Josyp

Nie jestem targietem na marketingowy bullshit, że ziemia umrze, bo wyrzucę papierek. Kupuję piec dla wygody i tak będzie o niebo bardziej ekologiczny od starego, więc dopłata tysięcy do tego, żebym chronił planetę nie leży w kręgu mych zainteresowań. Zwykły wybuch wulkanu, za który odpowiada bóg naśmieci więcej niż setki tysięcy takich piecy, więc...

Poszukuję pieca na ekogroszek z podajnikiem, jakieś najtańsze zaczynają się od 6 kafli z hakiem, droższe tak pod dychę. Jest sens dopłacać? Piec ma spełniać warunki dofinansowania (5 klasa, ecodesign), natomiast ekologię mam w głębokim poważaniu, chodzi tylko o aspekt ekonomiczny - te droższe mają jakąś komorę do dopalania spalin - jest to na tyle opłacalne, by dopłacać? Czy brać najtańszy?

Serio trzeba jakichś krawężników, żeby zdusić auto na ostatnim biegu? Hamulec nie wystarczy?

Mam dwa bębny od sześćdziesiątki i dwie tarcze hamulcowe idealnie je pokrywające, zespawam jedno z drugim i zaleję betonem, plus w środek jakaś tulejka, by nie latało na sztandze, to pewnie każdy będzie z 40 kilo ważyć 😄 choć to tylko do jakichś maxów na martwicy, bo jeszcze zamówiłem około 100kg normalnych obciążeń, więc na powrót do formy w moim wieku spokojnie starczy (poczułem się jak dziad)

No właśnie zagadałem do jednej firmy i załatwią 40mm wręcz, choć myślałem, że 30mm to max co da się znaleźć, więc powinno dać radę, a krążki dla pewności zamówiłem bitumiczne.

Póki co krzywy beton, będą kafelki panelopodobne na całości, atlas przykotwiony do podłoża i w miejscu martwego zamiast kafelek właśnie jakieś pianki/gumy.

Cały pokój przeznaczam na siłkę, w miejscu styku talerzy z podłogą zapodam właśnie jakieś gumy czy pianki i to grube, docelowo ćwiczenia normalne z normalnym odkładaniem, ale pytam w razie "w" o wyjątkowe sytuacje, czy żeliwo wytrzyma taki upadek, czy pęknie

Szybki temat, bo do jutra chciałem coś zakupić - szukam obciążenia na siłkę domową i zastanawiam się jakie wybrać krążki 20kilowe (one będą miały największą średnicę). Większość ćwiczeń bez znaczenia, ale problem teoretyczny przy martwym ciągu - czy żeliwnym obciążeniem można rzucać? Bitumiczne zapewne wytrzymają upadek, z drugiej strony są tylko jako pełne krążki, a żeliwne w formie kierownic - przyda się to do kręcenia samym talerzem jako odrębne ćwiczenie, z drugiej strony boję się, że jak puszczę sztangę z pół metra to one pękną. Czy może boję się niepotrzebnie? Bo gumowane żeliwne są tylko na sztangi o większych średnicach, więc odpada, poza tym strasznie drogie. Na stanowisku do martwego będą jakieś gumy/pianki fitnessowe czy coś w tym stylu, ale nadal strach jest, że to spadnie przy dużych ciężarach bliskich maxowi, kiedy nie będzie siły powoli odstawić.

9x12 wymiary zewnętrzne i trochę w środku ścian jeszcze

Gość przyjechał z kamerą termowizyjną i wszystko na granatowo praktycznie świeciło oraz z wilgotnościomierzem, to mówił, że sama woda w ścianach, jak ten preparat ją zlikwiduje to już niby sama suchość ściany będzie dawała o niebo lepszą izolację termiczną, do tego ta struktura tych mikro i makroporów w ścianie się zmieni - tak mi to tłumaczył... W niektórych miejscach cegły są tak wilgotne, że kruszysz je gołym palcem i gdyby tak dłużej dłubać to przebijesz się do drugiego pokoju - gość mówił, że iniekcja (czyli wiercenie masy dziur) w takich warunkach by rozwaliło tą chałupę. Porozglądałem się w okolicy za ofertami, mało kto robi kompleksowo, czyli fundamenty, ściany, posadzki, tu jedna firma i niby ma być gwarancja na brak wilgoci - brać czy nie brać? W sumie nie bardzo mam alternatywę właśnie.

Też właśnie pytałem o styro pod posadzkę i gość tłumaczył, że przy tym preparacie chemicznym to by wręcz pogorszyło sprawę i dlatego nie stosuje, ale będzie git. Pomieszczenia niższe niż w nowym budownictwie ale bez tragedii - 2,15m

Jedna firma przyjechała, obejrzała i zaproponowała takową wycenę: Generalnie mówili, że iniekcja to wszelkie możliwe zło, że poprawiali po tym i tylko ich technologia OXYDTRON jest najlepsza. Chcą zrobić nowe posadzki w dwóch pokojach, a na resztę ścian i fundamenty wylać jakiś preparat, który ma zaizolować na wilgoć oraz termicznie, ponieważ nie mam żadnej wprawy, spytam - czy ta cena jest OK i czy technologia faktycznie dobra?

Fundamenty z kamienia, dalej pelna cegla

Mam wilgoc w starej chacie, sciany na okolo metr od podlogi mokre i z grzybem, skulem pare miesiecy temu tynk, zeby schlo, ale po ostatnich deszczach znow sytuacja sie pogorszyla (wrecz wilgotna podloga i sporo grzyba), stad decyzja by ostro z tym powalczyc - czytam sobie o iniekcji krystalicznej, ze niby cos wierca, wstrzykuja i jest git, czy to bedzie panaceum na wilgoc bez odkopywania fundamentow, czy lepiej i tak odkopac i izolowac? Ile to moze kosztowac w przeliczeniu na metr?

Jako posiadacz renówki potwierdzam - te wskazówki chyba fabrycznie są źle założone, u mnie też pokazuje sporo mniej, a po podpięciu kompa więcej - i jak oglądałem jutuba to sporo renówek właśnie ma jałowe na poziomie wizualnym na tarczy 500-600 z całkiem stabilną pracą silnika. Co więcej wskazówka od licznika zachowuje się tak samo, swoją ściągałem kilka razy w celu kalibracji i zakładałem na nowo, lekko przy tym wyginając ją pod ten dolny dynks ograniczający jej najniższe położenie i wówczas ją przenosząc wyżej i dociskając na gotowo.

W końcu złożyłem to czortostwo Planowanie głowicy - 70zł Dodatkowo naprawa ukręconej szpilki (taka już była podczas demontażu) i wklejenie kolejnej, która kręciła się razem z nakrętką - 50zł Nowe śruby głowicy, uszczelka głowicy, kolektora dolotowego i wydechowego, silikon do termostatu, płyn chłodniczy, olej, filtr, pasek rozrządu - 390zł Więc w sumie ponad pińcet, ale czuję się jakbym odebrał nową furę w salonie (choć nie chciałbym chwalić dnia przed zachodem słońca, bo póki co przejechane testowo ze 20km). Falowania na benie nie ma, nie gaśnie podczas załączenia się wentylatora, nie gaśnie przy włączonej klimie (nie wiem na ile to zasługa UPG, a na ile odbudowy dolotu do fabrycznego - wędrówka na pobliski złom, dodatkowo zmieniona nieco zaśniedziała wtyczka od cewki). W dodatku czuję, że odzyskałem owe 90KM, bo ostatnio to się czuło jakby było tam max 50. Z ciekawości zmierzona komprecha - 13 12,5 11,5 12

Zdemontowałem głowicę, UPG przepalona między środkowymi cylindrami, za tydzień będę składać (dostęp do garażu jedynie weekendowy) i 2 pytania mam jeszcze: 1. Jak bardzo dokładnie musi być wyczyszczony/wyszlifowany blok silnika? Stara uszczelka była mocno wciśnięta w blok, nie chciałem skrobać nożykiem, by rys nie porobić, rozpuszczalnikiem praktycznie niewiele zeszło, a czyszcząc głowicę najbardziej miękką wersją szczotki mosiężnej na wiertarce (tylko od strony kolektorów) schodziło dość dobrze, ale jednak drobne ryski zostały, więc nie chciałem ryzykować tej metody z blokiem, czyściłem więc te resztki szlifując papierem 400, zeszło mi tego kilka arkuszy, efekt coraz lepszy, ale jeszcze niezupełnie "lustro", bo widać gdzieniegdzie ślady resztek owej uszczelki niejako "wtopione" w ten blok, choć już nawet pod palcem je nie bardzo czuć - pytanie czy szlifować dalej, czy zostawić? 2. Cylindry mają taki próg z nagaru od GMP tłoka do końca o grubości około 1mm miejscami - spróbowałem delikatnie to objechać malutką szczoteczką na dremelku, ale efekt niewielki - zeszło ciut, a większość została - kiedyś w motocyklu założyłem twardszą szczotkę i zwiększyłem obroty i udało się zeszlifować wszystko, że nawet granicy nie dawało się wyczuć pod palcem, ale tam mniej ryzykowałem, a tu wolę spytać nim gładź cylindra porysuję - da się to jakoś usunąć i czy w ogóle warto czy olać temat i się nie bawić w usuwanie tego progu z nagaru?

Dzięki za odpowiedzi, a jeszcze pytanko, czy po wymianie można od razu dzidować, czy zalecany jest jakiś okres spokojniejszej eksploatacji?

Walczę od dłuższego czasu z falującymi obrotami w Megane 1,6 8v, po sprawdzeniu dosłownie chyba wszystkiego, z ciekawości zmierzyłem kompresję i wyszło 13 6,5 6 11barów, po dolaniu do środkowych cylindrów 10ml oleju wzrosło o pół bara, więc wnioskuję, że dół dobry i pewno UPG (luz zaworowy sprawdzany). Płynu nie ubywa, ale na forum Megany pisali, że często uszczelka idzie właśnie nie na kanale wodnym, tylko w innym miejscu. Do tego fura całkiem zamulona jest, nie osiąga v max, słabo jedzie. Czeka mnie teraz wymiana UPG, a jeszcze tego nie robiłem stąd mam parę pytań: - uszczelkę składa się na sucho, czy czymś smaruje? Jeśli tak to czym? - jakoś delikatnie zeszlifować blok czy tylko oczyścić? Jeśli zeszlifować to jaką gradacją - Zostawić stare śruby czy koniecznie dawać nowe? - Co dokładnie robić z głowicą? W sensie co warto robić, a co będzie niepotrzebnym onanizmem? (planowanie, wymiana uszczelniaczy, szlifowanie zaworów/gniazd)? Rozrząd zmieniałem rok temu, więc planuję go zostawić, dać nowy olej (bo i tak już ma nalatane z 15kkm), większość płynu odzyskać i dać nowe uszczelki pod kolektor ssący i wydechowy. Z jednej strony chciałbym zrobić porządnie, bo fura odpicowana, ale z drugiej to stary trup, więc bez niepotrzebnych inwestycji, prosiłbym o rady praktyków.

Volvo S60 2,4 Turbo

Ostatnio po wymianie paska od alternatora fura przestała odpalać, cykał tylko przekaźnik non stop, w miarę szybko zdiagnozowałem, że urwał się kabel masowy od altka, pękła taka podkładka pod śrubę do której mocuje się konektorkiem kabel. Ponieważ jestem z dala od garażu z narzędziami, obwiązałem to na szybko kabelkiem, fura odpala, ale obrotomierz wariuje - szybka lektura neta potwierdziła, że winna słaba masa. Za jakiś czas będę w garażu i chciałbym to naprawić, a może nawet dodać jakieś ulepszenia w kwestii masy na przyszłość i teraz pytania: 1. Jak się nazywa taka podkładka pod śrubę z zaciskiem do mocowania kabli (na wypadek, gdyby trzeba było tego szukać w internetach, gdyby nie mieli w lokalnym sklepie)? 2. Czy są jakieś przeciwskazania do montowania dodatkowych mas do nadwozia jak i silnika? Czy masy nigdy dość? 3. Oryginalne kable masowe są z lekkim nalotem, jak będę się bawić i tak to mógłbym je lekko poczyścić i skręcić na nowo i tu pytanie, czy to czymś zabezpieczać? Mam wazelinę techniczną i taki smar przewodzący do połączeń elektrycznych. Warto to czymś smarować, czy na sucho zostawić?

Ciśnienie jest bardzo dobre, ale za mały jest przeływ wody (zapewne liczony jakoś w litrach na minutę) i większy brud usuwa, ale cała fura pozostaje w mniejszym, który przez za małą ilość wody po prostu nie spływa, podczas mycia masz wrażenie, że jest super, ale wysychając widać, że warstewka kurzu jakby została

Mam dokładnie ten model i jestem bardzo zawiedziony. Ciśnienie jest spoko, jak umyłem auto z dyszą turbo to zerwało pół nadkola ze szpachlą, a z błotnika pół klaru odeszło, więc teoretycznie fajnie, ale w praktyce jest tak beznadziejny przepływ wody, że nie idzie spłukać porządnie auta i zostaje brudne, albo trzeba się posiłkować szlauchem, co nieco pozbawia sensu zakupu myjki...

Termostat ma okrągły kształt i taki oring gumowy założony na krańcu i to wchodzi w zagłębienie wycięte w obudowie - stara uszczelka miała mały luz w tym zagłębieniu i była jeszcze dookoła poowijana teflonową taśmą, a sama obudowa była złożona na jakieś białe mazidło, nowy termostat wsadziłem bez mazideł i taśmy ale ze starą uszczelką lekko luźną (bo nowa była jeszcze bardziej luźna), dobierany w sklepie wedle katalogu, średnica pasowała.

Niedawno zmieniałem termostat, nowy miał nieco mniejszą uszczelkę, a stara była w dobrym stanie, więc założyłem na starej, aczkolwiek zarówno stara jak i nowa nie wypełniały w 100% wgłębienia. Na starej luz był powiedzmy 1mm, na nowej ze 2-3mm. Przy demontażu widziałem, że stary termstat był dookoła poowijany jeszcze na uszczelce taśmą teflonową, a sama metalowa obudowa skręcana była na czymś białym (jakieś mazidło przypominające silikon). Teraz zobaczyłem, że z tej obudowy sobie kapie, czym to uszczelnić? Jakiś silikon? Jaki? Czy coś bardziej w stylu dirko czy reinzosil?