volcan

Ktoś? Ktokolwiek? Też mam Rio II do sprawdzenia Help pliz....

Półroczna może mieć chorobę lokomocyjną, starsza - u mnie działało stwierdzenie, że auto nie zapali, jeżeli ktoś ma niezapięty pas. Poza tym można pokazać coś, co zainteresuje dzieciaka - jakiś OS np. - tak,żeby było widać, że rajdowcy mają pasy itp. Poszukaj jakiejś bajki w stylu świnki Pepy itp. żeby to jakiś bajkowy autorytet przekazał informacje o pasach.

A niektórzy (nawet większość) śmieją się, gdy się im mówi, że w Polsce (i ogólnie Europie) jest ogromny deficyt wody...

Przy takim słupie wody pompa i tak padnie bardzo szybko, bo będzie się włączała i wyłączała co chwilę.

Mniej wydajna pompa nic nie da - w momencie pompowania ze studni wierconej tworzy się depresja - czyli obniżenie zwierciadła wody w studni. Jeżeli masz w studni 1,5 m wody, to odlicz metr na silnik pompy i nieduże podciągnięcie ponad dno oraz wlot wody do pompy, zostaje Ci pół metra. Weźmiesz z tej studni na godzinę może tyle, ile objętości ma słup wody o wysokości pół metra - policz sobie ile to jest litrów...

Czy nadaje się do regeneracji - zależy, ale generalnie gdyby nawet filtr był bardzo zakolmatowany, to i tak z czasem zwierciadło osiągnie poziom zwierciadła swobodnego. Jeżeli masz w studni 1,5 metra wody po długiej przerwie w eksploatacji, to może być tak, że po prostu taki jest poziom wód podziemnych i nie ma możliwości eksploatowania studni o takich parametrach (po prostu nie ma tyle wody, żeby dało się uzyskać jakąkolwiek depresję). Albo więc studnia jest za płytka, albo po prostu są takie warunki hydrogeologiczne i nie da się tam zbudować studni wierconej. W takim wypadku sprawę może jeszcze uratować ewentualne wykopanie studni - ale musiałaby mieć głębokość znacząco większą, niż obecna wiercona, żeby stanowiła odpowiedniej pojemności zbiornik na wodę przesączającą się do jej wnętrza - tak, żebyś zapas wody, który pobierałaby pompa w czasie pracy. Jeśli chodzi o lokalną budowę geologiczną i konstrukcję studni - jeżeli nie wiadomo, skąd jest woda (tj. z jakiej głębokości), na jakiej głębokości zamontować pompę itp. itd. - słabo trochę. To są podstawowe informacje - bez tego to jak jazda (a wcześniej zakup) samochodem z zaspawaną maską. Póki działa, to działa, ale nie da się wymienić oleju, filtrów, nie wiadomo jak się zabrać do roboty, jak auto przestanie jechać... Jeden w wariantów: Jeżeli ktoś wywiercił studnię w ten sposób, że nie przewiercił poziomu wodonośnego, tylko go nawiercił, to studni na dobrą sprawę nie ma jak eksploatować, bo jest za mało dostępnego słupa wody do zrobienia depresji w czasie pompowania. Do tego w takim wypadku część z filtrem byłaby właśnie na spodzie, czyli tam, gdzie była zapuszczona pompa - czyli proces pompowania po prostu zniszczył studnię i strefę warstwy wodonośnej położoną w pobliżu studni. Stąd piach w studni. Zacząć trzeba od zidentyfikowania budowy geologicznej w Twoim rejonie - jakie są utwory wodonośne, na jakiej głębokości, jakie jest podłoże pod tą warstwą itp. itd. Po drugie trzeba zidentyfikować konstrukcję obecnej studni. Po trzecie po zebraniu tej wiedzy można podejmować dalsze decyzje - czy próbować ratować to, co jest (jeżeli jest to technicznie możliwe), czy po prostu odwiercić prawidłowej konstrukcji studnię, prawidłowo określić jej wydajność eksploatacyjną, dobrać do tego pompę itd. Krótko - poszukaj kogoś (geologa / hydrogeologa), kto się zajmuje takimi sprawami na Twoim terenie - będzie miał mapy, bazę danych z poprzednich swoich prac i doświadczenie. Konstrukcję studni można zweryfikować przy pomocy kamery podwodnej. Połączenie tych informacji da odpowiedź na to, czy obecna studnia została wykonana w sposób prawidłowy. Jeżeli tak - i dane zasugerują, że zwierciadło wody powinno być o wiele (co najmniej kilka metrów) wyżej - można próbować regenerować studnię. Jeżeli studnia jest wykonana nieprawidłowo - trzeba wiercić nową - tym razem przy asyście kogoś, kto się na tym zna. Jeżeli po prostu nie ma tam wody, to nic nie zrobisz (ewentualnie poza studnią kopaną - patrz wyżej).

W jakim interwale jest filtr? Powyżej dna, czy na samym spodzie?

Określa się to (tzn. wydajność eksploatacyjną studni - nie źródła - źródło to taka woda, która wylewa się ze skały ) poprzez wykonanie próbnego pompowania i analizę danych wynikających z tego pompowania. Pompę należy dobrać tak, żeby jej wydajność nie była większa, niż określona wydajność eksploatacyjna studni i trzeba ją zamontować w odpowiednim miejscu w studni (tzn. pompa nie może pobierać wody ze strefy filtra - wlot wody do pompy musi być albo powyżej części perforowanej, albo poniżej). W takim wypadku studnia popracuje bezawaryjnie tyle, na ile pozwoli jakość wody (kolmatacja itp.) - ale czas pracy do regeneracji będzie wtedy optymalny.

Nie chodzi o to, żeby zrobić jak najgłębszą studnię, tylko o to, żeby ująć dostępny poziom wodonośny. Studnia nie musi mieć 50 metrów - może mieć i 10 - jeżeli na tej głębokości jest użytkowy poziom wodonośny. Z pogłębianiem jest tak, że de facto jest to nierealne - można spróbować w dno wbijać sączki itp. ale to jest leczenie syfu pudrem. 28m rur nie wyrwie z ziemi nic poza wielkim żurawiem - a i to pewnie się nie uda, bo rury się urwą przy wyciąganiu. Do tego wiercenie w niestabilnej dziurze jest kilkukrotnie droższe, bo trzeba zastosować odpowiednie płuczki (albo od nowa masakrować na sucho - jeżeli wiercą masochiści). Czyli krótko mówiąc - dać zarobić geologowi (hydrogeologowi dokładniej), który zaprojektuje odpowiednio studnię i potem wykonać ją według projektu i zgodnie z lokalną budową geologiczną.

Studnia wody nie daje - więc najłatwiej jest spróbować studnię zregenerować, potem prawidłowo (tj. w odpowiednim miejscu studni) zamontować mniejszej wydajności pompę (dopasowaną do wydajności eksploatacyjnej studni a nie potrzeb bieżących domu) + dać większy zbiornik hydroforowy i pozwolić pompie spokojnie napełniać zbiornik. Chyba, że studnia spartolona całkowicie, to wywiercić nową - tym razem nie korzystając z usług na zasadzie CCC, bo to ostatecznie drogo wychodzi

Post #56

Izopropanol może pomóc. W każdym razie okna plastikowe wybiela tak, że wyglądają jak nowe

Chcesz podarować samochód, czy dowód rejestracyjny?

Coś, gdzieś się o Oplu przewinęło (w kwestii rabatu)

Jeździłem Astrą z systemem SS i tam silnik wyłącza się jeżeli się zatrzyma auto, wyrzuci na luz i trzyma hamulec. Zapięcie biegu odpala silnik. W premium nie wiem - może sprężarka jest napędzana inaczej (elektrycznie?)

I w narastającym upale...

Według mnie problem z immobilizerem. W koreańcach (i nie tylko) często problemem jest cewka przy stacyjce - albo instalacja do niej. Nowa cewka powinna kosztować grosze - możesz na wszelki wypadek wymienić (ewentualnie za równowartość średniego piwa kupić jakąś używkę) - wtedy gdyby problem się powtórzył, będziesz wiedział, że to coś dalej. Accent ma kontrolkę (diodę) immo? Jeżeli tak - nie zachowywała się w dziwny sposób przy przekręcaniu kluczyka (jakieś migotania, żarzenie się itp.)?

Santa SM z silnikiem 2,7l V6 - 170 KM, lawetę z autem nawet dużym pociągnie bez problemu. W budżecie zmieści się bez żadnego problemu.

Nie jestem pewien jak kształtuje się ta kwestia w przypadku Mustanga w polskim salonie i jak wygląda kwestia podaży i popytu na A4 - zakładam, że niekoniecznie jest to zbieżne z tym, co ma miejsce w Kangurowie W każdym razie gdyby Kolega, który rozpoczął wątek był zainteresowany zakupem Mustanga w Australii - ma już gotowe info z pierwszej ręki

Hyundai. Co do Opli - kompletnie nie leżą mi te samochody - bez względu na klasę. Nawet porównanie teoretycznych bliźniaków, tj. Antara vs Captiva Opel przegrywa u mnie z kretesem. Najnowsza Astra to totalna porażka itd.

Po pierwsze cena auta w konfiguratorze vs cena w salonie to dwie różne rzeczy. Dosłownie kilka minut rozmowy ze sprzedawcą (płci pięknej - i to nawet całkiem, całkiem...) zaowocowała różnicą rzędu 30 tysięcy złotych na aucie za niespełna 200 tysięcy (czyli ponad 15% od ceny katalogowej) - a tylko wszedłem "przy okazji" żeby oglądnąć na żywo auto, które mnie interesuje. Wpływ na to ma zawsze forma finansowania, dodatkowe rabaty oferowane przez daną markę, dobry nastrój sprzedawcy... (np. leasing oferowany przez salon dawał upust 9%, leasing zewnętrzny tylko 7%, do tego dochodziły różnej maści rabaty, w tym rabat za odkup byle czego, co ma 4 koła i dojedzie do salonu, rabat "od sprzedawcy" itp. itd.). Jeśli chodzi o gratisy - nie podejmowałem rozmowy, bo pierwsze to była wizyta "zwiadowcza" a po drugie auto w tej wersji ma generalnie wszystko i nie ma nawet czego domówić z listy wyposażenia dodatkowego...

Jak dbasz (o krety), tak masz

U mnie działa kosiarka spalinowa i koszenie 2x w tygodniu. Sąsiedzi mają totalne pobojowisko, u mnie - z marginesem 2-3 metrów od płotu jeszcze - ani jednego kopczyka. Po dwóch tygodniach bez koszenia jakiś jeden nieśmiało próbował się przenieść, ale kijek w jamę i likwidacja kopczyka + solidne koszenie wokół tego miejsca wystarczyły. Nie wiem, czy to jest rozwiązanie uniwersalne, ale wszyscy są w szoku, że u mnie nie ma żadnych śladów a sąsiednie działki są totalnie zryte.

Punto największe chyba z proponowanych (więcej blachy, małżonka Kolegi ponoć będzie się rozbijać), do tego Fiat, więc części za czapkę gruszek, CVT po prostu jedzie, nie rozprasza kierowcy zmianą biegów (mniej bodźców -> większa szansa na przeżycie przyszłej właścicielki oraz osób z jej otoczenia).

Automat jest idealnym rozwiązaniem i manuali nie uznaję, ale chodziło mi o ton wypowiedzi kolegi Co do CVT, miasta i kobiety - lepszej kombinacji nie widzę...