Witam,

przed założeniem tematu posypuję głowę popiołem i na wstępie przepraszam - pewnie 1000 razy , ale przeszukałem wątek kosmetyczny i nie znalazłem...

Chciałem podpytać, czy ktoś z Szanownych ma miłe bądź niemiłe doświadczenia z usuwaniem rdzy. Nie chodzi mi o perforację elementów rodem ze złomowiska, ale o rudawe naloty na elementach podwozia, spawów, nakrętek, gwintów śrub itp.

1. Szukam czegoś czego po użyciu nie trzeba szpachlować i malować. Ma to być raczej preparat, który usunie nalot i pozostawi powierzchnię natłuszczoną. Używałem kiedyś szuwaksu ala Full Service by Forch i był w miarę OK, ale chciałbym kontynuować "walkę" po zimie i podpytać, czy ktoś ma może lepszy patent...

2. Drugie pytanie czego użyć do profili zamkniętych gdzie widać pojawia się rdza, a nie można się tam "mechanicznie" dostać?

Może jest na sali Osoba, która zawodowo zajmuje się antykorozją i będzie uprzejma coś podpowiedzieć...?

Z góry dziękuję za odzew maści wszelakiej!

Pozdrawiam

Ja lublina zakonserwowałem przed zimą olejem przepracowanym i muszę przyznać, że daje radę. Do profili zamkniętych nie stosowałem, ale pewnie też by podołał.

> Ja lublina zakonserwowałem przed zimą olejem przepracowanym i muszę przyznać, że daje radę. Do

> profili zamkniętych nie stosowałem, ale pewnie też by podołał.

ja w uno zalałem drzwi olejem zmieszanym z towotem i nie rdzewieją

Od dłuższego czasu stosuję ten preparat.

> Od dłuższego czasu stosuję ten preparat.

Hmmm, a jaką to to ma konsystencję po nałożeniu - coś ala WD40, czy coś ala bitex?

> ja w uno zalałem drzwi olejem zmieszanym z towotem i nie rdzewieją

to napisz jeszce jaki masz zapach w środku przy upalnym lecie.

ja do profili zamknietych, tzn do progów leje Valvoline Tectyl ML, kolega wczesniej zalinkował. póki co rdzewiejacy Matiz nierdzewieje

nie wiem co rozumiesz przez podwozie. Jeżeli rdza wyszła na elementach zawieszenia to nie ma co z tym robić bo po co? To jest zjawisko naturalne. Jedynie śruby mocujące do nadwozia można lekko jakimś biteksem posmarować albo olejem a i to nie jest konieczne. Oczywiście tylko z wierzchu.

Jeżeli zaczęła rdzewieć podłoga albo próg to bez czyszczenia się nie obejdzie. Przynajmniej z grubsza. Potem jakieś preparaty które reagują z rdzą i na to lakier a na to zabezpieczenie antykorozyjne np. baranek.

Jeżeli to profile np. drzwi to właśnie coś w spreju, najlepiej reagującego z rdzą albo chociaż nie dopuszczające wody.

> to napisz jeszce jaki masz zapach w środku przy upalnym lecie.

żaden, miałem tym poloneza wytrzaskanego, podłogę na zewnątrz smołą zapaćkaną i 2 lata temu auto jeszcze gdzieś widziałem jak mchem obrastało. Nie znam dokładnych kolei jego losu jak się pozbyłem go 95 roku ale rok wcześniej była kompletna blacharka robiona i takimi patentami konserwowano. Póxniej mój kolega 3 lata nim odjeździł ale on też nic przy karoserii nie robił Póxniej mogę się domyślać. O ile auto w ziemię wrosło i mchem zachodzi, pewnie znaczy się mechanicznie kaput ale w budzie jakiś wielkich dziur nie widać.

> ja w uno zalałem drzwi olejem zmieszanym z towotem i nie rdzewieją

jeszcze, jeszcze nie rdzewieją

w poprzednie lato, choć nie było zbytnio potrzeby ale prewencyjnie zastosowałem ten środek jakiś tekst penetrująco- zabezpieczający w ilości szt. 5, preparat dobrze jest przed użyciem wsadzić na chwile do miski z dobrze ciepła wodą lub na jakiś czas ale nie za długi pozostawić na słońcu /czym rzadszy będzie owy preparat tym lepsza będzie jego przenikliwość /, a następnie użyłem na niektóre elementy podwozia i zakola ten preparat jakiś tekst

w ilości szt.2, psiknąłem również tym preparatem z zewnątrz błotnik tylny bo mam przytarty do gołej blachy a smarowanie cortaninem i brunoxem dawało tylko chwilowy zadowalający efekt, i powiem wam że tego preparatu nawet nie chce zmyć myjka ciśnieniowa na myjni, czyli porządny preparat

> w poprzednie lato, choć nie było zbytnio potrzeby ale prewencyjnie zastosowałem ten środek jakiś

> tekst penetrująco- zabezpieczający w ilości szt. 5, preparat dobrze jest przed użyciem

> wsadzić na chwile do miski z dobrze ciepła wodą lub na jakiś czas ale nie za długi pozostawić

> na słońcu /czym rzadszy będzie owy preparat tym lepsza będzie jego przenikliwość /, a

> następnie użyłem na niektóre elementy podwozia i zakola ten preparat jakiś tekst

> w ilości szt.2, psiknąłem również tym preparatem z zewnątrz błotnik tylny bo mam przytarty do

> gołej blachy a smarowanie cortaninem i brunoxem dawało tylko chwilowy zadowalający efekt, i

> powiem wam że tego preparatu nawet nie chce zmyć myjka ciśnieniowa na myjni, czyli porządny

> preparat

Waldek, możesz napisać, czy są to preparatry kryjące, czy po zastosowaniu nadal widać oryginalną powłokę elementu (np. wahacza)...?

Nic dodać nic ująć.

> Ja lublina zakonserwowałem przed zimą olejem przepracowanym i muszę przyznać, że daje radę. Do

> profili zamkniętych nie stosowałem, ale pewnie też by podołał.

I tak zgnije - od środka blachy...

> to napisz jeszce jaki masz zapach w środku przy upalnym lecie.

W kartach charakterystyki umieszcza się w przypadku takich zapachów określenie "charakterystyczny"

Inaczej mówiąc - jest to dramatyczny smród kojarzący mi się ze starymi lokomotywami.

Tectyk ML jest półprzeźroczysty barwy brązowej. Podobny do Fluidolu tylko tak nie śmierdzi. Bodysafe jest czarny. Tectyl ML jest do profili zamkniętych i jako podkład dla Bodysafe. Konsystencja gęstsza od WD40. Jeżeli położysz Bodysafe bez Tectylu ML to wszystko ci spadnie. Tectyl ML można stosować jako samodzielną powłokę. Wszystkie narzędzia zmywasz benzyną lakową ale ekstrakcyjna też daje radę. Dobrze jest umyć podwozie przed zabezpieczaniem.

> I tak zgnije - od środka blachy...

W sensie, że olej tak podziała, czy ze względu na kijową jakość blach? Co do tego drugiego - jestem spokojny.

> W sensie, że olej tak podziała, czy ze względu na kijową jakość blach? Co do tego drugiego - jestem

> spokojny.

To drugie. Ja swoje dwa remontowałem kompleksowo - była goła buda, piaskowanie, wszelakiej maści podkłady reaktywne itp. itd. - wszystko robione w zaufanej firmie. I tak zgniły - zaczynało się od punktowych dziur - blacha rozłaziła się od wewnątrz, potem wypadały coraz większe. Jeden poszedł na złom, drugi dogorywa - ostatnie trasy zalicza i też pójdzie na żyletki.

Tylko że ja piszę o "nowym" lublinie. Starego też mamy. I koroduje, a jakże. Piaskowania nie było - stopniom kabiny pozwoliłem zgnić do końca. Potem zostały wymienione na nowe. Niestety, w dachu też pojawiają się już dziury.

> Tylko że ja piszę o "nowym" lublinie. Starego też mamy. I koroduje, a jakże. Piaskowania nie było

> - stopniom kabiny pozwoliłem zgnić do końca. Potem zostały wymienione na nowe. Niestety, w

> dachu też pojawiają się już dziury.

OT - ale ja się wyleczyłem z wynalazków typu Lublin. O wiele tańsze w eksploatacji są normalne samochody - a 2-3 letnie auto można kupić w cenie nowego wynalazku.

> Tectyk ML jest półprzeźroczysty barwy brązowej. Podobny do Fluidolu tylko tak nie śmierdzi.

> Bodysafe jest czarny. Tectyl ML jest do profili zamkniętych i jako podkład dla Bodysafe.

> Konsystencja gęstsza od WD40. Jeżeli położysz Bodysafe bez Tectylu ML to wszystko ci spadnie.

> Tectyl ML można stosować jako samodzielną powłokę. Wszystkie narzędzia zmywasz benzyną lakową

> ale ekstrakcyjna też daje radę. Dobrze jest umyć podwozie przed zabezpieczaniem.

zgadzam się poza jednym,Bodysafe nie odpadnie jeśli nie położysz wczesniej powłoki z ML-a, jest tylko napisane że można nałożyć powlokę bodysafe na wcześniej położoną powłokę z Ml, a mówiąc inaczej to jak ktoś spryska najpierw ML-m to powierzchnia zrobi się tłusta i człek myśli ze jak psiknie teraz na to bodysafe to ten produkt nie będzie się trzymał tłustej powierzchni A TAK WCALE NIE JEST

trzeba też pamiętać ze korodują najlepiej elementy metalowe w profilach zamkniętych np, progi, z zewnątrz są ładne nawet (zdrowe), polakierowane pod kolor auta, przy woskowaniu auta nawet nieraz szmatka z woskiem pociągniemy po tych progach , ale progi już korodują od środka j jak rdza da nam znać że pojawi się na zewnętrznej stronie progów to już przysłowiowa musztarda po obiedzie i pozostaje nam tylko maskowanie wykwitów z rdzy

ML- służy do profili zamkniętych jak np.progi oraz tam gdzie blacha jest zaginana np. ranty drzwi , pozostawia kolor bursztynowy

bodysafe zostawia powlokę koloru czarnego, konsystencji wosku ,parafiny , odporna na wodę,

i jeszcze jedna uwaga, do ML-a warto dokupić sprzedawaną oddzielnie rurkę z tworzywa z dyszą (sondę)

ułatwi to aplikacje preparatu w progi oraz trudne dostępne miejsca

> zgadzam się poza jednym,Bodysafe nie odpadnie jeśli nie położysz wczesniej powłoki z ML-a, jest

> tylko napisane że można nałożyć powlokę bodysafe na wcześniej położoną powłokę z Ml, a mówiąc

> inaczej to jak ktoś spryska najpierw ML-m to powierzchnia zrobi się tłusta i człek myśli ze

> jak psiknie teraz na to bodysafe to ten produkt nie będzie się trzymał tłustej powierzchni A

> TAK WCALE NIE JEST

Rozmawiałem z dystrybutorem. W Łodzi jest to Firma Agloprima. Według nich ML jest pokładem pod Bodysafe. Zresztą na opakowaniu tak też jest napisane.