Tomo

Niebardzo rozumiem - piszesz, że nie chcesz odkurzacza warsztatowego i wklejasz jako propozycje właśnie takie

Różnica w oporach między dużą i małą prowadnicą nie powinna dawać widocznych różnice w efektywności. Kwestia jakiej mocy są obie piły i co najważniejsze - jak z ostrością łańcucha (i naciągiem).

A wody ubywa na kotle czy gdzieś na instalacji ? Po tak znacznym ubytku powinny zostawać wapniowe ślady, więc może da się wytropić nieszczelność.

To działka inwestycyjna - jej zadaniem jest leżeć i być rezerwą. Ale chciałbym ją wynająć, żeby była na bieżąco użytkowana i nie zarastała niepotrzebnie. Praktycznie do wszystkiego jest potrzebny min. prąd i woda. Jakiś przenośny budynek można tam postawić, no ale żeby go stawiać potrzebny jest prąd. A żeby podłączyć prąd trzeba mieć budynek. I chciałbym pójść w takiej kolejności, że prąd i potem budynek i woda.

Mam działkę i w drodze są wszystkie media. Chciałbym uzbroić działkę w te podstawowe media jak prąd i woda. W rogu działki na granicy z sąsiadem mam skrzynkę elektryczną (bodajże ZK-3). Czy możliwe jest podłączenie prądu bez jakiegokolwiek istniejącego budynku ? Tak, żeby mieć skrzynkę z licznikiem i móc korzystać z prądu. To dałoby mi możliwość postawienia jakiegoś obiektu tymczasowego (kontener/dom mobilny) i doprowadzenie do niego prądu.

Daj fotkę zamka z bliska to się rozpozna. U mnie widać dokładnie po której stronie jest pióro (łagodniejsze przejście płaszczyzny panela w pióro), a po której wpust (ostrzejsze zaokrąglenie i widoczna krawędź wpustu). Blaszki mocujące szły od strony wpustu. Czasami robiono też w wersji dziadowskiej czyli przybijano gwoździami za dolną krawędź wpustu - wtedy raczej się tego bezinwazyjnie nie zdemontuje. A po co w ogóle ci te panele potrzebne, że chcesz je bezinwazyjnie demontować ?

Uważaj z zakopywaniem zbiornika plastikowego. U mojego wujka wylazł prawie o metr w dzień po zakopaniu

Zadzwoń do kilku najbliższych szambiarzy i zapytaj jakiej wielkości mają beczki i ile kosztuje wybranie. Różnica w koszcie zakupu zbiornika pewnie niewielki, więc dobierz taki, który będzie optymalny.

A jaką masz konstrukcję dachu/stropu ? Na ten moment masz tam jakąś izolację ?

Tylko szkoda marnować calówki na dach malutkiej drewutni.

Ale głowy za to nie położę, bo pamiętam z technikum jak było z liczeniem belek dla metalu na mechanice.

Wszystko co pracuje na zginanie lepiej żeby miało wyższy stosunek niż 1:1 2:1 (14x7) będzie lepsze niż 1:1 (14x14)

W przypadku belek istotny jest ich kształt. Im bardziej kanciaste tym bardziej będą gwizdać na dachu - u mnie kanciaki nawet od 60 km/h już gwizdały. Ma to znaczenie tylko przy jeździe z samymi belkami - z boxem już nie ma wpływu. InterPack to solidny średniak, a Thule to premium - sam zdecyduj czy chcesz wydać więcej czy mniej - oba funkcję bazy pod boxa spełnią tak samo.

Tak - ryzyko wiatru nie istnieje, bo domek będzie stał w zakątku za domem - osłonięty od 3 stron ścianami.

Kupiłem coś podobnego: https://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/srodki-i-farby-do-drewna/impregnaty-do-drewna-konstrukcyjnego/impregnat-do-drewna-3lczarny-maxolin,p454565,l1151.html

No właśnie obejrzałem ten filmik, ale nie podał ani w filmie ani w opisie nazwy tego preparatu. No ale ja już mam ułożoną podłogę z płyt chodnikowych. Więc po prostu położę dolny wieniec (będzie przecięty w miejscu drzwi) i przyłapię kątownikami metalowymi do płyt. Ale to będzie zwykły domek gospodarczy - w nim będzie przechowalnia wszelakich gratów ogrodowych. Nikt tam nie będzie wchodził na dłużej.

Jak to centymetr nad podłogą ? Znaczy na jakiś dystansach to dać ?

Stawiam domek gospodarczy. Przygotowałem już podłogę z płyt chodnikowych 50x50. Jest spadek do zewnątrz. Konstrukcja będzie polegała na tym, że będzie wieniec dolny, do tego przykręcone słupy, wieniec górny i na to ruszt pod dach z blachy trapezowej. Cała konstrukcja z kantówki 10x10 cm. Myślę, żeby zaizolować dolny wieniec jakimś preparatem bitumicznym. Co byście polecili do takiej izolacji ?

A możesz tak bardziej dla laika ? Absolutnie nic mi to nie przeszkadza. Raczej tylko zastanowiło mnie dlaczego zwykłe miganie obsługuje tak skomplikowany (tak mi się przynajmniej wydaje) układ.

Sprawdziłem przejścia na wszystkich elementach i jest.

Tak. Jest tam 230V pojawiające się po podaniu sygnału otwarcia/zamknięcia bramy. I jest ono do końca ruchy bramy po czym znika. W tej chwili podłączyłem tam na krótko żarówkę LED (230V, 5W).

Za 2 godziny wrzucę fotkę od mojego wujka z podwórka. Ma 2 podwójne garaże blaszane - obfocę i zapytam od jakiego producenta. On ma postawione je na monolitycznej płycie betonowej. Ale możesz też położyć kostkę, płyty betonowe albo wylać beton (do tego będzie potrzebna betoniarka). Tak jak pisano wcześniej - sprawdź w gminie czy taki garaż jest na zgłoszenie i jaki będzie podatek (od garażu są często ok. 10x wyższe niż od domu). Jeśli chodzi o miejsce posadowienia, to nie da się znaleźć prostego kawałka ? Mur oporowy (fachowo zrobiony czyli zbrojenie, izolacja) niepotrzebnie podniesie koszt inwestycji.

Przestała mi migać lampka przy otwieraniu i zamykaniu bramy (napęd FAAC). Myślałem, że po prostu przepaliła się żarówka - faktycznie była spalona. Niestety po wymianie żarówki na nową nadal nie świeciła. Wymontowałem więc całą płytkę z oprawą żarówki. Mechanizm bramy nadal działa poprawnie. Podłączyłem „na krótko” żarówkę do zasilania i teraz świeci (zamiast migać) przy otwieraniu/zamykaniu. W sumie jest mi wszystko jedno i może zostać tak jak jest. Natomiast mam pytanie - ilość elementów na płytce wygląda dość poważnie - czy faktycznie tyle gratów (układ scalony, tranzystor, te duże elementy ceramiczne) obsługuje zaledwie prosty efekt migania żarówki ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Spadek zrobisz po prostu wylewką z odpowiednim spadkiem. Zabezpieczenie hydroizolacją/folią w płynie (jak do kabin prysznicowych) - nakłada się pędzlem i wałkiem.

A to już autor wątku musisz pytać - napisał: "żeby zachować klimat "wiejskiej chatki". Czyli tym nie musi być gładki"