TomekT

Olej pochodzi prawdopodobnie z odmy jak pisał jeden kolega. Przedmuchy przy turbo są nieco większe niż w NA. Ostrzej jeździsz, większa będzie mgiełka olejowa i ciśnienie w skrzyni korbowej. Mogłeś mieć nalane zbyt dużo oleju, wtedy wywala przez odpowietrzenie. Generalnie to największym problemem nie jest trochę oleju w IC, tylko przy bezpośrednim wytrysku, syf z oleju, zanieczyszczeń, a czasem przy występowaniu egr, również spalin który osiada na zaworach dolotowych i nie jest zmywany paliwem.

To już nowe silniki, bezpośredni wtrysk, inny blok. 125 KM std o obniżonej mocy

Zazwyczaj używam do takich uporczywych zanieczyszczeń Nielsen tar&glue remover i szmaty z ręcznika. Smoła schodzi ładnie. Bezpieczne dla lakieru a śmierdzi jak benzyna ekstrakcyjna. To jak namoczyć takim środkiem tez powinno zejść.

Normą emisji spalin.

Silnik pewnie mocniejszy ? https://en.wikipedia.org/wiki/Torque_steering http://www.aa1car.com/library/torque_steer.htm

Biuletyn 2850 Dotyczy astra j st 2010-2011 http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/body_hardware_and_trim/technical_service_bulletins/poor_operation_incorrect_operation/rear_end_panel_incomplete_body_sealing_seam/

Była akcja serwisowa na uzupełnienie uszczelnienia w części podłogi bagażnika.

Mam wersję sport z 2011 i nie mam na tych otworach gumowych zaślepek. Mam za to sporą gumową uszczelkę biegnąca progiem. Jeździłem chwilę 2015 i sądziłem że to może kwestia wersji wyposażenia, ale coś mi się wydaje że opel jak zwykle szuka oszczędności w starszym modelu.

Znajdź firmę lub osobę która robi druk 3D. Kształt nie jest jakiś mocno skomplikowany, a wymiary względnie nieduże, więc nie powinno być strasznie drogo.

Nie ma sie co dziwić że elastyczność nieco kuleje, zwłaszcza w porównaniu do niestłumionej konkurencji.: 100 KM: moment 200 Nm 1 850 – 3 500 rpm 120 KM: moment 200 Nm 1 850 – 4 200 rpm (astra j a14nel) 140 KM: moment 200 Nm 1 850 – 4 900 rpm (astra j a14net) Corsa E jest dużo lżejsza od A J, więc przyspieszenie i zużycie paliwa powinny być w teori lepsze. Nawet na papierze tego jednak nie widać. Pewnie zakombinowali coś ze skrzynią lub przełożeniem głównym. http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.htmlpodaje że prawdopodobnie przełożenie główne jest jak dla diesla - to by wiele tłumaczyło. Jeżeli graty i sterownik są faktycznie te same w twojej wersji i nie będzie dodatkowych zabezpieczeń, to myślę że program w twojej wersji przyniesie sporą poprawę. Skrzynia - cóż, żeby tylko kultura pracy była jej jedyną wadą...

Przy 30 tyś zdawało mi się że na 3/4 jest coś nie tak, zrobiła się głośniejsza. Potem pewnie dźwięk narastał, ale raczej nie było dużej różnicy między biegami. Przed 80 tyś słychać było wyraźnie na postoju różnice między załączonym a rozłączonym sprzęgłem. Łożyska dobiła trasa 300 km po autostradzie z pełnym obciążeniem. Skrzynia na 5/6 zaczęła wyraźnie wyć/chrobotać, szczególnie pod obciążeniem. Ostatnie km zrobiłem max do 4ki. Naprawa w aso - 3.6kpln - łożyska, uszczelnienie, olej, geometria + dodatkowo linki, bo ciężko chodziły. Gwarancja 24 mc. To i fakt że aso mam b blisko przesądziły o wyborze.

- Przed naprawą do 60 tys km miałem czerwony GM - prawdopodobnie fabryka zalała go za mało - zleciało 1.7 l. Nie było śladów wycieku. Oczywiście nie w ASO, bo jak dzwoniłem to żadne się nie chciało podjąć wymiany oleju w tej skrzyni. - wymiana przy około 60 tys Fusch 2.2 l - Po naprawie nowy olej GM 2.4 l Moja skrzynia jest z MY11'5 ze stycznia. Później były jakieś poprawki (zdaje się MY12), podobno łożyska o większej powierzchni i nowe obudowy. Najsmutniejsze jest to, że GM ma klientów w głębokim poważaniu. Oczywiście na żadne akcje typu dobra wola - partycypacja się nie załapałem - za stare auto, co z tego że serwisowane w ASO... Od chyba przeszło dekady te skrzynie sie sypią i nic wielkiego z tym nie robią. Bo sypią się po przebiegach, kiedy już gwarancji najczęściej nie ma, a klient który nie wymienia auta co 2-3 lata to nie klient, tylko zawracanie głowy.

U mnie padła 2 tygodnie temu, 80 tyś przebiegu. Łożyska, komplet. Żadnego programu nie miałem, moc obniżona do 120KM. Jak ma paść, to padnie. Można sobie olej zmieniać, chipa nie robić, tylko do kościoła w niedzielę jeździć...

Skomplikowane? A tam nie ma po prostu wejścia rgb z navi której jak rozumiem i tak nie masz?

światłem stopu Pomyliłem się pisząc, oczywiście chodziło o światło cofania

UFG - https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Pagee0e22f3_14efe6adc05__7ff1/Page4d024e07_14f0a824115__7ff6?_afrLoop=3550203822796993&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=17is878a5q_29

Mam coś podobnego - w sensie też kompletnie made in china z tym że zamiast monitora w lusterku używam fabrycznego nawigacji. Mój zestaw to: - interfejs opel/buick z fosp.cn + interfejs can (do biegu wstecznego i obsługi źródeł obrazu z kierownicy) - kamera w obudowie lampki podświetlenia tablicy (CCD) z sinosmart (sklep 704776 na aliexpress) - przekaźnik załączający kamerę światłem stopu podłączony pod gniazdo zapalniczki w bagażniku (aliexpress) - trochę przypadkowych kabli AV (w tym te z zestawu z kamerą) Zalety: - widać co jest bezpośrednio za zderzakiem - widać nawet nieźle w nocy - przełącza się samo (zazwyczaj) - kamera drugi rok i jak na razie szczelna - super sprawa przy ciemnych szybach (tył mam na 95%) - wygląda prawie jak z fabryki - mogę wyświetlać filmy itp. Wady: - w złą pogodę szybko się brudzi - za mały kąt widzenia (nie pamiętam jaki, bo kamer kupiłem w sumie kilka walcząc z problemem zakłóceń) - podatne na zakłócenia (najczęściej zakłóca samo siebie) - linie pomocnicze to obraz nałożony przez kamerę - można o kant... y potłuc Co do tej co dałeś w linku - obawiam się że to sprzęt nie najwyższych lotów, nawet biorąc pod uwagę że to chińczyk. Podróby podróbek to już u nich standard. Sprzedający nawet przekleił żywcem zdjęcia z opisu z aliexpresu. Daruj sobie te moduły "wifi". To żadne wifi, tylko zwykłe radio na 2.4 Ghz. Wprowadzają najczęściej dodatkowe zakłócenia. Lepiej pociągnąć 2 kabelki - AV na chinchu i przełączający (+12V). Warto dodać przekaźnik do zasilania kamery, bo niektóre auta testując żarówki wysyłają sygnał próbny (na wsteczne światło) i będziesz to widział w postaci pasów lub utraty synchronizacji. Kamera o kącie 120 stopni słabo się sprawdzi - szukaj jakiejś z większym kątem.

Ja co prawda nie chipowałem, ale poważnie się nad tym zastanawiałem. Mam wersję 120 KM, więc teoretycznie zysk jest wart ceny - 45-50 KM za tyle samo co dopłata fabryczna do wersji 140. Fakt jest jednak również taki, że w większości przypadków te silniki i tak mają większą moc niż katalog podaje. Wersje 140 miewają i powyżej 150, tak więc zakładając że po chipie moc będzie 165 KM, to przyrost już nie robi takiego wrażenia. Niełatwo też trafić na warsztat który robi faktyczne strojenie tego silnika i rzeczywiście wykorzysta potencjał nie narażając go na szybsze zużycie. Bardzo łatwo za to trafić na wgrywaczy podkręconych map gdzie hamownia (albo i nie), mapa przez obd, hamownia, 1700 i do widzenia. Ostatnio namierzyłem tanszą alternatywę (vtechu czy EDSu) - do Cruze'a coś koło 300$ - http://www.cruzetalk.com/forum/257-wot-tuning/108698-trifecta-44-whp-51-ft-lbs-chevrolet-cruze-1-4t-my2011-2015-jan2015-update.html

Obawiam się, że szczegółowe parametry tego oleju będą się różnić w zależności od dostawcy (mowa oczywiście o oleju pod marką GM). Podejrzewany producent w EU - Wolf Oil (Belgia) - http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2571182 Normy GM określają niektóre paramatery, między innymi NOACK dla GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025 do 11.5% Źródło (HU): http://www.olajinfo.hu/szabvanyok/6-motorolaj-szabvanyok/19-gm-motorolaj-szabvanyok GM Dexos-2 5W-30 (chyba takie teraz leją w oplu) Karta z badania (RU): http://www.oil-club.ru/forum/topic/3526-gm-dexos-2-5w-30-svezhee/ Porównanie innych z GM: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/2647283/2 nie znalazłem tam jednak parametru NOACK (ASTM D5800). Porównując jednak inne parametry należy pamiętać, żeby porównac również standard badania, nie tylko sam wynik. Dexos2 jest w zasadzie licencją, nie normą i bazuje na standardzie ACEA C3 (ograniczona zawartość popiołu). Wartość NOACK wydaje się korespondować w jakims stopniu z proporcjami w jakich są mieszane komponenty HC i PAO, czyli w uproszczeniu grupy mineralne i syntetyczne. Dlatego tez prawdopodobnie oleje o lepszych właściwościach zimowych bedą miały niższy parametr NOACK - powód: prawdopodobnie większa zawartość grup syntetycznych.

Proszę bardzo: https://www.drive2.ru/b/2404106/?page=0

Potrzebowałeś kodów VCI? Kiedy to było I które ASO? (może być na priv). Mi GM 2 krotnie odmówił przygotowania kodów do DAB+. I tak się zastanawiam, czym opel się kieruje zezwalając lub nie na retrofity, szczególnie takie które wymagają kodu...

Jest takie ryzyko, dlatego oryginalny wąż jeździ w bagażniku, mocowanie jest na szybko złączki i śrubę 10tkę - 10 minut zabawy, Oraz oczywiście kontrola podstawą zaufania Jeżeli to się zdarzy to pomyślę również o przeniesieniu puchy na silnik. Cóż, niewykluczone, jednak obawiam się że czynników jest znacznie więcej i sprowadzają się nie tylko do samego oleju. BTW. zachęciłeś mnie do poszukania danych o oleju który leję - olej Motul X-clean C3 %W-40 - badanie z kwietnia 2012: NOACK: 9.43 dla porównania z tej samej marki: - 300V Power 5W-40: 9.07 - Specific LL-04 5W-40: 8.20 Inna marka: - Total Quartz 9000 5W-40: 10,52 Nie chcę tutaj rozpoczynać wojny o wyższości jednego oleju nad drugim. Parowanie oleju jest zjawiskiem nieodzownym, wzbijanie jego drobinek w powietrze również. Olej będzie walił w odmę i tyle. Kiedyś odma wywalała opary w atmosferę, teraz wszystko trafia w dolot. Teraz silniki mają bardziej skomplikowaną konstrukcję masę czujników po drodze, intercoolery, turbiny, wtrysk bezpośredni który już nie czyści zaworów, egry. To wszystko jakoś co prawda działa, ale wraz z czasem następuje degradacja niektórych komponentów aż do awarii. Nie namawiam tutaj nikogo na montowanie wynalazków typu oil catch can, już w pierwszym poście zaznaczyłem że zrobiłem to w sumie z nudów. Inspirację dały mi amerykańskie fora, trochę marketingu i własne obserwacje. Żródło danych olejów (RU): http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3019259

Wyszło jak wspominałem drogo. * Sama puszka 80 funtów + przesyłka chyba ze 20. W komplecie 2 króćce z tworzywa. * Używany wąż odmy (jak nówka) w celu uzyskania złączek 60 pln. * węże olejo, temperaturo, ciśnienio I podciśnienio odporne, coś koło 50 pln * aluminiowy płaskownik, koszulka termokurczliwa I parę śrubek maszynowych - grosze Razem dość drogo. Znajomy z tokarką, parę klamotów ze sklepu z pneumatyką (tłumik hałasu, 2 króćce), pręt alu pa38 70mm 0.3 mb (80 PLN) I mamy puszkę za 100-120 PLN - ale trzeba mieć znajomego tokarza i to takiego któremu będzie się chciało bawić. https://youtu.be/K_RaScUqq9Q

Ma Ci kto to później zaprogramować? Mi pokazali środkowy palec w GM, a ASO które chciało pomóc miało z tego tytułu tylko nieprzyjemności. W Polsce znam Auto Flash z okolic Bydgoszczy - na pewno znają si ę na programowaniu i zdaje się potrafią sobie poradzić bez kodów VCI, ale nie wiem czy robią wiązki. Jest jeden gość w Niemczech który oferuje gotowce (okablowanie), ale tego nie polecam, właśnie próbuje od niego odzyskać kasę za niewłaściwy moduł DAB+. Jak sobie jednak nie poradzisz to jest Vxmods z Ellsmere Port z UK - samo okablowanie pewnie sprzedadzą.

Wyciek był na wężu idącym do nagrzewnicy przy króćcu przy silniku. Wąż był jakby nacięty. Puszczał niezauważalnie, ślady wskazywały na pompę wody, którą zresztą wymieniono, a wyciek był nieco wyżej. Oil catch can to prosty separator olej/powietrze. Ma za zadanie oczyszczać opary z odmy z oleju i utrzymywać dolot w czystości (no chyba że ktoś ma jeszcze egr). Generalnie im większe silnik ma przedmuchy tym więcej oleju trafia w dolot I tym sensownej jest stosować takie gadżety. Zdecydowałem się na mishimoto compact baffeled oil catch can, drogie, ale sam sobie takiej nie wystrugam, bo nie mam na czym, a komercyjnie I tak było by drożej. Mój egzemplarz to nic innego jak mała puszka z filtrem zdaje się hałasu znanym z instalacji pneumatycznych oraz paroma blaszkami w celu zwiększenia zawirowań I skraplania się oleju. Są też wersje kompletnie puste, ale podobno są też mniej skuteczne. Do tej pory nazbierałem tego oleju tam niewiele, może że 20-30 ml przez 5-8 tyś km, ale jednak. Czy warto? Nie wiem, nudziło mi się