Tomo

Średnia marka, średnia jakość - jeśli ci pasuje to możesz brać

Jakby miał po 3h dziennie procować to raczej nasz kolega miałby już doświadczenie z wkrętarkami i widział co się nadaje do profi.

I tutaj niespodzianka - komputer pokładowy pokazuje info o niedziałających żarówkach tablicy rejestracyjnej

Switch miał swojego stałego plusa 12V Oświetlenie ma swojego własnego plusa. A masa jest wspólna.

No cóż - kto zrozumie Fiata Wziąłem się za przewody w blendzie, bo też nie było przejścia. Pomierzyłem i wyszło, że w jednym styku gdzie przewody masowe się rozchodziły nie stykało. Przelutowałem więc, żeby chociaż w tym elemencie mieć już porządek. Switch zaczął działać już wcześniej, więc podłączyłem na krótko żeby sprawdzić. Jakież było moje zdziwienie jak okazało się, że po podłączeniu wszystko działa jak należy i idzie eleganckie 12V na oświetlenie tablicy. I teraz najciekawsze - po rozpięciu kostki sytuacja wraca do poprzedniego stanu, czyli jest 5,3-5,7V Być może to efekt linii CAN I teraz już napięcie nie idzie analogowo jak kiedyś W każdym razie temat uważam za zamknięty sukcesem choć niespodziewanym

Grzebię przy Fiacie 500 mojej. Od zakupu ponad rok temu nie działało oświetlenie tablicy rejestracyjnej na klapie. Zbierałem się długo, no ale w końcu się zebrałem. Rozebrałem tapicerkę i zacząłem sprawdzać. W złączce która idzie do blendy, w której jest oświetlenie idą 3 przewody. - masa - zasilanie switcha do otwierania zamka tylnej klapy (stałe 12V) - zasilanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej (12V załączane po światłach) Przy wyłączonych światłach jest oczywiście na nim 0V Natomiast na włączonym jest 5,3-5,7V Zastanawia mnie skąd się wzięło takie napięcie ? Przy przerwanym przewodzie byłoby przecież 0V - a tutaj jest takie niestabilne 5,3-5,7V Jedną z przypadłości Fiata 500 jest przerywanie się przewodów w gumowej przelotce do klapy - i to jak najbardziej rozumiem, że by się urwało - ale wtedy brak napięcia a nie takie niskie. I jeszcze jedno pytanie - miernikiem pokazuje 5,3-5,7V natomiast 12V żarówka się nawet nie żarzy. Czy 12V żarówka nie powinna się świecić (ale o połowę słabiej) ? Czy może jest to jakiś śladowe napięcie, które znika po podłączeniu obciążenia.

Opony to oryginalne OEM Michelin 215/65R16 Zalecane ciśnienie to 2,4 - ja dmuchałem 2,5 Są czujniki TPMS, więc ciśnienie trzymało.

Ciśnienie 2,5 MPa przy zalecanym 2,4 MPa. Czujniki w oponach - więc na kapciach nie jeżdżone.

Zmieniłem dziś opony z zimowych na letnie. I jak układałem zimówki to zwróciłem uwagę na ślady zużycia. Jakoś wydaje mi się, że boki są ponadnormatywnie zużyte w stosunku do środka. Opony 5 letnie, ok. 20 kkm przebiegu. Ciśnienie 2,5 MPa przy zakładanym 2,4 MPa - czyli odrobinę powyżej normy (więc bardziej powinny być zużyty środek niż boki). Czy takie zużycie jest normalne czy może coś w zawieszeniu jest nie tak ? Opony zestawione parami - przód i tył.

Moim zdaniem bez sensu. 2 x większe zużycie kleju, 2 x większy nakład pracy. Oprócz tego więcej pilnowania pionu.

1. Dowiedz się czy dom ma ocieploną podłogę - zapewne idzie tam ocieplenie na grubość kantówki czyli 10 cm jak w ścianach. Jeżeli tak jest to ja bym już nie docieplał płyty fundamentowej. 2. Tak - 100 cm będzie ok. 3. Ja bym nie kombinował ani nie dopłacał za lepszą izolację - będzie to niezauważalne, zwłaszcza przy takiej ilości okien. Ciepło idzie do góry - ja bym ew. rozważył grubsze niż standardowe 10 cm ocieplenie dachu. 4. Klima w największym pomieszczeniu (zapewne salon z kuchnią/jadalnią) Możesz też rozważyć kominek. 5. W izolacji w całości (także w ziemi - koszt mały, a nie zaszkodzi). Warto zrobić zawór w studzience w płycie fundamentowej (ważne, żeby sprawdzić jak z poziomem wody - żeby tamtędy woda nie wyszła). 6. Jedno i drugie dobre - przepływowy zajmuje mniej miejsca, ale wymaga od ok. 5 kW na ten punkt zasilania.

Właśnie wyskoczyła na Pepperze jako okazja. Wziąłem - będę się uczył.

Podnoszę temat, bo pomyślałem sobie, że fajnie by było mieć w domu takie urządzenie i jakieś drobne rzeczy spawać. Absolutnie amatorskie używanie - spawanie prostych elementów z kątowników, profilu kwadratowego. Wystarczy taka ? https://www.lidl.pl/p/parkside-spawarka-inwertorowa-pifds-120-b2-120-a/p100363444?mktc=shopping&gad_source=1

Sprawdź czy nie masz na dole przy grzejniku zaworów odcinających - czasami się zdarza i to załatwia sprawę wymiany do spuszczenia wody tylko z wymienianego kaloryfera. Jeżeli jednak nie będzie to zakręcasz oba zawory na rozdzielaczu. Następnie proponuję upuścić ciśnienie na zaworze odpowietrzającym. Jak zejdzie to odkręcasz delikatnie korek na dole i spuszczasz wodę (przyda się spora miska). Ważna rzecz - jak już spuścisz z grzejnika to pamiętaj, że trochę zaśsie powietrza i jeszcze wypłynie sporo wody z najwyższych punktów (drabinkowy grzejnik łazienkowy) - żeby ułatwić spływ możesz delikatnie popuścić na nim odpowietrznik (najlepiej zaraz po spuszczeniu ciśnienia odpowietrznikiem na demontowanym kaloryferze). Potem już zmiana grzejnika i ponowne nawodnienie układu (pamiętaj o zakręceniu odpowietrznika w łazience ). Potem już tylko odpowietrzenie wszystkich grzejników.

1. Raczej ciężko będzie trafić. A po co ci gotowe otwory ? Zaznaczasz miejsca pod mocowania, kupujesz automatyczny punktak, zaznaczasz nim i potem nawiercasz wiertłem. Napisałeś o kołkach, ale chyba masz na myśli miejsca łączenia kątownikami montażowymi 2. Tak - ładnie to wygląda, pozwala na ew. zniwelowanie nierówności ściany (szczelinę sobie wypełniasz akrylem). Ja niedawno robiłem taką szafę - ściany wybitnie krzywe, do tego po lewej stronie rury od grzejnika.

Albo przemontować grzałkę elektryczną na dół albo zamontować krótką cyrkulację.

To ja się podłączę do twojego pytania i zapytam. Jaki jest przybliżony koszt takiej instalacji ? Rozumiem, że trzeba liczyć jednostkę centralną (wymiennik + wentylator), kanały, zakończenia. Czy jedynym kosztem działania rekuperatora jest energia elektryczna na silnik wentylatora + sterownik ? Czy może są jeszcze jakieś filtry, które się regularnie wymienia.

A jak chcesz kłaść farbę ? Natrysk czy wałek ?

Pod ten swój domek robiłem tak: - wybrałem ziemię na głębokość sztychu (zdecydowanie za głęboko - wystarczy ściągnąć tylko darń z czarną ziemią do piasku) - wsypałem przywieziony piasek (tu miałem wygodnie, bo wywoziłem przyczepką humus z trawą, a przywoziłem piasek - więc kosztowało mnie to tylko robotę) - ubicie zagęszczarką (kolejny fart - dokładnie dzień po tym jak skończyłem nawozić piasek - w ulicy sąsiad podłączał kanalizację, więc poprosiłem i pan mi za przysłowiową flaszkę przejechał to - 5-7 minut jeżdżenia) - podsypka czyli cement z piachem w proporcji 1-4 (ja miałem gratisowy cement, więc dla pewności dałem 1-3) - mieszałem na sucho w taczce - udeptanie nogami podsypki i ściągnięcie na rurkach (pozostałość po budowie sprzed 24 lat) - najfajniejszy etap gdzie widać robotę czyli układanie płytek (ja niestety miałem ciężkie 50x50x7 a to waży ponad 42kg - najwygodniej w 2 osoby - po wszystkim zamieść i na koniec przesypać szczeliny piaskiem z cementem - na koniec zwilżyć Jedyną rozsądną alternatywą jest położenie kostki, ale będzie to kosztowało tyle samo energii, koszt wyższy (bo dodatkowo obrzeża). Ja miałem akurat praktycznie w gratisie, ale jeżeli pominąć walor estetyczny (no bo kostka ładniejsza) to zrobiłbym ponownie z płyt.

Kolega, który odradził powiedział czemu odradza ? Pod drewnianą komórkę zrobiłem podłogę z płyt chodnikowych układanych bez obrzeży na samej podsypce.

Mam ten odkurzacz i faktycznie jest dobry i można go używać jak na filmie. Ma w zasadzie dwie wady - jest bardzo głośny (w mieszkaniu bardzo męczy kilkuminutowe odkurzanie) i ma krótki kabel zasilający.

Po południu pójdę sprawdzić do garażu.

Odtłuścić i przykleić

Glebogryzarka, rozgrabienie, sianie, wałowanie, podlewanie, nawożenie.

Psich pazurów nic nie wytrzyma. Jak młody to jest szansa, że z tego wyrośnie. U mnie suka owczarka też w pierwszym roku była mocnym kopaczem - potem jej przeszło.