alexdombrowski9

Brzmi bardzo podobnie do klasycznego problemu z czujnikiem wału albo zasilaniem cewki Ten brak reakcji obrotomierza podczas kręcenia to często właśnie sygnał, że ECU nie widzi sygnału z CKP i nie podaje iskry/paliwa. To, że po wypięciu i wpięciu cewki odpalił, może też sugerować problem z wiązką albo samą cewką (czasem padają „na styk” i reset pomaga tylko chwilowo). Ja bym zrobił dokładnie w tej kolejności: czujnik wału (CKP) + sprawdzenie wtyczki i kabla, cewka (jeśli nie była wymieniana), świece, dopiero potem przepustnica. Przy LPG te układy zapłonowe dostają bardziej po tyłku, więc cewka i świece to bardzo częsty winowajca. Daj znać po wymianie, ciekawy przypadek.

wygląda bardzo elegancko

Jaka jest przyczyna tych rabatów?

Dobrze, dziękuję

Jasne, rozumiem -dużo też zależy od stylu jazdy i oczekiwań. Nie twierdzę, że ten silnik sobie nie radzi, bo jak widać u Ciebie dawał radę nawet przy dużym obciążeniu. Chodziło mi bardziej o to, że przy dłuższej jeździe w trasie, wyższych prędkościach czy częstym wożeniu kompletu pasażerów + bagażu, 1.0 TCe może być po prostu bardziej „wysilony” i mniej komfortowy niż 1.3 TCe. No i wtedy też spalanie potrafi podejść wyżej. Do miasta i normalnej jazdy- jak najbardziej OK, tutaj się zgadzamy. Po prostu przy innych zastosowaniach warto rozważyć coś mocniejszego

Też mam podobne odczucia - na start coś z Ali ma sens, żeby sprawdzić jak to się sprawdza w praktyce. Jak działa stabilnie i spełnia potrzeby, to często nie ma sensu przepłacać za markowy wallbox. Z drugiej strony ciekawi mnie, jak to wygląda z zabezpieczeniami i certyfikatami na dłuższą metę.

A czy tej aplikacji nie ma w Apple Store?

Te tanie moduły BT z Allegro/Chin często tak mają – z jednym telefonem działają stabilnie, a przy dwóch zaczynają się rozłączenia i ręczne łączenie. To raczej kwestia samego modułu (soft/pamięć urządzeń), a nie Twojego telefonu. Spróbuj jeszcze: usunąć sparowane urządzenia i dodać je od nowa zostawić jeden telefon jako „główny” sprawdzić ustawienia oszczędzania energii w iPhonie (czasem ubija BT w tle) Jak drugi moduł będzie miał to samo, to niestety standard w tej półce cenowej – dopiero lepsze zestawy ogarniają płynne przełączanie między dwoma telefonami

zastanówcie się dobrze

Chodziło mu raczej o porównanie Arteona do Golfa, a nie o różnicę między wersjami Arteona. Po prostu po przesiadce z Arteona do Golfa miał wrażenie dużo mniejszego auta – niższa pozycja, mniej miejsca i ogólnie bardziej „kartingowe” odczucia z jazdy. Arteon jest jednak większy, spokojniejszy w prowadzeniu i bardziej nastawiony na komfort, więc takie wrażenie jest całkiem naturalne.

WaWeR Wygląda jak prawdziwy, wartościowy rarytas; za jakieś 10 lat będzie można go sprzedać i zgarnąć na tym fortunę

Też mam podobne obserwacje. Wygląda na to, że system faktycznie bierze pod uwagę więcej rzeczy niż tylko samo odpuszczenie gazu – prędkość, nachylenie drogi, auto przed nami czy nawet zakręt. W wielu autach z VAG to żeglowanie jest powiązane z danymi z czujników i czasem z nawigacji, więc komputer decyduje, czy lepiej puścić auto luzem, czy jednak zostawić bieg, żeby wytracać prędkość silnikiem. Przy eTSI dochodzi jeszcze wyłączanie silnika, ale w zwykłych TSI faktycznie silnik cały czas pracuje, więc różnica jest głównie w tym, czy jedzie na biegu, czy „na luzie”

Cześć. N46 spokojnie daje się zagazować, bo to jeszcze pośredni wtrysk, więc technicznie nie ma z tym większego problemu. Kilku znajomych jeździ takimi E90 na LPG i przy dobrze dobranej instalacji oraz normalnym serwisie wszystko działa bez większych dramatów. Trzeba tylko pamiętać o kontroli luzów zaworowych co jakiś czas, bo na gazie silnik pracuje w wyższej temperaturze. Co do lubryfikacji – zdania są podzielone, wielu ludzi jeździ bez niej i nic się nie dzieje, ważniejsze jest dobre strojenie instalacji i sensowny gazownik. Jeśli montaż będzie zrobiony porządnie, to przy dzisiejszych cenach paliwa LPG w takim aucie naprawdę ma sens. Co do Gaz-Time niestety nie korzystałem, więc nie pomogę, ale przy LPG najważniejsze jest doświadczenie warsztatu z konkretnym silnikiem.

Z opisu i miejsca, z którego słychać dźwięk, pierwsze co bym sprawdził to dolot powietrza – obudowę filtra, przewody między filtrem a turbiną oraz opaski. Czasem jakaś rura jest lekko nieszczelna albo źle założona i wtedy pojawia się taki świst/szum, który nasila się gdy silnik schodzi z obrotów. Warto też zerknąć na przewody podciśnienia i okolice turbiny, bo w 1.6 CRDi czasem słychać pracę zaworów lub lekką nieszczelność. Jeśli auto jedzie normalnie, ma moc i nie ma błędów, to często jest to właśnie coś z dolotu albo osprzętu, a nie sam silnik. Dobrze byłoby też zdjąć plastikową osłonę i posłuchać dokładniej skąd dochodzi dźwięk.

Przy temperaturach około -10°C takie zachowanie w wielu autach jest w miarę normalne, szczególnie jeśli jazda jest spokojna i głównie po mieście. Silnik diesla (jeśli to diesel) produkuje mało ciepła na niskim obciążeniu, więc po 10–15 km wskazówka może jeszcze nie dojść do 90°C, a na postoju nawet lekko spaść. Jeśli jednak podczas dłuższej jazdy w trasie temperatura też nie dochodzi do normalnego poziomu, to wtedy faktycznie może to wskazywać na lekko niedomykający się termostat. Najprostszy test: po kilku kilometrach sprawdź czy górny wąż do chłodnicy robi się szybko ciepły – jeśli tak, to termostat prawdopodobnie puszcza za wcześnie.

dobry temat, zapamiętałem dla siebie wiele nowych rzeczy

Jeśli ktoś jeździ głównie spokojnie i nie ładuje auta pod korek, to ten 1.0 TCe daje radę, ale trzeba mieć świadomość ograniczeń. W mniejszych autach Renault/Dacii ten silnik wypada całkiem przyzwoicie, natomiast w cięższym Dusterze spalanie i dynamika będą już trochę gorsze – szczególnie przy szybkiej jeździe czy pełnym obciążeniu. Dlatego do miasta i spokojnej jazdy jest OK, zwłaszcza z LPG, ale jak ktoś dużo jeździ trasami albo autostradą, to moim zdaniem 1.3 TCe jest po prostu sensowniejszym wyborem.

Też mam podobne doświadczenia – nawet starsze powłoki typu 4nano robią robotę, bo przede wszystkim ograniczają przywieranie pyłu z klocków i brudu, więc felgi dużo łatwiej się myje. Jasne, dziś są pewnie nowsze i wygodniejsze w aplikacji produkty, ale jeśli coś działa i trzyma się latami, to w sumie trudno narzekać. Najważniejsze, żeby felga była dobrze przygotowana przed nałożeniem.

Możliwe, że układ jest po prostu zapowietrzony – wtedy nie ma ciśnienia w zbiorniczku, nagrzewnica zabiera ciepło i temperatura silnika szybko spada, a chłodnica pozostaje zimna, bo płyn nie krąży prawidłowo. Warto dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia (najlepiej na podniesionym przodzie auta i z odkręconym ogrzewaniem na max), sprawdzić czy termostat na pewno jest sprawny i prawidłowo zamontowany (zdarzają się nowe, ale wadliwe) oraz czy korek zbiorniczka wyrównawczego trzyma ciśnienie. Jeśli po odpowietrzeniu dalej będzie to samo, możliwe też, że jest częściowo zapchana chłodnica albo nagrzewnica, przez co przepływ płynu jest słaby.

nie widziałem tu takich

Przy zmianie felg na większe (z 15/16 na 17 cali) warto sprawdzić kilka rzeczy: ET felgi i szerokość – musi być zgodna z zaleceniami producenta, żeby felga nie ocierała o nadkole czy zawieszenie. Opona – dobierz wysokość profilu tak, żeby średnica całego koła była możliwie bliska fabrycznej. Za duża różnica wpływa na prędkościomierz i komputer pokładowy. Obciążenia i nośność – felga musi mieć odpowiednią nośność dla auta. Hamowanie i zawieszenie – większa felga to większa masa nieresorowana, może minimalnie pogorszyć komfort i przyspieszenie oraz lekko zwiększyć zużycie paliwa. Przepisy – w Polsce większe koła są dozwolone pod warunkiem, że nie zmieniają parametrów fabrycznych w sposób znaczący i są zgodne z homologacją lub mają opinię techniczną. Felgi 17 cali często pasują do Swiftów, ale zawsze warto zrobić próbę montażu lub sprawdzić w serwisie, żeby mieć pewność, że nic nie obciera i wszystko działa poprawnie.

Niestety trochę taki trend w całej branży – więcej ekranów, mniej fizycznych przycisków i sporo twardych plastików w miejscach, gdzie kiedyś były lepsze materiały. Przy cenie rzędu 370 tys. zł człowiek jednak oczekuje trochę więcej. Z drugiej strony większość nowych aut poszła w tym kierunku, nie tylko BMW. Nawet w wyższych segmentach coraz więcej rzeczy przenoszą do ekranu. Pytanie tylko czy to faktycznie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. A z tą przestrzenią w środku też często tak jest – gabaryt auta rośnie, a miejsca realnie wcale dużo więcej nie ma.

Jak chcesz coś szybkiego i bez zabawy w woskowanie, to weź jakiś quick detailer albo sealant do felg w sprayu. Pryskasz na czystą felgę, przecierasz mikrofibrą i gotowe – robota na parę minut. Daje to śliską warstwę, więc później pył z klocków dużo mniej się trzyma i łatwiej się myje. Alternatywnie są też środki typu ‘spray i spłucz’ – psikasz na mokrą felgę po myciu i spłukujesz, też zostaje warstwa hydrofobowa. Przy czarnych felgach z polerowanym rantem to w zupełności wystarczy, a roboty praktycznie zero.

Najczęściej problem nie jest w płynie, tylko w technice. Kilka rzeczy które u mnie się sprawdziły: Najpierw przetrzeć szybę wilgotną mikrofibrą, żeby zebrać kurz i tłuszcz. Potem dopiero płyn do szyb (najlepiej alkoholowy, np. na bazie IPA). Nie pryskać dużo – lekka mgiełka wystarczy. Dwie mikrofibry – jedna do czyszczenia, druga sucha do polerowania. Myć na krzyż – np. w środku poziomo, a z zewnątrz pionowo. Jak pojawią się smugi, od razu widać z której strony. Nie robić tego w słońcu ani na nagrzanej szybie, bo płyn szybko odparowuje i zostawia ślady. U mnie najlepiej działa zwykła mikrofibra do szyb + płyn z alkoholem albo nawet woda destylowana z odrobiną IPA sam lift.

Trochę mit, trochę prawda. Idealne odcięcie samo w sobie nie jest wadą – jest po to, żeby nie oślepiać jadących z przeciwka i tak projektuje się reflektory od lat, szczególnie w lampach soczewkowych i ksenonowych/LED. Natomiast faktycznie wielu producentów zostawia delikatną poświatę ponad linią odcięcia albo wykorzystuje rozproszone światło z odbłyśnika. Dzięki temu znaki drogowe (które są fluorescencyjne/odblaskowe) odbijają światło i są lepiej widoczne. Więc nie chodzi o to, że „idealne odcięcie to wada”, tylko raczej o kompromis między dobrą widocznością drogi a nieoślepianiem innych.