mateusz086

Tak z ciekawości, jaki producent samochodów używa srebrnego, częściowo odblaskowego materiału na tapicerkę? Już wymyśliłem, z czym kojarzył mi się ten materiał i nie były to najtańsze pokrowce na fotele, ale uwaga: pokrowiec na deskę do prasowania dokładnie z tego samego materiału można kupić. Widać, że te pokrowce, też się gniotą:

> Takie chyba będą w sam raz? Nie są ocynkowane - ja bym jednak obawiał się montować ich na zewnątrz. Sam widzę co się dzieje z ocynkowanymi po wielu latach. Niektóre ocynkowane po 10 latach są już mocno skorodowane (nie łby ale wewnątrz sztachet). Oby nie okazało się, że za kilka lat sztachety zaczną odpadać. Też widzę, że wkręty do płyt gipsowo-kartonowych mają mniejszą średnicę, chociaż jak nie montujesz drewnianych sztachet, to dużych sił nie powinno być. Ja mam u siebie takie i jak na razie 13 lat na dworze wytrzymują: http://www.dromet.pl/pl/produkt/wkrety/wkrety-samowiercace-leb-szesciokatny-wss Trzymają sztachety olchowe do profili zamkniętych o ściance jakiś 2-3mm i boku ok. 3 cm.

> Rozumiem że taki wkręt robi sobie sam najpierw otwór i potem się wkręca? > Dobrze bedzie trzymał gwint? > Wkrętarka podoła wyzwaniu? Sztachety najlepiej mieć ponawiercane, wtedy tylko wkładasz śrubę w otwór, ustawiasz sztachetę i śruba najpierw sama wierci otwór i się w niego wkręca. Gwint trzyma rewelacyjnie - prędzej śruba pęknie niż puści gwint. Najlepiej używać do tego wkrętarki dwubiegowej, bo samo wiercenie trwa wtedy dość krótko. Dla wkrętów samowiercących jest jedna istotna cecha - długość wiertła, bo powinna być ona dłuższa od grubości materiału w którym chce się wiercić, ale raczej do profili o grubości ścianki 1cm nie bedziesz tego używał, więc można kupić takie z krótszymi wiertłami - są trochę tańsze. Co do samego łba śrub, to ja używałem zawsze z łbem sześciokątnym - wtedy nie ma problemu z dokręcaniem, ani z odkręcaniem po wielu latach, chociaż może łeb wpuszczany będzie u Ciebie akurat lepiej wyglądał.

> Ja myślę, że 95% osób jeździ nieprzepisowo (ja trochę też ) i gdyby nie to, to ustawienie fotela i > zagłówków nie miało by dużego znaczenia bo byłoby mniej wypadków i mniej ofiar. A ja uważam, że nawet nieprzepisowa jazda nie wpływa tak bardzo na ilość wypadków jak zmęczenie i chwilowy zły stan zdrowia oraz głupota lub niewiedza niektórych osobników. Czasem jazda 5km/h to jest za dużo, jak ktoś zajedzie drogę, czy wymusi pierwszeństwo. Niektórzy potrafią jeździć w stanie jakby mieli zaraz zasnąć, czy zasłabnąć - to są zagrożenia, a nie "Kowalski" co przekracza prędkość o 10km/h na terenie "zabudowanym" gdzie wokoło są same pola. Niektórzy też nie potrafią wykonać manewru hamowania z omijaniem nie lądując przy tym w lesie, o jakiejkolwiek próbie reakcji na poślizg samochodu nie wspominając. Nieznajomość zjawisk fizycznych i sił, jakie powstają podczas jazdy samochodem tez się kłania.

> W normalnym pionie, z grzejnikami, włączenie ogrzewania np. na I piętrze (to ja ) nie powoduje > przecież zaniku grzania na wyższych piętrach. Brzmi to wiarygodnie? Tak, ale raczej w Twojej instalacji nie masz bezpośrednio połączonych na samej górze rur zasilania i powrotu - woda będzie płynąć tam gdzie ma najłatwiej, a im większe będą różnice oporów, tym większe będą różnice przepływów. No i zostaje też niewyjaśniona kwestia, czy te obie rury w łazience, to są faktycznie zasilanie i odbiór, a nie przypadkiem dwa zasilania do dwóch pionów.

> Przepływ w pionach zmniejszy się prawie niezauważalnie > Taka rura 1 1/4 " ma pole przekroju wewnętrznego ok. 1000 mm2 > a otwór w całkowicie otwartym zaworze termostatycznym grzejnika ma może ze 2-4 mm2. > Dużo tamtędy ucieknie? Ja odniosłem wrażenie, że ten grzejnik łazienkowy miałby zostać zamontowany ZAMIAST kawałka rur pionów - dlatego napisałem, że to niemożliwe. Podłączenie się z tym grzejnikiem w sposób jaki piszesz może spowodować, że nie wpłynie on wcale na instalacje, bo woda nie popłynie nim praktycznie w ogóle. Raczej ten grzejnik musiałby być wstawiony w szereg z jedną rurą pionu, a to jest całkiem inne rozwiązanie i nie ma mowy o zaworze termostatycznym - w dodatku robi się z tego znacznie większa przeróbka instalacji.

Te pionowe rury, to w wielu przypadkach jest bardzo mądre rozwiązanie. Po prostu w małych łazienkach jest stałe zapotrzebowanie na ciepło i nie jest ono duże. Takie rury idealnie się sprawdzają i w dodatku koszt instalacji jest bardzo niski w porównaniu z czymkolwiek innym. Do suszenia prania można kupić łazienkowy grzejnik elektryczny i obędzie się bez bardzo znikomej szansy zamontowania tego co chcesz.

> tym razem chce grzejnik w łazience, Zastanów się nad tą sprawą nie ze względu na spółdzielnie, ale ze względu na działanie tej instalacji grzewczej. Te rury pełnią pewnie funkcję obiegu w bloku, ale istotna jest jedna sprawa: Czy w obecnej chwili w Twoim mieszkaniu jest połączenie rury lewej z rurą prawą? I pytanie dodatkowe: czy po zamontowaniu grzejnika będzie połączenie rury lewej z rurą prawą. Chodzi o to, że montaż tego grzejnika może np. spowodować zanik obiegu wody na innych piętrach, bo struktura instalacji jest taka, że mostek między rurami znacząco zmieni przepływy wody. No i ostatnia sprawa - czy moc grzewcza tych dwóch rur jest niewystarczająca? Bo jeśli jest odpowiednio, to nawet gdybyś zamontował taki grzejnik w jedną z tych rur (a nie mostkując obie) to możesz sobie zrobić z łazienki saunę. W dodatku do regulacji grzania tym grzejnikiem musiałbyś stosować zawór np. czterodrogowy, żeby swoimi regulacjami nie zablokować przepływu wody w całym pionie

> Zmierzyć: > 1 - odległość od krawędzi otworu centrującego do krawędzi otworu śruby. 2 - średnicę otworu > centrującego (jeśli nie znamy), > 3 - średnicę otworu śruby (jeśli nie znamy). > Dodać 1+0.5*2+0.5*3 i pomnożyć przez dwa > Gdzie tu trygonometria? > Dla mnie to arytmetyka Tak, tylko ja pisałem o obliczeniu, jeśli zna się tylko odległość między dwoma sąsiednimi otworami -nic więcej. Tzn felga ma np. 5 otworów i odległość między nimi to 7cm - średnicy okręgu przechodzącego przez wszystkie otwory bez trygonometrii (na podstawie tylko tych danych) nie policzysz. Jasne, że można dokonać pomiarów do krawędzi otworu centrującego i Twoją metodą ominąć trygonometrię.

> A to rozstaw śrub oznacza odległość między śrubami?. Zawsze myślałem, ze to promień rozmieszczenia > śrub. No właśnie po to jest ta trygonometria - żeby przeliczyć odległość między śrubami na promień rozmieszczenia

> Może masz doświadczenie jaki model jest dobry? Tutaj ktoś inny musi pomóc - ja jeszcze nie miałem potrzeby używania takiego regulatora.

> Trygonometrii? Odległość pomiędzy śrubami jest jednym z boków trójkąta, którego jeden z wierzchołków leży na środku koła. Można to policzyć właśnie w ten sposób, chociaż rzeczywiście Twoja metoda jest prostsza

> dziękuję za te podpowiedzi... > a czy jest jakis domowy sposob na zmierzenie rozstawu śrub? Oczywiście, że jest. Potrzebna jest linijka/suwmiarka oraz podstawy trygonometrii, żeby przeliczyć odległość między dwoma otworami na średnicę koła. No chyba, że ilość otworów jest parzysta, wtedy można mierzyć bezpośrednio. W celu dokładnych wyników nie trzeba "na oko" oceniać miejsca, gdzie jest środek każdego otworu, tylko można zmierzyć odległość pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi krawędziami otworów i uśrednić.

Jak zawór często działa, to po pewnym czasie może zacząć trochę przeciekać. W Twojej sytuacji, jednak lepiej rozwiązać źródło problemów, a nie skutek - czyli po prostu zamontować regulator ciśnienia wody. Ustawić go na 3-3,5bara i zapomnieć o takich problemach. Montaż zaworu bezpieczeństwa na większe ciśnienie na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. Tak poza tym, to ciśnienie w zbiorniku przeponowym ustawiałeś manometrem? Bo z czasem ciśnienie powietrza potrafi w nim bardzo mocno spaść i wymaga on bardzo solidnego dopompowania. Ciśnienie w zbiorniku też trzeba dopompowywać tak, żeby woda z niego została całkowicie wypchnięta i nie tworzyła dodatkowego ciśnienia, czyli najprościej zakręcić główny zawór wody i odkręcić jakiś nisko położony kran - wtedy nie trzeba odkręcać zbiornika.

> ale jak sprawdzić równoległość z drugą ścianą > ? Np., żeby na całej długości pokój miał 4m, a nie na początku > 3,96 a na końcu 4,03 ? Czy tak się po prostu nie robi i olewa ? Bardzo prosto można sprawdzić równoległość ścian. Bierzesz zwykłą miarę i mierzysz odległość między ścianami. Tylko mierzyć trzeba w miarę pod kątem prostym, chociaż tutaj odchyłki nie mają dużego znaczenia. Jak pokój ma we wszystkich narożnikach dobrze wymierzone kąty proste, to ewentualny problem z nierównoległością ścian nie powinien być duży. Zawsze trochę dokładniejszą metodą jest pomiar przekątnych. Istotne też jest, jakich rozmiarów jest to pomieszczenie, bo różnica kilku centymetrów całkiem inaczej będzie wyglądała w wiatrołapie 2x2m, gdzie z tego powodu żaden kąt pomiędzy ścianami nie będzie zbliżony do kąta prostego, a co innego, jeśli pomieszczenie ma np. 6x6 metrów.

A jak nawijałeś tą taśmę teflonową? Normalnie owijałeś "jak taśmą", czy owijałeś ją ściśniętą "jak sznurek". Kiedyś też poprawiałem jedno połączenie chyba z 5 razy - nadal ciekło i znalazłem jakiś poradnik, że niby tą taśmę powinno się ścisnąć i nawijać jak sznurkiem dodatkowo kilkukrotnie krzyżując nawijane zwoje.

> Idąc dalej tym tropem: > Wychodzę z łazienki, gaszę światło i owe zgaszenie światła powoduje włączenie wentylacji na 5 > minut. Są gotowe rozwiązania ? Pewnie są, tylko trzeba przekopać się przez wiele produktów. Wentylator, do którego link jest podany 6 postów wyżej ma takie opóźnienie, tylko sygnał bierze z czujnika oświetlenia, a nie z samego przycisku. Pod hasłem "wentylator z opóźnieniem czasowym" albo czymś podobnym powinieneś znaleźć to, czego szukasz.

> biorę tego F&F jak się nie zmieści do obudowy to wyląduje w kominie- zobaczymy ile pociągnie Jak szczelnie zapakujesz ten przekaźnik - jakąś folią, albo do puszki hermetycznej, to przecież pobyt w kominie nie zrobi na nim wrażenia bo jedynym zagrożeniem są nieduże ilości wody lub pyłu.

Oczywiście, że jest coś takiego. Najczęściej służy to do zapalania światła na klatkach schodowych. Można zamontować w puszce w ścianie. np. model BIS-403 firmy F&F http://www.fif.com.pl/produkt/26/253

Ja mogę conieco powiedzieć na temat getza 1.1. Co prawda do czynienia mam z rocznikiem 2008, ale większych zmian to auto raczej nie przeszło. Auto ma dość mocne wspomaganie kierownicy, a także mocne serwo hamulcowe, przez co do jazdy nie trzeba wiele siły. Na początku trochę trzeba się przyzwyczaić, ale jeździ się tym bardzo wygodnie i precyzja np. hamowania przy odrobinie wprawy jest większa. Skrzynia biegów działa bardzo dobrze i lekko; biegi wręcz same wskakują po niewielkim pchnięciu drążka. Jedynym mankamentem jest czasami problem z wrzuceniem wstecznego, ale nie jest to duża wada w porównaniu z jakością działania biegów do przodu Silnik bardzo fajnie pracuje na wyższych obrotach, np przy wyprzedzaniu. Nie ma się wrażenia, że jest nadwyrężany, kiedy przekracza się np 5 tys obr/min. Co do zawieszenia, to jest dość trwałe. Aktualnie mogę powiedzieć, że przez 80 tyś km żaden z elementów nie wymagał wymiany, więc jakiś pogląd to daje. Dodatkowo auto prowadzi się stabilnie i pewnie nawet przy większych prędkościach. Problemów z korozją i elektroniką nie stwierdziłem.

Co Ty owijałeś w syfonie taśmą teflonową? Na połączeniu ze zlewem powinna być raczej płaska, gumowa uszczelka, a owijanie gwintów nic w tej sytuacji nie da. Uszczelkę pomiędzy syfon, a umywalkę można dorobić z gumy, albo dokupić coś podobnego, więc tego chromowanego syfonu nie trzeba spisywać na straty

Przecież wystarczy odkręcić tylko górny pierścień łączący cały syfon z umywalką, a następnie po prostu wyciągnąć go ze ściany, bo siedzi on tam na wcisk. Ps. Jakbyś kupił plastikowy syfon za 15zł to nie miałbyś problemu z odkręceniem czegokolwiek

Czego używasz do polerowania? Okrągłego filcu na wiertarkę? Masz filc w formie tarczy, czy walca? Mocno dociskasz filc do lustra? Powinieneś słyszeć, że wiertarka ma wyraźne obciążenie. Te 3 godziny na jedną rysę, to trochę dużo, ale nie ma tragedii. Może da się to zrobić trochę szybciej - np w 1-1,5 godziny.

> Jakis czas temu zmieniono zakres częstotliwości w Polsce - radio jest pewnie sprzed zmiany. Pewnie jest sprzed zmiany, ale starsze radia z trochę wyższe półki miały szerszy zakres częstotliwości, więc nie trzeba było ich przestrajać. Raczej autor wątku nie miał na myśli, że radio łapało wszystkie stacje 15 lat temu, bo w tych okolicach była zmiana pasma radiowego Radia rmf max też nie podejrzewam o nadawanie w AM, albo w starym paśmie. Skoro radio łapało najpierw wszystkie stacje, potem kilka, a teraz nic - to ja obstawiam po prostu wyschnięte kondensatory elektrolityczne. Trzeba je pomierzyć i wymienić. Z dużym prawdopodobieństwem do wymiany będą się nadawać wszystkie, bo ich trwałość powyżej 10 lat bywa niepewna. Może obeznana osoba wymieni tylko kilka kondensatorów, które odpowiedzialne są za "niedziałanie" radia.

Można owinąć taśmą izolacyjną i użyć delikatnie żaby do rur, chyba, że wygląd już jest nieistotny, to odkręcać bezpośrednio. Klucz pasowy do odkręcania np. filtra oleju w samochodzie też się może sprawdzić. Jak było to kiedyś dokręcone ręcznie, to wystarczy najprawdopodobniej nieduża siła przyłożona do klucza. Po paru latach warto syfon dokładnie wyczyścić - łącznie z okolicznymi rurkami - wtedy jakość działania znacznie się poprawia. Warto w tym celu zostawić sobie starą szczoteczkę do zębów - idealne narzędzie