Olleo

> Dobra może faktycznie za mocno się napinam z tą idealnością... Ale boje sie ze jak sparpam ten > beton to słupki bedzie mozna rozruszac i wyciągnąć ze spoiny (bo też już takie coś > wyczytałem). > Dobra. Daje 1:3 i wody do gęstości lekko płynnej I tak dajesz punktowe fundamenty, wiec predzej rozruszasz ziemie, niz beton.

> co wybrac w kontekscie - patrze na koszty, ale bezpieczenstwo najwazniejsze > kominiarz od wkladu mowil, ze nasada moze nie pomoc, w necie na w miare sensownych portalach jest > to proponowane rozwiazanie Ja to bym widzial tak: http://instalacje.gep.com.pl/tag/wysokosc-komina/ wysokosc i polozenie komina to jedno, a drugie ciag wsteczny - to bym w pierwszej kolejnosci sprawdzil (za mala srednica wlotu w scianie?). W drugiej wybulil te 3k i zrobil ten komin tak, jak ma byc. Mam dwa takie kominy w srodku polaci dachowej i oba wychodza konkretnie ponad ogniomurek (zamiast kalenicy - srodek dwuspadowego dachu blizniaka), choc nie musza (odleglosc od ogniomurka ok. 2.5m, b. maly spadek dachu), mimo ze to kijowo wyglada.

Te 10cm miedzy belki stropowe tylko niewiele moim zdaniem da, a moze pogorszyc sprawe dla samych belek. Nie lepiej kupic pare rolek najtanszej welny i rozwinac na stropie (i wywinac na sciany kolankowe od wewnatrz az do platew), a za te 5 lat zrobic od razu porzadnie?

> Umiesz odpowiedzieć na pytania? > Przypomnę tylko pytania, bo widze że niezrozumiałe: > 1) Jakieś sprawdzone przepisy na dobry beton pod słupki Państwo posiadają ? (DOKŁADNY - ILE WODY, > ILE PIASKU, ILE CEMENTU, ILE EW. ŻWIRU) > 2) Ma byc lejacy? Czy gesta smietana (typu farba np. lateksowa)? Spokojnie, to tylko slupki. 1:3 (cement do kruszywa) wystarczy, az nadto - czesto sie robi slabszy i wrzuca sie do dolka co tam sie ma - gruz i kamienie na przyklad. Zwir daje wytrzymalosc, piasek sluzy jako wypelnienie, cement to wszystko zlepia. Jak dasz pol na pol piasek ze zwirem, tez bedzie ok - wody dajesz tyle, zeby bylo b. geste, ale jeszcze dalo sie wylac z betoniarki. Wiem, ze przepisy w necie sa b. precyzyjne i wszyscy pisza, ze musi byc idealna ilosc wody, bo inaczej beton nie bedzie trzymal parametrow, ale Ty nie budujesz mostu

> widzę że nie masz o tym bladego pojęcia, więc lepiej wynajmij kogoś kto robi z ogrodzeniami ici to > zrobi > przynajmniej będzie pewność że jest dobrze.... Nie ma pojecia, ale ma checi i probuje sie dowiedziec, a nie robi metoda prob i bledow. Ktos, kto "robi z ogrodzeniami", tez kiedys nie mial pojecia.

> wcale nie taka rewela. Po jakichs 75-80m2 paneli spsula się blokada regulacji napiecia sprezyny > dociskajacej noz - spadla blokada trzpienia i wypadla sprezynka z kuleczka, byc moze cos > wiecej, bo wciaz szukam W poniedzialek musze zareklamowac, bo jeszcze mi jakies 50m2 zostalo > do ulozenia. W poniedzialek odebralem po naprawie. Naprawa wykonana, ale.... Wczesniej nawet z badziewnym (acz nowym) brzeszczotem do drewna z Juli ciela, jak nozem - ani jednego odprysku, idealnie. Teraz niewiele sie to rozni od lekko zuzytej płatnicy za 7zł. Mogli cos zle zlozyc? Rozregulowac? Zauwazylem, ze brzeszczot nie idzie idealnie po linii, ale +/- 0.5mm na boki.

> Panele z HDFu z którego produkuje się panele podlogowe raczej nie potrzebują żadnych dylatacji . To > nie jest decha która w zimie od ciepłego i suchego powietrza wyschnie na szerokość np 0,01 mm > a w lecie tyle samo napęcznieje.Producent zaleca.Wiadomo czemu.Jeśli mialbyś wilgotną świeżo > wylaną posadzkę to zrobią się łódki.Widziałem takie coś . Ale na pewno podłoga nie pójdzie w > górę. imho nie tyle o prace drewna chodzi, ale o naprezenia przy nieidealnym ukladaniu - im wieksze wymiary, tym wieksze naprezenia.

> Żadnych dylatacji, podziałów. Centralnie na środku każdej paneli dajesz kołek szybkiego montażu i > gotowe powiem Ci, ze by sie przydalo widzial ktos kiedys sciane 10m dluga idealnie prosta? Wystarczy +/-2mm i juz nie mozna wykorzystac do ulozenia paneli w linii. Fajnie, mozna klinami regulowac, ale trzeba miec do czego regulowac - na 10m (nie, nie chce klasc prostopadle do dluzszej sciany - ani nie pasuje mi do podlogi w korytarzu, ani do swiatla, ale przede wszystkim obie krotsze sciany, to banany +/-5cm =10cm odchylki w sumie) ani sznurek/nitka, ani laser nie daja wystarczajacej dokladnosci. Ciekawe, jak to robia fachowcy. Ja probuje 3-4 rzadki ulozyc i dopiero dosunac do sciany - tak jest lepiej, ale powyzej 5m i tak cholernie trudno zrobic, zeby gdzies paneli nie przekosic, a po 5 rzadku szpary wychodza coraz wieksze.

> Szpary i tak powstaną nie od takich naprężeń a najszybciej od potencjalnych punktowych nacisków tuż > przy połączeniach paneli- od strony pióra, jakie mogą się zdarzyć podczas normalnego > użytkowania (najgorsze są nogi ciężkich mebli itp). W tym wypadku im grubsza pianka pod spodem > tym gorzej. Niestety jest grubo, ale nie pianka tylko ekopłyta. chyba zrobię tak: Po prawej są mocne skosy

> Jestes w stanie je policzyc? nie i nawet nie probuje. Zakladam najgorszy wariant, czyli sila wystarczajaca, by wywolac takie naprezenia, zeby sie porobily szpary - to najtansze panele z badziewnym zamkiem, ktory ledwo co trzyma.

> To nie oznacza: "niezbędne jest".... Ale mi sie rozchodzi o ksztalt podlogi i rozne sily w roznych jej miejscach

wszedzie pisza cos w tym guscie: Quote: Aleksander Czaplicki, Kronopol: Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić około 10 mm. Przy montażu wystarczy użyć klinów dystansowych, które pozwolą zachować odpowiednią odległość od ścian. Rozmiar jednej połaci podłogi laminowanej nie powinien przekraczać 6 x 8m. Dla większych powierzchni zaleca się dodatkowe dylatacje na środku pomieszczenia, które maskujemy specjalnymi listwami.

> układał bym panele na długość tej ściany 5,7 i po temacie Rownolegle do krotszej sciany? Z tego, co widze, to zalecany maks wymiar dla szerokosci panela jest mniejszy (5-8m, w zaleznosci od producenta i modelu panela), niz dla dlugosci (8-12m)

> ... > W ogóle nie robiłbym bo nic się nie rozejdzie Nic sie nie rozejdzie, jak masz pomieszczenie w ksztalcie U i jeszcze z kominami? Przeciez to inaczej bedzie pracowac - na dlugiej scianie sie rozszerzy, a w zaulkach pozostanie w miejscu i szpary wzdluz kominow gotowe. > ale jeśli bardzo chcesz przeciąć podłogę to na 2,30m. w ktorym konkretnie miejscu?

> Mój sąsiad ma kilka ścian z łupka. O kuzwa, jak bunkier, albo inny Pentagon Fajnie to wyglada, ale chyba bym sie zdecydowal jednak na inny kolor

Mamy taki pokój na poddaszu: Prostokąt z grubsza 9.7x5.7m z wcięciem klatki schodowej, dwoma kominami (jeden w bryle klatki) i trzema drewnianymi słupami. Jak radzicie zrobić dylatacje? Na instrukcji paneli piszą, by dylatacje robić maks co 8m, więc na długości jedna, ale wg sztuki pokoje o bardziej skomplikowanych kształtach powinno się dzielić na prostokątne pola - czyli trzy dylatacje? Cztery? Jak byście podzielili, by panele się nie rozeszły?

> to tę 18tkę też w końcu teraz kupiłeś ? myślałem, że na oglądaniu się zatrzymałeś w koncu wzialem - zbliża sie czas na taras i ogrodzenie, wiec bedzie potrzeba, a koszt niewielki.

> Mozna sie zdziwic Wrzuce jakies foto pozniej > Jakis rozsadny producent? I ile chca za m2? Juz nie pamietam, czy ja bralem euronit, czy struktonit - chyba to pierwsze. Cenia sie za sztuke w zaleznosci od wielkosci i ksztaltu - od 2 do chyba 7zl/szt - najlepiej sprawdzic na allegro, przyklad: http://allegro.pl/plytka-dachowa-new-stonit-struktonit-lupek-45x30-i5143129337.html

> Ty--dobre! To jest to co w UK czesto na dachach widac? myslalem, ze tam widac glownie grube brzydkie baby serio, to nie mam pojecia, co tam widac. To sa plytki cementowo-wloknowe, barwione w masie, tzw. sztuczny lupek. Montuje sie to na takich wieszaczkach, lub przykreca wkretem do rusztu. Mam z tego deske czolowa i krokwie skrajne oblozone - ladnie, estetycznie i odporne na warunki atmosferyczne.

> Z zalozenia nie lubie imitacji Chociaz widzialem kiedys kamien elewacyjny imitujacy drewno - tez > schludnie wygladalo a spojrz jeszcze na lupek lub nego imitacje, np. struktonit: http://w-a.home.pl/official/all_files/us...acki_01_big.jpg

> Spoko oko - wiekszosc bedzie otynkowana (jak znajde kogos kto sie tego podejmie ) i pomalowana na > mniej-wiecej bialo. Te inne materialy elewacyjne to 'wstawki' > Jakie drewno nadaje sie na elewacje? np modrzew, egzotyki, termojesion, ale do deskowania powiniennes miec ruszt - przed ociepleniem chyba i raczej tylko welna, choc mogę miec niepelne informacje. Mialem takie drewno w projekcie, ale wywalilem, bo od 6m w gore (do 9). A moze tynk demoracyjny imitujacy kamien? nie mam tu na mysli marmolitu. Kladzie sie chyba natryskowo.

> Zaproponujcie jakies ciekawe materialy na elewacje domu - 98% domkow to tynk cienkowarstwowy, 1% to > pewnie klinkier / plytki klinkierowe, no i ten pozostaly procent to inne materialy, o ktorych > mam mgliste pojecie > Podobaja mi sie elewacje drewniane, ale patrzac pod katem funkcjonalnosci to zapewne najgorsze > rozwiazanie... > A co sadzicie na temat kamienia? Moze jakies elementy tloczone z blachy? > Szukam pomyslu i koncepcji wiec linki do stron producentow mile widziane jak wysoki dom? jesli do 4-5m, to mozna nad drewnem pomyslec. Niemniej jednak rozejrzyj sie dookola, zebys nie wyskoczyl z czyms, jak Filip z konopii, przez co Cie beda na portalach architektonicznych i innych wiochach.pl palcami wytykac. Poprostu warto, by dom wkomponowywal sie ladnie w krajobraz, a nie, ze wszedzie biale domy z czerwona dachowka, tylko jeden "indywidualista" chalupe z drewna kryta strzecha postawil.

> Nie wiem czy brac 18V czy styka 14 ? > Zastosowanie totalnie domowe i majsterkowe. > Moze jakas szafka do skrecenia, moze ogrodzenie. do skrecania szafek wystarczy najslabsza, do ogrodzenia 10.8V. I tak wszystko od 10.8V w gore ma takie same nastawy sprzegla (maks moment obrotowy, poki sprzeglo nie pusci). Wyzszy moment (ponad 20Nm, ktore daje 10.8V wkretarka Parkside z Lidla) potrzebny jest przy wierceniu i przydaje sie np. przy dluzszym mieszaniu b. gestej farby czy kleju (parkside daje rade, ale czuc wechem, ze sie nieco meczy - 18V nawet nie zajeczy) > Na pewno dwa akumulatory w komplecie - raczej wygodna rzecz? przydaje sie, jesli nie mozesz miec przestojow w firmie, ale do domowego skrecania szafek 1 accu wystarcza spokojnie - laduje ponizej godzinki, w razie czego wrzucasz rano przed kawa do ladowarki i zanim zjesz sniadanie, masz gotowe narzedzie > Czego tam uzywacie i co polecacie a czym raczej nie interesowac sie? > Dzieki za wskazowki. Mam Parkside'a 10.8V z Lidla (150zl), uzywalem czerwonego Meeca 18V z Juli (199zl), Makity 12V (nie wiem, ale ze 3x drozsza od reszty) i Parkside'a 18V (222zl) - wszystkie sa ok. Do firmy celowalbym w Metabo, ale do domu do 200-250zl wystarczy az nadto.

> Wkrętarka akumulatorowa tylko z ogniwami li-ion, może być nawet meec 18v z marketu jula. czerwony Meec - dobry wybor, mocna maszyna

> Lidlu były (może jeszcze są) wkrętarko-wiertarki z udarem cena dobra, drugi aku można dokupić w > serwisie za chyba 70zł 20 euro