tosh79

> Chłam - dobre piasty z ABS do AII zaczynają się od ok. 300 zł (SKF) do dużo ponad 400 zł (FAG). Warto spojrzec na piasty Ruville: w opakowaniu znajdziemy piaste SKF.... Pozdrawiam

Wymienialem piaste LEWA w AG siostry (na okolicznosc znanych z tego powodu bledow i zachowania systemow elektronicznych pojazdu). Po demontazu okazalo sie, ze cala petla ukladu odczytywania predkosci obrotowej doslownie rozpadla sie w wyniku korozji (a przewody od wtyczki do petli byly cale-dokladnie sprawdzilem po demontazu, bo rozpad petli byl oczywisty i namacalny). Ot, taka ciekawostka... Pozdrawiam

> nie pomyliłeś omy z viki... > w omedze silnik jest ułożony wzdłużnie a nie poprzecznie... Nie pomylilem Paradoksalnie, w Vectrze B zadanie wymiany uszczelniaczy jest latwe do wykonania przy poprzecznie ulozonym silniku (nieduza odleglosc pasa przedniego od osi glowicy). W Omedze B ulozony wzdluznie silnik, dodatkowo wsuniety wglab komory silnika prawie pod sciane grodziowa ( czwarty cylinder znajduje sie niemal pod krawedzia szyby czolowej) wymaga polozenia sie na nim, sa problemy z ustawieniem "lawki" (przeszkadza osprzet zamontowany po bokach komory silnika), przy silniku V6 przeszkadza dodatkowo pochylenie glowic...tradycyjnie przeszkadzaja gazociagi roznych generacji... Pozdrawiam

Odgrzeje zatechlego kotlecika raczej w celu pochwalenia sie, niz wniesienia czegos nowego do tematu. Jednoczesnie chialem raz jeszcze obalic teze, ze uszczelniaczy zaworowych w niektorych modelach samochodow nie da sie wymienic bez demontazu glowicy.... Otoz w zeszlym tygodniu udalo sie wymienic wszystkie 24 uszczelniacze w Omedze B z silnikiem X25XE (V6), bez demontazu glowic. Zadanie to juz bylo karkolomne w tym modelu z silnikiem X20XEV (musialem doslownie lezec na silniku i osprzecie...), przy silniku V6 konieczne bylo zdemontowanie wentylatora chlodnicy razem z jego obudowa (poza innymi elementami dosyc skomplikowanego ukladu dolotowego i EGR, ktore nalezalo usunac przed demontazem ukladu rozrzadu), abym mogl stac na drazku stabilizatora wewnatrz komory silnika i operowac zamkami i sprezynami zaworow...Po dlugiej i meczacej walce wszystkie uszczelniacze zostaly wymienione na nowe...ale mozna! Pozdrawiam

> W piaście nie ma zabezpieczenia, a ja mam problem z wyciągnięciem półosi z piasty. W takim wypadku tylko prasa, skoro powyzsze metody nie zdaly egzaminu. Po wyjeciu polosi ze skrzyni moze sie wylac nieco oleju. Pozdrawiam

Hmm, powinna...Zmeczylem juz tyle nie wychodzacych po dobroci polosi, ze moge spokojnie stwierdzic, iz przyczyna ich oporu moze byc tylko i wylacznie korozja....Przewaznie nie bylo problemu z autami z przednim napedem, gorzej bylo z tylnonapedowymi Mercedesami i BMW, gdzie juz silowniki hydrauliczne o nacisku 12 T nie dawaly rady... Zawsze po wyciagnieciu przegubu czyszcze szczotka druciana wieloklin czopa oraz piasty i stosuje smar grafitowy... Pozdrawiam

Jesli czop przegubu zewnetrznego nie chce dobrowolnie opuscic wpustu wieloklinowego w piascie, dobrze jest go zalac wspomnianym przez Ciebie srodkiem (co juz uczyniles), odczekac chwile, nakrecic nakretke do zrownania sie z plaszczyzna czopa i pobijac mlotkiem (mozliwe jest, ze zniszczysz nakretke, ale nie gwint czopa). Mozna rowniez uzyc sciagacza trojramiennego (opierajac lapy sciagacza za piaste, srube centralna sciagacza opierajac na centralnym otworze czopa przegubu), dobrze napiac i pobijac przez srube sciagacza mlotkiem. Pozdrawiam

Przyznaje sie za moje slowa z jednym ale: na wlasnym silniku, dobrze go znajac, moge sobie pozwolic na takie eksperymenty. Ot co...Innym odradzam, bo wzniesie sie wrzawa, ze cos cieknie, olej zaczal brac, w ogole cuda sie dzieja...i ze w ogole tak nie mozna. Wiec lepiej eksperymentowac samemu, a innym doradzac wariant bezpieczny. Pozdrawiam

Silnik mojej "myszowatej" plucze obecnie Lotosem 10W-40 (o czym juz wspominalem) po licznych osadach nagromadzonych przy uzyciu GM 10W-40 - trzy wymiany), jeszcze ok 4 kkm i wymienie na syntetyczny (o czym tez wspominalem), sklaniam sie ku olejom Mobil, ale jeszcze sie zastanowie. Pomimo przebiegu (ponad 220 kkm) zaden kompensator jeszcze nie postukuje... Pozdrawiam

Katalogi on-line dostepne po kilku chwilach kliknij . RC-OP1204 -przewody dla glowicy wyposazonej w oslony termiczne (tuleje), RC-OP 1209 -przewody wyposazone w oslony termoczne, brak tulei w glowicy. Pozdrawiam

Jak znajomy kupi przewody Sentech, to po paru miesiacach zmieni je ponownie na nowe...Niech znajomy zakupi przewody NGK lub Beru, obie opcje sa drogie, ale w perspektywie i tak oszczedzi...sprawdzone. Swiece zaplonowe dedykowane do silnika (dobiora z katalogu z kazdym sklepie motoryzacyjnym), bez kombinacji... Pozdrawiam

Sprzedam w 100% sprawny (nieoryginalny) zawor EGR do podanych w opisie silnikow. Cena: 70 PLN plus koszt przesylki (10 PLN). Pozdrawiam

> Hmm.... KLIK Ladnie, pieknie, ale nie o to mi sie rozchodzi...Zdjecia z Twojego watku mozna by bylo wykorzystac, ale dodatkowo opisac, jaki konektor (typ, wedlug nazewnictwa z linka, który podał Azja, Niestety ja sie na tym nie znam, a chcialbym, zeby typ konektora okreslil ktos obeznany w temacie takich elementow. Znaczaco ulatwialoby to dokonywanie zakupow w celu stworzenia instalacji od zera, bez lutowania ucietych, oryginalnych konektorow... Pozdrawiam

> na tej samej stronce Azja, jestes wielki...Ile ja sie naszukalem tej strony, kiedys "wdeplem" na nia przypadkowo, zapisalem, ale mi przepadlo...A sa tu niemal wszystkie rodzaje konektorow stosowanych w AF, wiec nareszczie skoncze zdolutowywaniem wyciaganych z wtyczek pinow... Proponuje zrobic taka rzezc: niech ktos zorientowany w nazewnictwie poszczegolnych konektorow okresli ich umiejscowienie w samochodzie (oznaczenia zlacz typu X6 - typ konektora) i osobny watek sie podwiesi lub do FAQ albo na astra.auto.pl ...Byloby to bardzo pomocne dla wszystkich grzebiacych w instalacjach w celu dolozenia dodatkow... Pozdrawiam

Witam Na prosbe znajomego, posiadajacego rozbita Astre F sedan 98 (nasz warsztat serwisowal ten pojazd od ponad 2 lat), wystawiam na sprzedaz nastepujace czesci: - silnik X14XE, w stanie bardzo dobrym, pali na tzw "strzal", po wymianie uszczelniaczy zaworowych po 20 kkm wlasciciel nie stwierdzil ubywania oleju, cisnienie sprezania na cylindrach jest rownomierne i miesci sie w granicach 12,8, wymiana rozrzadu za ok 10 kkm, olej do wymiany. Silnik pracuje bardzo dobrze, bez zadnych niepokojacych dzwiekow. Wymieniony zawor EGR na sprawny. Cena kompletnego silnika wraz z osprzetem (alternator, rozrusznik, kolektory ssacy i wydechowy, wszystkie czujniki i drobiazgi): 1600 PLN. Udzielam spokojnie miesiecznej gwarancji rozruchowej, wiem, ze silnik jest dobry i wart polecenia. Silnik obecnie jest jeszcze w aucie, jest mozliwosc jego uruchomienia i posluchania....Uwaga: silnik nigdy nie pracowal na LPG. - na chwile obecna inne drobiazgi: uszczelki drzwi (Sedan, HTB), mocowane do nadwozia, wykonczenie czarne, w stanie niemal idealnym, brak przetarc, zalaman i innych mankamentow: uszczelka drzwi kierowcy 50 PLN ( nieaktualne ), uszczelka tylnych lewych drzwi 40 PLN; - uszczelka progu (lewa), montowana od wersji GLS i wyzszej, w stanie idealnym: 40 PLN; - sterownik Air Bag: 60 PLN; - Air Bag kierowcy: 50 PLN, - pokrywa bagaznika (sedan) w kolorze 549 z fabrycznie mocowana blenda: 150 PLN, -drzwi lewe tylne, kolor 549, w zasadzie kompletne (bez zamka i wiazki), z szyba, tapicerka (czarna), mechanizmem podnoszenia szyby, uszczelkami i listwa ochronna, na drzwiach jeden niewielki wyprysk rdzy (foto na zyczenie): 150 PLN. Poza tym: -dzwignia zmiany biegów, wersja poliftowa, stan bardzo dobry, wykonczenie skóra-40 PLN; -dzwignia zmiany biegów, pochodzi z Vectry B wersja Irmscher (pasuje oczywiscie do AF), stan bardzo dobry, wykonczenie skóra -50 PLN; -zbiornik wyrównawczy AF z korkiem, bardzo ladny i czysty- 30 PLN; -zbiornik plynu spryskiwaczy AF wraz ze sprawną pompką (wersja sedan)-40PLN; - kompletna, czysta, niezniszczona wykładzina bagażnika AF sedan (boki i podłoga), pokrywy pojemników bocznych na apteczkę, trójkąt i narzedzia ze wszystkimi, niepolamanymi pokretłami - 60 PLN; - dwie oryginalne, poliftowe (przyciemnione) lampy tylne AF sedan (mankamentem sa niewielkie odpryski na rogu lampy od strony pokrywy bagaznika, niemal niewidoczne) - 45 PLN sztuka; - kompletny, w pelni sprawny mechanizm wycieraczek szyby przedniej wraz ze sprawnym silnikiem (mechanizm w grudniu byl rozbierany, czyszczony i smarowany, nowe o -ringi uszczelniajace osie wycieraczek) -70 PLN; - oryginalna, uzywana szyba tylna (grzeja wszystkie paski) AF sedan -90 PLN; - boczne, trójkatne szyby pomiedzy slupkiem C i D - 35 PLN sztuka; Wszystkie czesci pochodza z demontazu AF X14XE sedan rok 1998. Mozna negocjowac. Poza tym posiadam mase róznych drobiazgów, detali i tym podobnych. Zainteresowanym wysylam oczywiscie fotki elementów na zyczenie. Wkrotce nowe, ciekawe oferty. W przypadku pytan prosze pisac na priv lub mail: [email protected] Pozdrawiam

> wszystko OK. tylko ja bym wymienil na pompe Hepu. A dlaczego? Ruville wklada w swoje opakowania bardzo dobre czesci. KOlega znalazl bardzo dobry zestaw za dobre pieniadze. Pozdrawiam

> to jest ciekawa kwestia, może coś wiecej na ten temat? Po zdjeciu pokrywy zaworow (na silniku swojego wozu robilem to kilkakrotnie) zawsze widoczny byl wszechobecny, ciemnobrunatny osad, pomimo regularnej wymiany oleju). po przejechaniu kilku tysiecy km na Lotosie po odkreceniu korka pokrywy zaworow juz widac, ze jest o wiele lepiej. Zreszta, nie raz rozbieralismy silniki smarowane od dawna Lotosem (sa nieprzyzwoicie czyste) i innymi srodkami smarnymi (osady jak wyzej). > jeśli to jest prawda, to przy najbliższej wymianie zastosuję płukankę motul engine clean i zaleję > motulem 10w40-sporo ludzi poleca produkty tej firmy Plukanka to zbedny wydatek, a praktycznie nic nie daje (za krotko dziala). Lepiej normalnie wymienic olej. Pozdrawiam

Ja robie jeszcze lepszy eksperyment: od momentu posiadania wozu pierwszy byl Mobil 10w40, pozniej dwa razy GM 10W40, teraz jest dobrze myjacy wnetrze silnika Lotos 10W40 (GM zostawia jednak spore osady...), nastepny bedzie syntetyk, ale tu musze troche pomyslec, jaki...silnik ma 216 kkm nalotu... Pozdrawiam

Z tym problemem proponuje udac sie do zakladu naprawiajacego hydraulike silowa, to zrobia taki przewod od nowa za mniejsza kwote niz rzeczone 530 PLN, tylko wypadaloby zabrac stary przewod, aby pozyskali flansze i mieli wzornik. Zakucie punktu to koszt ok 15 PLN. Pozdrawiam

Prawde napisawszy, czyszczenie klimatyzacji (czyli wybicie drobnoustrojow i grzybow emitujacych rozne ciekawe frakcje, niekonieczne zdrowe, a warunki maja idealne...) powinno przeprowadzac sie co roku, najlepiej na wiosne. Ilosc syfu, jaki moze zyc w przewodach wentylacyjnych wlasnym, ciekawym zyciem jest znaczna, co powoli odbija sie na zdrowiu chocby najbardziej odpornych...Natury nie oszukasz... Pozdrawiam

Sruby nalezy posmarowac olejem i zostawic na chwile, aby obciekly. Gwint, lby srub stykajace sie z podkladka, pdkladka i powierzchnia przylegania podkladki na glowicy takze musza byc posmarowane olejem. A dlaczego? Bylo juz o tym, nie zartujcie z enie wiecie...W razie czego wystosuje krotki tekst... Pozdrawiam

Na mysli mialem silniki benzynowe, ale faktycznie, w oplowskich dieslach trzeba rowniez dokrecic po nagrzaniu. No i bardzo wazna kwestia: nalezy dokladnie oczyscic otwory gwintowane na sruby w bloku cylindrow, czyli usunac z nich olej i plyn chlodzacy. Jedno, ze sprezanie tych cieczy stawia spory opor przy dokrecaniu srub, co falszuje nam zadane momenty, w ekstremalnej sytuacji mozna urwac srube przed dokreceniem glowicy (jesli plynow bedzie duzo), a drugie, ze po nagrzaniu silnika zamknieta w szczelnej przestrzeni pod sruba ciecz zacznie sie rozszerzac i potrafi rozerwac blok...To nie zarty... Pozdrawiam

>Czy tym razem to zrobić, może problem zniknie... ? Problem sie nie pojawi, jesli zastosujesz nowe sruby i poprawnie dokrecisz glowice, odpowiednio splanowana. Byly juz na AK liczne wyklady na ten temat, srub zreszta tez. O ile pamiec mnie nie zawodzi, ponowne dokrecenie glowicy po przebiegu 1000 km stosuje sie tylko w silniku X20XE. Pozdrawiam

> Założyli mi taki zestaw ,dobry czy l lipa Bardzo dobry, nie masz sie czym martwic. Pozdrawiam

Dla uzytku wlasnego bardziej praktyczny jest klucz dynamometryczny o nizszym zakresie (np od 19 do 110 Nm). Klucz o zakresie od 42 do 200 Nm stanie sie raczej malo przydatnym narzedziem (w wiekszosci napraw operuje sie momentami od 10 do 70-80 Nm). Idealnym rozwiazaniem zatem jest posiadanie dwoch kluczy: jeden w zakresie 5-25 NM i drugi w zakresie 20-110 Nm (dla przecietnego uzytkownika nieco drogie rozwiazanie, gdyz brak innego wyposazenia warszatowego ograniczy zakres napraw do bardziej podstawowych, gdzie mozna klucz dynamometryczny wykorzystac). Przykladowo, do zlozenia silnika benzynowego w AF momenty dociagania srub mieszcza sie w zakresie od 8 do 90 Nm. Tak wiec dla wlasnego, w zasadzie domowego uzytku proponowalbym klucz o zakresie od 10 do kilkudziesieciu Nm dlatego, iz wiekszosc uszkodzen gwintow srub w elementach aluminiowych spotyka sie wlasnie na srubach o malych rozmiarach, np M6, gdzie moment dokrecania oscyluje w granicach 8-11 Nm, a dokrecanie bez wyczucia powoduje zerwanie delikatnego gwintu. Pozdrawiam