ccLot

> Mam juz 3 komplet bremo, zawsze dobre hamowanie i zero bic. Testowalem tez mintexa ale u nas chyba > nie idzie dostac - szkoda bo na trzech autach smigaly bardzo dobrze. > Musze wmienic tarcze z klocuchami w moim mg i zastanawim sie miedzy brembo, trw i mikoda. Co to > ostatnie warte? Mam na tyle w Mondeo mIV z klockami Ferrodo i zrobione jakies 20 kkm. Na razie mogę polecić A i cena bardzo ok.

> gdyby jeszcze powiedziała, że nowe… można to wtedy zrozumieć > A8 z tamtych lat miała już aluminiową karoserię ? A8 tym sie zawsze chwalilo ze ma alu prawie wszedzie.

> Zasadniczo jeżeli tarcza Power Disc to nie klocki Ceramic tylko normalne ewentualnie Power Pad, a > jeżeli Ceramic to gładka tarcza. > Wspomniany zestaw w niektórych przypadkach może się sprawdzać, ale nie jest zalecany, włókna z > klocków ceramicznych mogą dość szybko 'zalepić' rowki w tarczach PD, pojawiają się też > trudności z utworzeniem na powierzchni tarczy trwałej, charakterystycznej dla ceramików > warstwy transferowej/filmu co może skutkować > zmienną siłą hamowania (pływaniem). > Temat wałkowany na szkoleniach ATE i w broszurach technicznych, niestety na większości forów zestaw > wciąż polecany, może dlatego że ceramika się ze sportem się kojarzy a w przypadku ATE > skuteczność tych klocków jest taka sama jak zwykłych a na plus jest : bardzo niskie pylenie, > dłuższa żywotność klocków i tarcz, cichsza praca. Teraz już wiem, ale na FCP ludzie piszą o podobnych problemach przy gładkich tarczach. I podobno jak Ceramic to nie skrzynia automatyczna.

> Inny przyklad, to Ceresit CR-90 Co prawda spełnia taką samą rolę co szlam, ale nie jest to typowy szlam, tylko zaprawa krystalizująca.

> Dlaczego?Mam w zestawieniu z tarczami PD i hamowanie jest duuuuużo lepsze niż w serii. Też miałem taki zestaw w Octavii 1 i faktycznie na początku było super. Dobre hamowanie, zero pylenia cicho, ale po ~30 kkm zaczeło się źle dziać. Klocki zaczeły się "ślizgać" na tarczy. Wymiana klocków na zwykłe rozwiązała sprawę. Podobne odczucia mają ludzie na Ford Club Polska...

> Na tarczach tak, na klockach się zawiodłem na ich... sile hamowania w porównaniu do oryginałów. Zgaduje, że na ATE Ceramic...

> Na początku chciałem się ze wszystkimi przywitać w części autokącika poświęconej VW > Od kilkunastu dni mamy nowe dziecko w rodzinie - passata B4. Do tej pory jeździł nim teściu. > Auto ma na zderzaku po 3 światła (a przynajmniej 3 "przegródki" tak jak tutaj: > http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/VW_Passat_B4_Variant_front_20080212.jpg ). > Jak się domyślam, zderzak może nie być od tego auta, bo światła nie działają . Światła są w > kolorze białym. > Jakie (po kolei) to są światła? > Dzięki za 1. Na zewnątrz są kierunki 2. Po środku jest odblask 3. Wewnątrz może być halogen lub zaślepka w zależności od wersji

> Witajcie. Muszę wywiercić kilkanaście małych otworów w plastiku (polipropylen). Mam > multiszlifierke z regulacja obrotów ale niestety podczas wiercenia pozostają nieestetyczne > wióry na brzegach otworu (otworki max 2 mm). Nie za bardzo jest to jak spiłować bo sam plastik > jest matowy z lekką strukturką (część wnętrza auta). Macie jakieś patenty na wiercenie tak aby > nie było wiórów albo na jakąś obróbkę "po". Taśma papierowa powinna załatwić sprawę.

> orginalne radio kasetowe mi śmiga. > Kablem już próbowałem. Body mi go nie wykrywa > Problem polega na tym ze nowe radyjko jest z 2005r czyli z pii FL. > a moje z 2000 przed liftem. > gniazdo komunikacyjne w kaseciaku ma piny a w tym nowym tych pinów już tam nie ma. > z tego co czytałem na necie to tyko ściągnięcie blokady jak chce się radio z pii FL No to nie pomogę.

> Witam. Kupiłem do mojego Punciaka radyjko na płyty orginalne. Problem w tym ze wyświetla mi się > CANCHECK. > Poszukuję osoby co by mi to usunęła z radyjka z okolic Katowic. > Ewentualnie czy idzie to samemu zrobić. Pozdrawiam W fiatach chyba trzeba zgrać radyjko z canem autka za pomocą kompa serwisowego.

> Jeszcze uściślijmy - anoda diody do żarówki, katoda do przekaźnika. Kondensator "+" do katody > diody, minus do masy auta. No i koniec końców się udało. Kupiłem podstawkę przekaźnika z wlutowaną diodą w obwód cewki i wystarczyło. Wszystko ładnie chodzi. Wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie. Pozdrawiam

> 1l na 1000km to producent wymyslil sobie norma > rozumiem jak by bylo 1l na 10kkm To oczywiście taki "dupochron" dla producenta. Jak miałem Octavię 1,8t to między wymianami (15 kkm) dolewałem może 0,5l.

> Ja co roku dostaję wezwania z PZU pomimo zgłoszenia sprzedaży W PZU to "normalna" praktyka. U nich zawsze jest coś nie tak.

> W sumie to ani dzienne, ani przeciwmgielne. Diody na słupku, to mają chłodzenie do d...y i co z > tego że obudowa "aluminiowa z radiatorem". Wrzucę fotki jak już będzie wszystko chodzić.

> To może plus postojowych podłącz przez diodę i za nią ten kondensator do sterownika z pominięciem > przekaźnika. Jak tam coś "sieje", to powinno zostać odfiltrowane. Tak też spróbuję, zobaczymy.

> Nie nie przekaźnika. Chodziło mi o schemat do tego sterownika, ale rozumiem, że tam jest jedno > wejście na które masz podać 12V po....np po włączeniu silnika/przekręceniu stacyjki itp? Sterownik ma 3 kabelki: 1. masa, 2. plus po stacyjce 3. plus od postojowych do sterowania dziennymi, włącz/wyłącz - tu jest problem. i tyle. Steronik nie jest najwyższych lotów i nie działa po włączeniu silnika. Wcześniej miałem dzienne NSSC i działało, niestety nie mogę wykorzystać tamtego sterownika bo jest jeszcze kwestia włączania przeciwmgielnych.

> A możesz wrzucić schemacik? Schemacik podłączenia przekaźnika? Problem jest taki, że ułomny "plus" z moich postojowych nie potrafi wysterować automatu od dziennych i przeciwmgielnych o takich po odpaleniu silnika. Na samym zapłonie wszystko działa i stąd pomysł przekaźnika i/lub diody.

> Jeszcze uściślijmy - anoda diody do żarówki, katoda do przekaźnika. Kondensator "+" do katody > diody, minus do masy auta. Jasne dzięki.

> Kondensator za diodą, równolegle z cewką przekaźnika. Dioda włączona szeregowo z cewką. Pojemność > kondensatora elektrolit. ok. 1000uF/25V Dzięki jutro idę na zakupy Dam znać co z tego wyszło.

> Jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z sygnałem PWM to sama dioda nic nie wniesie. > Zwykłe diody prostownicze są za wolne dla sygnałów rzędu kHz. Przy takich sygnałach stosuje się > diody szybkie typu UF500x. Do szybkiej diody należy dołożyć kondensator wygładzający, wtedy > pozbędziemy się buczenia (klepania styków). Z drugiej strony jeżeli buczenie jest słyszalne to > częstotliwość sygnału jest niska i zwykła dioda może się sprawdzić. Jeżeli nie wiemy z czym > mamy do czynienia to lepiej zastosować diodę ultra fast. Jaki miałby być ten kondensator i montowany rownolegle przed dioda?

> Dioda szeregowo w zasilaniu cewki przekaźnika, wystarczy zwykła prostownicza 1 amperowa > Może, tylko uważaj, by nie ubić sterownika dziennych przy tych eksperymentach Będe kombinował... A dioda ma być 12v?

> A do czego ten przekaźnik? > Podłączenie diody prostowniczej może rozwiązać ten problem. Przekaźnik ma dawać stały plus do sterownika od DRL. Po podłączeniu bezpośrednio do sterownika DRL - postojowych jest też problem na odpalonym silniku. Dlatego wymyśliłem, że dam przekaźnik i prawie się udało tylko to buczenie. Dioda jaka ma być i gdzie? Właściciwe jak by zadziała dioda to można by się obyć bez przekaźnika.

> Przekaźnik ma cewkę na prąd stały (DC)? Tak zwykly samochodowy 30a.

Witam chciałem podpiąć przekaźnik pod światła postojowe i właściwie się udało. Na wyłączonym zapłonie wszystko jest ok. Na włączonym silniku też przekaźnik działa ale stale "buczy". Co to może być? Prawdopodobnie chodzi o kontrolę spalonych żarówek i sterownie pozycyjnym przez PWM, a jak sobie z tym poradzić. Może zostawić jak jest i "olać" buczenie.

> witam > jak w teacie wie ktos moze jakie zuzycie oleju silnikowego podaje producent dla tego silnika? > pozdrawiam Coś ok 1l na 1000 km.