Tomo

U dziadka w stawie używałem jakiejś mega ciężkiej ruskiej pompy zatapialnej. Ciągnęła wszystko łącznie z piachem, do momentu kiedy lustro wody było poniżej ramy osłaniającej wirnik - w praktyce to było ostatnie 10 cm głębokości. Ale myślę, że w twoim przypadku wystarczająca będzie każda pompa do wody brudnej - do dostania za małe pieniądze w każdym markecie budowlanym. Ma niedużą wydajność (jak porównuję do tamtego ruskiego grzmota), ale to bez różnicy czy będzie pompować 10 czy 20 minut.

Fajnie pokazuje jak jedne dokumenty są produkowane bez korelacji z innymi.

20 mm to standardowa średnica rurki pex do ogrzewania/wody, więc nie jest to jakaś wielka grubość. Tylko pytanie gdzie chcesz to umieszczać ? Bo jeżeli w wewnętrznej posadzce to po prostu nacinasz diaxem 2 rowki, młotowiertarką z płetwą odkuwasz, wkładasz przewód i zalewasz zaprawą.

Przedłużacz z marketu będzie tańszy

Ten zestaw także jest zasilany prawdopodobnie zestawem 3 x akumulator AAA. O ile przez dzień-dwa-trzy może to działać, to potem ten mały panel nie naładuje w tak krótkim czasie tego zestawu.

Do ściany blat przykręcony małymi stalowymi kątownikami - bodajże 30mm. Blat z pionową częścią skręcony stalowymi kątownikami - bodajże 50 mm. Pionowa część przyklejona do panela na taśmę dwustronną. Od 3 lat w wynajmowanym mieszkaniu się sprawdza

Ten łańcuch świetlny musi być napędzony akumulatorkami, które są umieszczone w tym urządzeniu. Po wielkości można wnioskować, że wchodzi ich tam 3, maksymalnie 6. Moim zdaniem ten panel solarny jest zbyt mały, żeby naładować tak dużą baterię akumulatorów (i to przy założeniu kilku godzin ładowania i kilkunastu świecenia). Moim zdaniem będą to wyrzucone pieniądze - tzn. będzie się to bździć przez pierwszą godzinę po zmroku, a potem już tylko jakieś ledwo dostrzegalne żarzenie. Lepiej wydać na przedłużacz i podłączyć go prostym godzinowym sterownikiem.

Wiercisz normalnie od dołu. Po przewierceniu się przez strop wpadniesz z wiertłem w styropian i to będzie znak, że od dołu dosyć. Przewiercisz się delikatnie od góry przez wylewkę i pilotem z drutu powinieneś trafić w otwory.

Brzmi aż niewiarygodnie 120 ledów na 1 m 1 led 20-22 lumenów Czyli z 1 m paska mamy 2400-2680 lm

A jak do tej pory był mocowany płot ? Tzn. czy były jakieś zabetonowane słupki w linii tej podmurówki ? Jeżeli nie to proponuję rozkucie, wykopanie dołka jak pod słupek, zaszalowanie tego co ponad ziemią w linii dotychczasowego ogrodzenia i zalanie betonem.

Widać bogaty deweloper i nie pożałował obwodów - zamiast centralnej różnicówki są na każdym dużym obwodzie Dla odmiany drugi biegun - mieszkanie 55m2 w starej kamienicy - całe mieszkanie na jednym obwodzie z zabezpieczeniem topikowym 25A (a w głównej skrzynce automat 20A ). I co najciekawsze - to od lat działało - oczywiście bez dużych urządzeń grzewczych.

Koniecznie wymień ten uszkodzony bezpiecznik - to są grosiny (ok. 10 PLN) I przy okazji podokręcaj mocno wszystkie połączenia. U mojej byłej żony była identyczna sytuacja (też bezpiecznik łazienkowy - na którym chodziła pralka). Jak poczuła smród, to już ze skrzynki wyłaził ogień Przyczyną były słabo dokręcone połączenia.

Oczywiście, że można wybrać inny materiał na ściany. Ale w takiej sytuacji po prostu odpowiednio wysoko się wyciąga fundament Metodą "dekarz się nie spisał" to należałoby w dach dawać styropian, a nie wełnę.

No dobra - ale to o czym mówisz, to jest dyskusja akademicka. Bo betonu komórkowego nie stosuje się jako fundamentów, ale jako ściany zewnętrzne, które są okładane styropianem i następnie zaciągane tynkiem.

20 lat temu były dyskusje co lepsze - beton komórkowy czy tradycyjna ceramika - i oba materiały do dziś są równolegle użytkowane. Nie istnieje jeden najlepszy materiał, który ma wyłącznie zalety, a żadnych wad. Każdy jest jakimś kompromisem.

Nie podałeś jakiego koloru i rodzaju oświetlenie https://www.google.com/search?q=oświetlenie+dyskotekowe&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJF8-2Rjwz8QpM4tZnccEZLEokZlQ:1635168343931&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjOpKbi1OXzAhWx-yoKHad4CtcQ_AUoAnoECAEQBA&biw=2048&bih=999&dpr=1.25

Tylko trzeba pamiętać jeszcze o opróżnieniu syfonów, wsypaniu łyżki soli do prysznica/wanny (solanka zamarza w niższych temperaturach) i opróżnieniu spłuczki oraz muszli z wody (i zatkaniu szmatą tej ostatniej). Przy spuszczaniu wody po sezonie robi się to raz - ale przy zimowo-weekendowym korzystaniu łatwo zapomnieć i kłopot gotowy.

A jak będzie -25 i wyłączą gaz ? A jak będzie -30 i @Herbatnik zapadnie w śpiączkę i nie da rady pojechać na działkę ratować awarię ? Wszystkiego nie da się przewidzieć. Trzeba wybrać rozwiązanie najmniej kolizyjne. Moim zdaniem najprościej jest zrobić jak pisze @rwIcIk - ustawić konwektor z termostatem na +5 i niech stoi.

W piątek miałem częściową awarię energetyczną - przez ponad dobę miałem tylko jedną z 3 faz. Na tablicy elektrycznej mam neonówki ze wskaźnikami faz, więc łatwo się to identyfikuje. Awaria nie była bardzo odczuwalna, bo piec i lodówka są na tej samej fazie - i była to ta, która nie zanikła. I teraz pytanie - czy stosuje się jakieś generalne zasady dotyczące podłączania obwodów do poszczególnych faz ? Czy fazy L1, L2, L3 są identyczne, czy któraś jest "główna", do której się przyłącza podstawowe obwody ? A jak to wygląda w bloku, gdzie mamy wyłącznie instalacje 1-fazowe ? Część mieszkań jest podłączona do 1 fazy, a inna do 2 i do 3 ?

Czy to ma być zwykła mikrofalówka czy do zabudowy ? Jeżeli zwykła to najprościej będzie po prostu zamontować półkę i na niej postawić mikrofalówkę - przy normalnych wymiarach i biorąc pod uwagę statyczne obciążenie ok. 6-7 kg to zwykłe kołki fi 8 i wsporniki + gotowa półka ze sklepu i gotowe

Wersja totalna prowizorkę i za grosze: - kupujesz w jakiejś lokalnej hurtowni pasek ledowy (jak najgęściej ledy i jak najmocniejsze - doradzą, bierz 4000K) - wtedy kleisz bezpośrednio do szafek pasek ledowy i końcówkę lutujesz kabelkami i prowadzisz do zasilacza (w hurtowni doradzą jakiej mocy), włącznik za zasilaczem. Zakręt zrobisz po łuku odpowiednio naginając pasek. Koszt przy 2,4mb to będzie ok. 60 PLN Wersja ładnie: - kupujesz profil aluminiowy z transparentnym lub mlecznym plastikiem, docinasz w rogu kąt 45 stopni w skrzynce uciosowej, przyklejasz/przywiercasz do dołu szafek. Wklejasz pasek ledowy, na zakręcie albo naginasz pasek, albo przecinasz i kabelkami robisz mostek, podłączasz do zasilacza, znajdujesz miejsce na przełącznik i wbudowujesz go w szafkę Koszt ok. 200-250 PLN Zamiast mechanicznego włącznika można dać włącznik zbliżeniowy (na machnięcie) - ok. 50 PLN. Wersja profi: - jak wyżej, ale profil aluminiowy wpuszczony dół szafek - wymagane już narzędzie do zrobienia nacięcia/podfrezowania rowka. Koszt jak wyżej + robota osoby, która wykona rowek. Praca dość prosta, wymagane podstawowe narzędzia + umiejętność lutowania.

Jeszcze kwestia jak z poziomami. Kładłem niedawno panele w starym mieszkaniu (lata 50-te). W mieszkaniu była klepka i praktycznie wszędzie przy krawędziach i w progach była podniesiona o kilka mm. W wielu miejscach było też tak nierówno, że wyjmowałem klepki i zalewałem to miejsce zaprawą do kleju i równałem. Ciężka praca, wyglądało to fatalnie, na szczęście po przykryciu panelami nie widać tego co pod spodem. W twoim przypadku poszedłbym w panele MDF lub winylowe (przy tych wzór tuszujący ew. nierówności).

Nowa brama płytowa kosztuje w markecie 850 PLN - nie chcę iść w jakieś niesamowite koszty.

Koleżanka kupiła Dysona (z tego co widzę po kształcie to V7 lub V8). Do okruchów się jak najbardziej nadaje, ale jako główny odkurzacz w mieszkaniu to słabo. Poza tym bateria starcza na jakieś max. 15 minut przy pełnej mocy. Moc ssania w porównaniu do zwykłego odkurzacza tak ze 3 razy mniejsza.