włącznik ma obciążalność 20A? Coś mi się wierzyć nie chce W każdym razie ja na szybko niedawno u siebie robiłem bo uwalony był włącznik termiczny w chłodnicy. Żeby nie musieć szukać wielkiego wyłącznika i dawać grubych kabli dodałem przekaźnik na kablu tuż przy wtyczce wyłącznika termicznego. Wystarczy, że przekaźnik będzie zwierał te dwa przewody. Do cewki trzeba z jednej strony podpiąć 12V najlepiej z jakimś małym bezpiecznikiem a z drugiej masę przez praktycznie dowolny włącznik. Trzeba pamiętać, że wentylator 10A może wsysać lekko a są i takie, które wezmą sporo więcej więc przekaźnik zalecałbym na minimum 20A, ja mam 30A bo taki akurat dostałem w sklepie. Druga sprawa to przewody - przy bezpośrednim podpięciu pod wyłącznik muszą być odpowiednio grube po pierwsze ze względu na ich grzanie a po drugie i może przede wszystkim, żeby uniknąć znaczących spadków napięcia a co za tym idzie gorszej sprawności wentylatora. Tak super bezpiecznie jest przyjąć 3A na mm^2 ale do 6A na mm^2 przekroju przewodu jest jeszcze jako tako. Oryginalne przewody nie są zbyt grube (na oko coś w okolicy 1.52mm^2) bo wiadomo, że Włosi lubią na tym oszczędzać ale pamiętajmy, że do kabiny przewód będzie dość długi i będzie to dodatkowa rezystancja. Dlatego zdecydowanie zalecam przekaźnik, ja miałem pod ręką przewody 0.5mm^2 a można dać i dużo cieńsze do zasilania cewki przekaźnika.

hmm interesująca teoria. Może trafiałeś na jakieś konkretne albo masz na myśli, że źle na nie wpływa długa praca kiedy mamy wysoką temperaturę powietrza a nie, że bezpośrednio sama temperatura ma na nie zły wpływ. Bo generalizując to ja bym powiedział, że od temperatury samego wentylatora to prędzej szlag trafi elektronikę w BLDC niż szczotki i/lub komutator w zwykłym.

no faktycznie przyznam, że się postarali, warte swojej ceny. Fajne jasne wykresy z różnych czujników wału.

tak tylko dla ścisłości to na wale jest czujnik reluktancyjny (zmiennej reluktancji - VR) a nie hallotron (czujnik Halla). W linku powyżej piszą o czujniku indukcyjnym więc chodzi im o reluktancyjny właśnie. Swoją droga ciekawy układzik, który zapewne przesuwa po prostu impulsy o zadany czas. Zastanawiam się tylko czy takie przesunięcie nie ma wpływu na zachowanie kompa przy starcie kiedy bierze sygnał z wału i wałka (będą przesunięte). Może kilka stopni nie powoduje błędu albo układ jest na tyle inteligentny, że uzależnia przesunięcie od obrotów.

Na pewno OBD2? W tych latach nie było jeszcze konieczności montowania OBD2. Tak czy inaczej większość diagnostyki powinna działać po samym klinie i nie ma potrzeby dodawania pozostałych interface'ów z OBD2 (CAN i PWM). Proponuję uprościć pytanie i poprosić po prostu o pinout tego kompa.

myślę, że koledze chodziło o to, który pin w ECU to k-line, a konkretnie linia K bo L nie jest raczej potrzebna i przynajmniej w części kompów nawet jej nie ma chyba, a GND to wiadomo skądkolwiek. Pinout złącza diagnostycznego to wiadomo, że we wszystkich Fiatach było takie samo złącze 3pin superseal. Przykładowo w kompie od SPI K jest na pinie 15 a L na 10.

Brzmi jakby odma zatkana to mogło Ci wywalić któreś uszczelnienie i sączy się olej do cylindra. Ta kompresja trochę nie równa się wydaje szczególnie na 1, może leje mu tam właśnie olej i lepiej pierścień trzyma przez to? Choć wtedy by pewnie uciekało ciśnienie nieszczelnością, może to teoria z d..y.

A jaki tam jest czujnik?Nie są to przypadkiem tylko krańcówki na końcach maglownicy? Tu chyba nie ma czujnika momentu na kierownicy? Poza tym to nie klima, żeby wżerało tyle, że aż trzeba podnieść obroty tym bardziej, że działa tylko chwilę. A tak przynajmniej myślę