punktak

Centrala pokazuje naruszenia równocześnie z diodą na czujce? Może nie zdjąłeś dobrze izolacji z przewodów.... a może któryś się ukruszył w środku podczas poruszania...

Może te rezystory w starej mają inną wartość niż wbudowane w nowej - ustaw zworki w konfiguracji "wbudowane rezystory nie mają być używane" i przełóż je ze starej.

Sabotaż zgłasza na tej samej czujce czy jednak jakiejś innej? Czy dobrze widzę że masz podłączone 5 przewodów? Do TMP (trzecie wejście od lewej) idzie biały?

Nie ma za bardzo o czym pisać... Skoro robisz przekładkę 1:1 to musisz podłączyć nową tak samo jak starą... Nie możesz zmienić w centrali sposobu podłączenia (EOL/2EOL/NO/NC) bo nie masz dostępu do programowania, wiec zobacz jak są ustawione DIPy w starej i tak samo ustaw je w nowej. W tych czujkach rezystory parametryzacyjne są wbudowane w płytkę, wystarczy wybrać konfigurację DIPami. Staraj się nie dotykać pyroelementu palcami. edit: jeśli zostawisz starą obudowę i wymienisz tylko płytkę, jest szansa że zmieścisz się w 5 minutach

Skoro tak - syrena wyłączy się po odłączeniu akumulatora (zakładam że wiesz że najpierw odłączamy zasilanie sieciowe). Oczywiście wcześniej warto zadzwonić do Agencji Ochrony która monitoruje Twoja instalację i zgłosić planowany sabotaż oraz planowany brak zasilania. Nowa czujka nie musi być taka sama jak stara, ale wymiana na taką samą uprości sprawę - jak pisali koledzy zwróć uwagę na podłączenie rezystorów i ustawienie DIPów. Jest szansa że po wszystkim nie będziesz miał komunikatu o sabotażu - miałbyś go po ostatniej wymianie akumulatora....

Faktycznie, wybiegłem trochę do przodu i założyłem niepotrzebnie że zablokował.

To prawda, otwarcie obudowy każdego elementu systemu alarmowego spowoduje alarm sabotażowy. Można to przeżyć - jeśli szybko zamontujesz drugą czujkę i nie robisz tego w środku nocy.... Tylko że jeśli piszesz że robisz to pierwszy raz to słabo to widzę.... Pozostaje wezwać fachowca - ten który to zakładał będzie znał kod, pozostali będą musieli zresetować wszystkie ustawienia centrali i zaprogramować ją od nowa. Nie miałem do czynienia z Versą, ale w Integrze ten komunikat o sabotażu jest wkurzający.

Hasło podane w instrukcji jest domyślne i to normalne że nie działa, zostało zmienione przez instalatora. Bez wejścia w tryb serwisowy zdjęcie obudowy, odłączenie przewodu spowoduje alarm sabotażowy. Dobrze byłoby zmieniać tę czujkę przy wyłączonej centrali - ryzyko zwarcia zasilania a do tego potrzebujesz odłączyć akumulator.... Nie spotkałem się z sytuacją że nie ma menu trwałych blokad....

Możliwe że instalator ograniczył możliwość blokowania niektórych wejść, choć według mojej wiedzy nie dałoby się wtedy zablokować go w ogóle (nie tylko czasowo) - być może dochodzą jakieś fikołki z przydzielaniem wejścia do stref.... W menu blokad poniżej blokady czasowej powinna być blokada stała - aby się tam szybko dostać wpisz kodużytkownika*42# potem przewiń na wejście które chcesz zablokować. Jego status jest w prawym górnym rogu (kropka-aktywne, T-blokada czasowa. czarny kwadrat-blokada trwała). UWAGA blokada czasowa jest prezentowana jako T a stała jako "czarny kwadrat" - może dlatego Ci nie wchodzi? Blokady czasowe dostępne po wpisaniu kombinacji kodużytkownika*41#. Kod instalatora nie jest do tego potrzebny. Przy samej wymianie czujki przydałoby się najpierw uruchomić tryb serwisowy, możesz to zrobić?

Zanim wypowie się specjalista od Versy doradzę aby linię która zgłasza naruszenie po pierwsze zablokować. Powinno to po pierwsze dać możliwość uzbrojenia alarmu, a po drugie potwierdzić że ta linia (czujka) jest powodem alarmu. Jeśli system działa normalnie z zablokowanym wejściem (czujką), a ta czujka zgłasza naruszenie mimo braku ruchu to na 90% jest to wina czujki. Zwróć uwagę że może to być czujka z antymaskingiem - wtedy będzie zgłaszać naruszenie pomimo braku ruchu, np. zasłonięcia jej jakimś przedmiotem.

Projekt rekuperacji kosztował 200 PLN bo wcześniej zamówiłem OZC zawierające obliczenia podłogówki za 400.

Generalnie bez problemu znajdziesz kompletny zestaw z zasilaczem oraz brelokami zbliżeniowymi za ok 1000 PLN. To jest sprzęt który przeżyje wszystkie chińskie wynalazki. opis producenta opis unifonu pozostaje kwestia estetyki i sposób montażu.

Nie kupisz porządnego domofonu z szyfratorem w tym przedziale cenowym - pomnóż cenę tego badziewia x10, albo tylko stracisz nerwy i niepotrzebnie podziurawisz ściany. Sprawa jeszcze się komplikuje przy wąskim słupku.... Jeśli jesteś nadal zainteresowany to zobacz ACO w wersji słuchawkowej za ok. 900 pln, lub wersja głośnomówiąca za 1200...

Ja trzy lata temu zamontowałem zestaw z falownikiem oraz zbiornikiem z tworzywa: link do sklepu tam nie ma co zardzewieć. Podłączony do zwykłej pompy głębinowej.

Kompozytowy, z membraną butylową. Podłączony przez kształtkę zapewniającą mieszanie wody - aby utrudnić namnażanie bakterii. Dawniej dostępne były tylko "amerykańskie" teraz nawet w markecie znajdziesz jakiś "no-name".

Oryginał Parę lat temu klimatyzację ogólnie stosowało się w razie absolutnej konieczności....Biorąc poprawkę na jakość współcześnie montowanych "marek" klimatyzatorów to może się okazać że taki "orange" przeżyje niejedną jednostkę. Awaria jest problemem, ale kumaty instalator przy montażu pompki założy drugi czujnik - przepełnienia tacy. Ogólnie rozwiązanie jest niszowe i nie każdemu będzie się chciało w to bawić, ale technicznie wykonalne.

Skoro ruch mały i prawdziwy fachowiec jeszcze się nie wypowiedział - to pragnę Cię pocieszyć że jest coś takiego jak dedykowana pompka do skroplin, a skoro fachowcy twierdzili że nie - zmień fachowców. Takie pompki z reguły standardowo montowane są w większości kasetonowych jednostek wewnętrznych, można dołożyć je do każdej innej jednostki wewnętrznej - czasem z pewnym trudem ale to już kwestia pomysłowości fachowca. Wątpię żeby była standardowo montowana do "zwykłego" klimatyzatora ściennego - to jest dodatkowy koszt. Można zastosować zbiornik schowany za ścianą, ale to bardzo problematyczne w obsłudze i technicznie trudne.... Najczęściej spotykana pompka "Orange" może wypchnąć wodę 10 m powyżej miejsca montażu.

Z prostych i dobrych polecam Cyfral Cosmo będzie działał na dwóch żyłach pomiędzy stacją bramową a unifonem. Stacja bramowa potrzebuje jeszcze zasilania, ale to już zależy czy jest ono dostępne na słupku, czy trzeba ciągnąć z domu. Tak więc w ostateczności będą potrzebne 4 żyły. Marketowych nie polecam żadnych.

Wygląda na to że decyzję już podjąłeś, tylko czy aby na pewno wiesz co Cię czeka? Paliłeś w ogóle w kotle drewnem całą zimę aby ogrzać cały dom? Wiesz ile drewna musisz przygotować, zmagazynować i przenieść? Kto to będzie robił i kiedy? Ja kiedyś robiłem przymiarkę do takiego układu i dobrze że nic z tego nie wyszło. Pompę obiegową musisz mieć aby umożliwić prowadzenie rur jak Ci wygodnie - w obieg grawitacyjny przy cienkich grzejnikach i rurkach Cu 18 nie wierz. Układ MUSI być OTWARTY więc naczynie wzbiorcze musi być powyżej instalacji (więc musi być ocieplone). Dopływ powietrza do kotłowni (wróć - kuchni) musisz zapewnić. Moje zdanie: całosezonowe ogrzewanie całego domu kominkiem z grzejnikami to desperacja dla bezrobotnego lub emeryta który to będzie ogarniał. Kominek z DGP góruje tylko prostotą instalacji, ale to też musi ktoś obsłużyć.

1. ma sens bo to inwestycja jednorazowa - nie do poprawienia, a jeśli faktycznie jest możliwość mieszkania ciepłą zimą/jesienią to izolacja podłogi jest ważna 2. tak 3. trudno powiedzieć. Latem bez większego znaczenia o ile dom nie będzie stał na przysłowiowej patelni, zimą i tak za mało. 4. markowa klima z funkcją grzania ogrzeje i ochłodzi taki domek jedną jednostką wewnętrzną oczywiście ze zjawiskiem przeciągu w początkowej fazie. 5. standardowa rura osłonowa wystarczy przy ocieplonej płycie jeśli dom jest ogrzewany zimą. Dołóż otulinę - zimą ta płyta będzie zimniejsza od strony domu niż od strony ziemi. 6. to zależy od przydziału mocy: bojler ma grzałką 2 kw i grzeje 80 litrów wody przez kilka godzin. Przepływowy włącza się tylko przy odkręceniu kranu, ale pobiera 8-12 kW. Obydwa trzeba opróżnić z wody przed zimą.

Tak, tam może być jakiś zawór rónoważący itd... nie widzę na tym zdjęciu.

Wystarczy zakręcić jeden na zasilaniu i jeden na powrocie. To największa zaleta układu rozdzielaczowego - w porównaniu ze starym układem "pionów". edit: te "duże pokrętła" na dole to może jakieś zawory typu różnicowego... nie widzę na tym zdjęciu. Nie są istotne.

Największym kosztem jest sam rekuperator, pozostałe elementy są tanie. Wykonać instalację można samemu - pod warunkiem że nie ma się dwóch lewych rąk i wykonuje się ją na odpowiednim etapie budowy. Najtrudniejsze jest dobranie parametrów urządzenia i rozplanowanie rur. Koszt energii: silniki wentylatorów pracują nonstop, lepiej aby były to silniki DC, sterowanie jest pomijalne ale czasem będzie konieczność montażu nagrzewnicy wstępnej. W zależności od warunków może być ona elektryczna lub np. wodna. Filtry trzeba wymieniać regularnie, w brudnym otoczeniu częściej. Dobrze zamontować na wlocie zaraz za czerpnią dodatkowy, duży filtr do którego można napchać dużo włókniny - wydłuży to życie filtrów wewnętrznych, ale wpłynie na wydajność.

A bierzesz pod uwagę że "ten sam beton" może być w jednym miejscu suchy a w innym wilgotny? Bo o możliwości braku ciągłości uzbrojenia sam wkleiłeś cytat - czyli przyjąłeś do wiadomości. Ten brak ciągłości uzbrojenia powinien dobrze tłumaczyć konieczność dołożenia dedykowanego przewodnika czyli bednarki. Skoro w szkole nie było - to przykład z życia: dwa przewody "są w tym samym" złączu, jeden jest słabiej przykręcony/upalony/wyrwany - to jak na jednym może być napięcie 230 a na drugim 180? Źródło przepięcia mówisz? Czyli "na pewno" nie przyjdzie udar z linii napowietrznej w którą walnął piorun a do domu jest 50 metrów wlzetki.? No nie pogadamy o uziomach. Nie żałuję.

A chcesz się nauczyć? Przecież to co podałeś wystarczająco tłumaczy konieczność punktowego spawania - w celu zminimalizowania odcinków niepołączonych z uziomem (bednarką) o którym mowa za chwilę: "Z tego względu w obiektach budowlanych zaleca się wykonywanie uziomów fundamentowych sztucznych, czyli takich, w których w betonie umieszczony został specjalny przewód lub układ przewodów przeznaczonych do celów uziemienia, a nie jako element konstrukcyjny." Ja nie tylko to przeczytałem - i nie tylko to - ale i zrozumiałem: jeśli wystąpi różnica potencjałów miedzy bednarką (dobrze uziemioną) a zbrojeniem (nieciągłym) to wystąpi łuk elektryczny.