maras77

Teoretycznie musisz mieć zgodę adm/zarządu aby zmienić coś w elewacji. Praktycznie - jak montujesz na balkonie tak, że nie widać z zewnątrz, to nikt się nie czepia. Na pewno nie możesz bez zgody zamocować czegoś widocznego na elewacji, bo może się okazać, że będziesz musiał zdjąć i naprawić elewację. Są np plany zagospodarowania, które zabraniają montażu klimy na elewacjach.

> a na fotce jest miarkownik i termometr Racja

To tak działa, że wkręcasz zamiast termometru.

> Kurde normalnie to ludzie mniej się boja przy zakupie nieruchomości niż niektórzy przy zakupie > auta. > Ktoś mi wytłumaczy o co chodzi z tymi autami? Chodzi o to by zamiast bryki nie kupić nieruchomości

> Teraz rozumiem. W tym układzie zawór na cyrkulacji jest zbędny > Sęk w tym, że takie rozwiązanie jest ekonomicznie nieuzasadnione i nie stosowane. Straty w > zasobniku przechowującym ciepłą wodę rosną wraz z różnicą temperatur. Izolacja baniaka rzędu > 50cm? > Dodatkowo rośnie stopień skomplikowania układu i koszty jego zbudowania. Ale czasami priorytetem jest miejsce. Zwykle zasobniki zabudowane w kotłach mające po 30-50 l pracują w takim układzie. Poza tym w domach nie stosuje się termostatycznego zaworu w cyrkulacji, tylko sterowanie temperaturowe pompką. Te zaworki są stosowane w blokach, gdzie jest jedna pompa cyrkulacyjna i kilka pionów.

> sredniodobowo pali mi teraz 3m3, przy czym 1-1.5m3 licze na CWU Właśnie spisałem liczniki (jak co tydzień) i wpisałem do excela. Z tego tyg mam zużycie 2,7 m^3/doba Grzejniki chodzą w trybie suszenia ręczników, czyli 3 x na dobę po 10 min tylko w łazienkach. Raz się podłogówka na dole włączyła, bo temp w nocy spadła poniżej 22,5 stopnia. Reszta to ciepła woda. Patrząc na zużycia historyczne, to nawet w lipcu więcej gazu szło - ale wtedy codziennie napełniałem dzieciom basen ciepłą wodą (tak, mam ciepłą wodę w kranach w ogródku).

> teraz na zewnatrz jest 7°C, t. zas. 32°C, t. powrotu 27°C, zalacza sie kociol dosc rzadko - na > tyle, ze ciezko bylo zlapac moment zalaczonego kotla i musialem wymusic odkrecajac w kilku > pokojach termostaty. U mnie chodzi w trybie letnim - 60 stopni na grzejniki w łazienkach 3x 10 min na dobę. Wszystkie inne grzejniki zakręcone. Program do suszenia ręczników. W domu temp nie spada poniżej 22 stopni. Powietrze zasilające z reku to 20 stopni w tej chwili.

> kurcze wraz wychodzi dużo, nijak się to ma do wyników rocznego zużycia innych użytkowników którzy > mieszczą się w granicah~1200m3 > Kol. Olleo juz ma lepszy wynik jak na taka pow./ dom. > Byc moze w twoim przypadku podlogowka w całym mieszkaniu pozwoliłaby na większe oszczednosci. Może powinieneś zmienić program grzania. Poza tym kocioł kondensacyjny już z samej konstrukcji jest sprawny, nawet jak nie kondensuje to jest sprawniejszy o kilka % od turbo. Co do twojego zużycia - pewnie masz straty na wentylacji lub oknach. Ja mam chałupę 140 m + ogrzewany garaż ocieploną 10 cm styro - to mało, bo chałupa stara. Strych w ogóle nieocieplony, tylko strop pod strychem i to tylko 15 cm wełny pomiędzy belkami. Kocioł turbo - nie kondensacyjny. Za gaz zapłaciłem prawie równo 4 tyś przez ostatnie 12 miesięcy. Ale mam rekuperator z odzyskiem ciepła z wentylacji. W tym roku ocieplę strych i być może zainwestuję 1000 zł w kocioł kondensacyjny - powinien się zwracać przy tej cenie 2-3 lata.

> Nie wiem, kto pisze o 50kW, ale spróbuj sobie 2kW ogrzac dom w zimie. 2kW, to sredniej wielkosci > (do 20 paru m2) pokoj. Kaizen pisze, aby sprowadzić sprawę do absurdu. Ba - pisze nawet o 100 kW (zużycie godzinowe gazu 10 m^3 /h) A w tej chwili optimum do grzania + CWU to 25 kW ale z min modulacją na poziomie 2-4 kW.

> ... > W moim zasobniku są dwa gniazda na czujkę. W 1/3 wysokości i w 2/3 wysokości. Mierzona różnica to > około 5st.C. A w czasie napełniania wanny lub używania prysznica? BTW - przeniesienie czujnika sterującego grzaniem CWU do tego górnego gniazda to najprostszy sposób na zwiększenie sprawności kotła kondensacyjnego przy grzaniu CWU.

Matkę oszukasz, ojca oszukasz, a fizyki nie oszukasz. Mam zasobnik z dwoma pomiarami temp (jeden do sterownika a drugi termometr wskazówkowy ) i ten na dole w czasie rozbioru wody dość szybko obniża wskazania do 25 stopni a ten na górze nadal pokazuje 55. Zbiornik też stygnie od dołu - przesuwa się w górę granica ciepłej i zimnej wody - wystarczy dotknąć przyłączy - im wyżej - tym cieplejsze. Nie jest to granica mocno zaznaczona, a raczej gradient temperatury. A co do bojlerów z grzałkami 1kW - u teściów w każdej łazience jest spory bojler i jak przyjedziemy, to trzeba oszczędzać wodę, bo jak się skończy to następna kąpiel dopiero za kilka godzin. A przy kociołku 24 kw z zasobnikiem ciepła woda się nie kończy.

> Niestety, tak. Deweloper mocno przewymiarował kotłownię i co chwilę bez sensu kocioł się włączał i > dogrzewał wodę przez kilka minut. Sterownik zmień. Ja mam histerezę 15 stopni i baterie termostatyczne.

> Jest równie istotne. Tak jak napisałem na początku. Jak największa moc maksymalna kotła i > dopasowana sprawność wymiennika. Wtedy jest OK. > Niestety trzeba iść na kompromis z mocą maksymalną bo do C.O. mocy potrzeba malutko. Zależy, jaki masz program grzania - czy długo na niskiej temperaturze, czy krótko na wysokiej. Przy liczeniu warto nie zapominać, że koszt prądu na pracę kotła i pomp też jest nie mały i wynosi przy pracy ciągłej tyle, co 1m^3 gazu na dobę.

> to byłaby prawda mniej wiecej dla przeplywowego ogrzewacza, ale w zasobniku im wiekszy pobor wody, > tym gorsze grzanie - powierzchnia grzewcza wezownicy do pojemnosci jest znacznie mniejsza, niz > w przeplywowym ogrzewaczu. Powierzchnia jest podobna. Za to w przepływowym jest lepsza wymiana przeciwprądowa, a przy nagrzewnicy - konwekcyjna. Z ogrzewacza płytowego woda zasilająca oddaje prawie całe ciepło, a w wężownicy wraca do kotła dość ciepła. Ale są zasobniki ładowane przez wymiennik płytowy - jak się chce mieć sprawny układ CWU.

> Czyli Twoim zdaniem woda w zasobniku nie wyrówna temperatury i poniżej czujnika masz zimna? Tak właśnie jest. Gdyby tak nie było, to w miarę wypływu wody - była by coraz zimniejsza - a tak nie jest, bo układ wody jest warstwowy - gorąca na górze a zimna na dole.

> Ile do wanny wlewasz? 200 litrów wody o temperaturze 50 czy 60*? A;e w zasobniku 200 to masz jakieś 120 l gorącej wody. Wszystko zależy od wysokości umieszczenia czujnika temp.

> Dokladnie > A ciagnac dalej temat - jesli jednak zdecydowalbym sie na 'lokalne' termostaty / baterie > termostatyczne to jakiego producenta mozecie polecic? Do kranów nie polecam żadnych - po prostu są niepotrzebne. A do wanny / natrysku kup własciwie dowolne - nawet te za 120 zł są całkiem sprawne.

> Jeszcze trzeba miec ten rejestrator - ja mam po prostu licznik m3, wiec nie da sie okreslic maks > chwilowego poboru mocy. > Nic podobnego. Sprawdz moje wypowiedzi w tym watku. Ale masz taki sprytny zaworek przy gazomierzu, który ci nie da większego przepływu.

> Przelicz na liczbach. > 24KW oznacza, że mogą lać 10l/m non stop (bez zasobnika). Czyli napełniać wanny jedna po drugiej. > 12KW oznacza, że zasobnik o pojemności ciepłej wody do wanny pozwala wykąpać się drugiej > osobie gdy pierwszej kąpiel trwałą tyle, co napełnianie wanny ciepłą wodą. Ale u mnie wszyscy biorą prysznic, jeden za drugim.

> Przelicz na liczbach. Mam zasobnik i 5 osób w domu i wiem, kiedy się kocioł włącza.

> Zagwarantuje. > Większość kolegów tutaj myli się w podstawowej kwestii. Aby to zrozumieć proszę sobie rozrysować > pion wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. A ty nie rozumiesz kwestii podstawowej. Kolega chce mieć wyższą temp w zasobniku niż w rurach z ciepłą wodą. I bez mieszacza tego się nie osiągnie. I to musi być mieszacz, który w czasie poboru wody używa do mieszania zimnej wody z zasilania a w czasie cyrkulacji - zimnej wody z powrotu. Rozrysuj to sobie.

> Ale po co szybko nagrzewać, jak masz zasobnik to szybko nie zużyjesz więc nie ma potrzeby szybko > nagrzewać. > tutaj podobna dyskusja Jest. Jak się kąpie kilka osób jedna po drugiej, na przykład.

> Jak zużywasz chociaż przez jedną godzinę (np. po wychłodzeniu domu) ponad 10m3 gazu tu wpadasz w > taryfy w których płacisz za zamówioną moc. Przy małym zużyciu wychodzi bardzo drogo. To se przelicz, jaką moc musiałby mieć kocioł przy takim zużyciu.

> Po co duża moc do CWU, jak jest zasobnik? Żeby przepłacać za piec albo i taryfą wejść w godzinowe > zużycie ponad 10m3? Różnica w cenie Termeta Gold pomiędzy 20 a 35 kW to coś około 200 zł.

> Po co duża moc do CWU, jak jest zasobnik? Żeby przepłacać za piec albo i taryfą wejść w godzinowe > zużycie ponad 10m3? Nie mówimy chyba o kotłach ponad 60 kW, tylko o 20-30 kW IMO 20 kW to minimum, 30 optimum. Termet Gold model 20 ma max 20 kW a min 2 kW a model 35 max 35 kW i min 3,5 kW. Kocioł kondensacyjny działa najekonomiczniej na mocach ułamkowych, więc taki 35 kW zacznie pracę na 35 kW i po chwili przejdzie na ekonomiczniejszą moc ułamkową. Ja mam 24 kW i jak akurat jest grzanie podłogówki i grzejników to mocy mu nie starcza.