punktak

Powodzenia w dobieraniu mocy źródła ciepła według powierzchni.... Każdy "instalator" może w ten sposób "dobrać" moc kotła - i tyle go widzieli. Podstawą doboru powinno być rzetelnie wykonane OZC, tylko że na etapie który opisujesz jest jeszcze kilka zmiennych: 1. zakres modernizacji instalacji CO - czy zostaje stara, czy wymiana grzejników na podłogówkę itd. To zależy od budżetu jaki masz, możliwości technicznych i konstrukcji budynku. 2. spodziewanego sposobu użytkowania nowego budynku - np. jeśli będzie to działalność usługowa/biurowa 9 godzin dziennie, za całe ogrzewanie może robić klimatyzacja, przy wykorzystaniu jako mieszkanie zmienia postać rzeczy. 3. znajomość (lub nie) dotychczasowych kosztów ogrzewania budynku przed modernizacją. Zwróć uwagę że przy kotle gazowym lub PC nie jest wymagana obsługa - przy pellecie musi być ktoś kto będzie go obsługiwał: użytkownik, administrator? Sprawa podziału kosztów byłaby prosta gdybyś całkowicie zmodernizował instalację CO w systemie rozdzielaczowym: w każdym lokalu możliwe byłoby zainstalowanie ciepłomierza na rozdzielaczu/pętli. Nawet zastosowanie niecertyfikowanego ciepłomierza będzie lepsze niż wspomniane podzielniki które tak naprawdę nie mierzą oddawanego ciepła tylko proporcję temperatur pomieszczenie/grzejnik przy użyciu skomplikowanego algorytmu. Również ogrzewanie klimatyzacją jest inwestycyjnie tanie, proste do rozliczenia i wprowadza wartość dodaną czyli chłodzenie.

Co prawda u mnie na świętokrzyskiej wsi określenie kontakt odnosi się do gniazdka, jednak bez problemu zidentyfikowałem problem kolegi. Bez zbędnego rozbijania instalacji na atomy, bo opis (częstego) problemu był zrozumiały dla każdego elektryka. Nie mylić z internetowymi trolami, wiedzącymi lepiej i zwykłymi chamami.

Nie ma to jak brać pieniądze za coś na czym się nie zna - niektórzy z tego żyją. Chamstwo gratis!

To dobrze że masz doświadczenie - co prawda jak widać - ze źle wykonanymi instalacjami, ale to też doświadczenie. Muszę Cię zmartwić, bo akurat to czy klawisz rozłącza fazę czy zero nie ma wpływu na żarzenie się diod czy żarówek, za to wpływa na bezpieczeństwo obsługi takiej instalacji. Na dodatek nie byłbym pewien czy w przedstawionym przykładzie na pewno jest przewód PE/PEN, w końcu kolega nie podał układu sieci.... a może ma układ TT..... To może zacznij zdobywać wiedzę, a potem doświadczenie, w elektryce kolejność tych procesów robi różnicę.

To byłaby niezła druciarnia, raczej nie do pomyślenia w deweloperce. Ogólna zasada mówi że N powinno być stałe, klawisze załączają fazę.... Zresztą to wywnioskowałem z opisu, nie wnikając w podział PEN.

Powinno zadziałać zamontowanie kondensatora równolegle z lampą - to częsta sytuacja. BTW: widzę że na grupie HA już dostałeś odpowiedź.....

To wygląda na zawór RTL. Rozwiązanie często stosowane przy bardzo krótkich pętlach - w "normalnych" pomieszczeniach (o standardowej długości pętli) nie zda egzaminu.

Przy podłogówce różnica zasilania i powrotu powinna wynosić 5 stopni i Altherma osiąga to poprzez modulację mocy i przepływu. Domyślne ustawienie minimum ogrzewania na 25 ma na celu utrzymanie na powrocie 20 stC. Przy ustawianiu minimalnej temperatury zadanej trzeba jeszcze wiziąć pod uwagę odszranianie - jeśli temperatura wody na powrocie będzie mniejsza niż 27 pompa użyje grzałek do defrostu. Wszystko to powoduje że nie jest dobra dla PC praca na skrajnych nastawach.

Ten problem można ominąć poprzez zastosowanie harmonogramu - można zadać dość wysoką temperaturę, ale w ograniczonym czasie. Poza tym temp. wody w układzie i tak jest wyższa niż temp. w pomieszczeniu. Akurat Daikin w Althermie 3 umożliwia zadanie minimalnej temperatury zadanej od 15 stC, natomiast jeśli woda na powrocie będzie miała poniżej 20 stC - włączy grzałki. Przy tzw. zimowym rozruchu nigdy nie ogrzewanego domu mogą pracować kilka godzin - w zależności od powierzchni itd. Z reguły przy normalnie użytkowanym domu będzie to kilkanaście sekund. Z moich obserwacji wynika że jest możliwa praca z temp. zadaną 25 bez grzałek, choć byłaby to sytuacja dość egzotyczna.

Do zasilania siłowników między słupkami sugeruję minimum 4x1,5 - a w praktyce 5x1,5. Przy siłownikach na prąd stały teoretycznie potrzebne będą dwie pary - jedna do zamykania i druga do otwierania. To bardziej na wypadek napędów które nie zmieniają polaryzacji pary. Pomiędzy słupkami sugeruję kabel 6x0,5 do fotokomórek. Teoretycznie do nadajnika fotokomórki wystarczyłby 2x0,5, ale raz że nie ma zapasu, dwa: jest drogi i rzadko dostępny, trzy: może być potrzeba zamiany miejscami nadajnika i odbiornika, cztery: może być wymagana para do synchronizacji. Zasilanie do miejsca montażu centrali, razem z kablem do sterowania (6x0,5 jeden do wszystkiego) i skrętką do wideodomofonu dalej do słupka.

Ropam jest nowocześniejszy, ma dużo funkcji robionych typowo pod smart home. Satel to stare, sprawdzone i niezawodne konstrukcje o funkcjonalności ograniczonej w zasadzie do tego co najważniejsze w systemie alarmowym. Ktoś napisał że Satel to świetna centrala ale tylko udaje serce inteligentnego domu (to również moje zdanie), a Ropam jest inteligentną centralą ale udaje alarmową.... Pisałem już że dużą zaletą Ropamu jest brak konieczności zasilania sieciowego - według mnie jest to największa jego przewaga nad Satelem. Nie montowałem/naprawiałem/obsługiwałem Ropamu, widziałem jego bajerancki displej - i działał dobrze, czego nie mogę powiedzieć o żadnym Satelowskim. Oba systemy raczej podłączysz samodzielnie

Ja miałem problem z montażem nitonakrętek - standardowe śruby klasy 5.8 zrywałem przy próbie spęczenia nitonakrętki. Dopiero użycie atestowanych twardych śrub które wykręciłem z belki do mocowania uprzęży alpinistycznej, pozwoliło osadzić nitonakrętki. One są bardziej wytrzymałe niż stal słupka - prędzej zawias wygnie kształtownik niż puści nitonakrętka.

Taa... bezpieczniki. Winne było przerwanie przewodu PEN w sieci, a takie rzeczy się zdarzają. Sam widziałem jak HDS zdejmujący pustaki u sąsiada zahaczył o linię.

To ta sama pólka co "ograniczniki przepięć"za 100zł, sprzedawane przez tych samych przypadkowych ludzi którzy opisują je - przykład - "prąd znamionowy regulowany od x do xx". Nawet na papierze parametry nie powalają, a jeśli ma to chronić sprzęt elektroniczny to musi zadziałać po 3 MILISEKUNDACH. Parametr bardzo trudny do osiągnięcia przez profesjonalnych producentów klasy ABB, Siemens itd. A już opis "zabezpieczenie przeciwprzepięciowe" w tym sprzęcie jest wart tyle co ich znak CE.

Novateki są nieosiągale. Przepięciówka nie chroni przed spadkiem napięcia i brakiem zera. W tym rozwiązaniu Highvolt elementem wykonawczym jest ten przekaźnik Relpolu i nie musi on być zamontowany obok modułu nadzorczego. Producent (właściwie rzemieślnik) oferuje możliwość zmiany dolnego i górnego progu zadziałania, oraz czasu oczekiwania. Ogólnie sugeruję dołożenie drugiej rozdzielnicy - prościej i szybciej.

Jeśli masz urządzenia tylko jednofazowe, to ryzyko uszkodzeń jest niskie - ale oczywiście sytuacja nie ma prawa się powtórzyć. Ale doświadczenie uczy że tak będzie. Ja od pięciu lat używam ukraińskich przekaźników nadzorczych Novatek RN113. Do nowego domu dałem autorskie rozwiązanie jednego magika z Elektrody Highvolt 260 duo. Według deklaracji producenta mają najniższy czas zadziałania na rynku. Do tego przepięciówka.

Wygląda na to że masz zbyt mocną pompę - częsty błąd przy doborze, oraz może jakieś błędy w instalacji. Może zacznij od ograniczenia czasu pracy w tych problematycznych temperaturach. U mnie taktowanie występuje przy +5 na zewnątrz, ograniczam pracę harmonogramem.

Ja sugeruję odpuszczenie tematu. Od 14 lat użytkuję podłogówkę u siebie - najpierw 10 lat na ekogroszku, terz piąty sezon na PC. Od początku instalacja opomiarowana, zawsze jakiś sterownik pogodowy tym sterował. Już dawno doszedłem do wniosku że to jedyny sensowny system sterowania, zwłaszcza przy podłogówce. W nowym domu syna reakcja byłaby jeszcze bardziej opóźniona ze względu na jeszcze grubsze wylewki. Kolejnym moim przemyśleniem - po kilkuletniej analizie wykresów jest pozostawienie PC na pracy jak najbardziej ciągłej z jak najniższą możliwą mocą.

W zasadzie tak. Ale to czy będzie niska czy wysoka będzie zależało od produkcji i zapotrzebowania. W pochmurny mroźny dzień cena w taryfie dynamicznej może być kilkukrotnie wyższa niż w nocy. Z kolei latem za dnia kiedy pracują wszystkie PVki, cena na pewno będzie niższa niż w nocy...

Sugeruję wybrać rekuperator z odzyskiem wilgoci - temat był już poruszany na forum. Nie potrzeba wtedy odpływu skroplin. Ja od półtora roku użytkuję IZZY 302 z entalpią.

Bez przesady, 17 kW mocy przyłączeniowej w PGE oznacza zabezpieczenia 32A, wyższe moce dla taryf Gxx są niedostępne - na mojej ulicy. Zwiększenie w granicach tych 17 kW to tylko opłata oraz wymiana przez ekipę ograniczników - ogarniają w tydzień. Oczywiście zakładam że na działce jest odpowiednia WLZ. Jeśli instalacja jest rozsądnie zaplanowana, to net-biling nadal może się opłacać. Słowo klucz: autokonsumpcja plus sprzedaż nadwyżek w godzinach najdroższego prądu (w bliskiej przyszłości). Ja w nowej instalacji u syna na razie magazyn odpuszczam, gdyż: 1. latem w nocy zużywa 1,5 kWh prądu w taniej taryfie i nie ma sensu ekonomicznego ciągnięcie tego prądu z magazynu 2. zimą i tak ten magazyn będzie za mały żeby poszedł z niego cały dom z ogrzewaniem dłużej niż przez ...... nie wiem..... 2 godziny? Na razie czekamy aż minie rok na nowych zasadach - bo jak dotąd dostał fakturę na 900 zł za pół roku i 900 zł ma na "wirtualnym koncie" za energię sprzedaną do sieci. Jeśli produkcja oraz zużycie będą przebiegać tak jak do tej pory, to czy to oznacza że za pół roku znowu zużyje za 900, wyprodukuje za 900 - powinien wyjść na zero, ALE 900 już ma teraz.... Oczywiście można by zapytać dlaczego TERAZ zużycie nie zostało odjęte od produkcji.....

Co kolega ma myśli to widać po podpisie. Teraz te folie "robią podczerwień".....

Nie, nie mam. We wiosce pracuje się porządnymi narzędziami.

Od dawna jest kojarzona z marketowym goofnem. Przez tych którzy pracują takimi narzędziami zawodowo.

Na bezpieczeństwo rozwiązań "smarthome" czy w ogóle IoT trzeba patrzeć szerzej: przejęcie kontroli nad bramą wjazdową - choćby dla żartu - może skończyć się np. wypuszczeniem psa na ulicę. Ja z tego powodu zastosowałem automatyzację która wymusza kliknięcie dwóch ikonek w kolejności i określonym czasie. W Homeassistancie nie takie rzeczy....