Tomo

Ale co to zmienia przy ścianach obciążonych wieńcem ? Tam jest tylko jedna siła działająca pionowo w dół.

Miałem na myśli prefabrykowane nadproża w miejsce tradycyjnie wylewanych w szalunku.

Obciążenie kolejnych warstw ściany zewnętrznej rozkłada się po powierzchni. A potem na górze przychodzi wieniec, który rozkłada równomiernie obciążenie. Przecież wylewki podłogowe robi się na styropianie - owszem, zupełnie inny nacisk w kg/m2, ale też podłoże o nieporównywalnie mniejszej wytrzymałości na ściskanie. Poza tym spójrz chociażby na ścianki działowe - czasami w otworach robi się cieniutkie nadproże na dole, ale bywają nadproża drzwiowe trzymające się wyłącznie na "sklejeniu" zaprawą - a nad nim jeszcze 2-3 warstwy pustaka. Tak się murowało przez całe lata, dopiero ostatnie 20-25 lat to prefabrykowane nadproża z materiałów ceramicznych od zalewania betonem. A wszelkiego rodzaju przepusty na nawiewniki ?

Masz takie parametry jak wytrzymałość na ściskanie - np. silikat jest ponad 5-krotnie bardziej wytrzymały na ściskanie jak gazobeton. Ale nawet zwykły gazobeton ma wystarczającą wytrzymałość do wybudowania wielopiętrowego budynku.

Ale ten problem istnieje od początku jak pojawiło się ocieplanie zewnętrzne styropianem. Stare bloki bardzo często miały okna prawie zlicowane z zewnętrzną ścianą, więc jest rezerwa na ocieplenie - aczkolwiek przy 20cm styropianu to i tak robi się inny kąt dla światła. Poza tym to demonizowanie jest trochę na wyrost - ludzi od zawsze preferowali stare kamienice ponad blokowiska. Ale to te drugie miały dużo większe okna i cieńsze ściany zewnętrzne - zwłaszcza w porównaniu do przedwojennych kamienic z pełnej cegły, gdzie czasami grubość muru była w okolicach 60 cm. I teraz te kamienice z 60 cm murem są ocieplane do współczesnych standardów styropianem (min. 15 cm) bez przesuwania okna (a ono najczęściej siedzi w połowie grubości ceglanego muru).

No właśnie - a czemu nie zrobić pustaka 18cm + 20 styro ? Lambda zmieni się o nieistotny ułamek, a zyskujemy trochę powierzchni domu (zakładając, że trzymamy się zewnętrznych wymiarów budynku).

W obecnych czasach wartość termoizolacyjna materiału nośnego nie ma już żadnego znaczenia. Izolację robi warstwa styropianu. I tak się zastanawiam - zakładamy docelową grubość ściany na standardowe 24cm (pustak) + 15cm (styropian) = 39 cm. Stosując 18cm pustak mamy możliwość wykonania przy tej samej grubości ściany ocieplenia 19 cm 6 cm ocieplenia daje kilkukrotnie większy opór cieplny, niż te same 6 cm pustaka. Pustak 18cm niezależnie od materiału, będzie posiadał nośność pozwalającą na wzniesienie typowego domu jednorodzinnego, więc argument o zbyt małej grubości odpada.

To ściana trójwarstwowa - 24 cm gazobeton, 2 x 3 cm styropian, 12 cm gazobeton. Taka sama konstrukcja na całym domu. To klatka schodowa, która wystaje o 1 m od linii domu (ściana bez okien, 3 m od ogrodzenia). Najpierw po mojej stronie były tuje, wyciąłem je jakieś 8 lat temu, potem sąsiad miał tuje i choinki - też już wycięte. Dodatkowo to północna strona.

Zwykły tynk cementowo-wapienny. Po ok. 2 latach od położenia został pomalowany wałkiem za pomocą Ceresitu CT17 (grunt kwarcowy) zabarwionego na kolor. https://www.ceresit.pl/pl/produkty/produkty-do-tynkowania--malowania-i-ocieplania-budynkow/farby-gruntuj_ce-/ct-16.html Dlaczego taki pomysł na malowanie ? Nie mam pojęcia - 20 lat temu wykonawca powiedział, że tak będzie dobrze. I w zasadzie nie mam zastrzeżeń, za wyjątkiem północnej ściany, gdzie weszły przebarwienia od roślin.

No wszystkie ceny można policzyć. Robota 7800 PLN Rusztowanie 400 PLN Deski na podesty 150 PLN Farba, grunt, kuweta, wiadro, wałki, pędzle, folia, taśma do oklejania itp. ok. 1600 PLN Ile jeszcze pójdzie materiałów (a może coś zostanie) - to się okaże po robocie.

Robi mi to człowiek, który wcześniej robił mi kompleksowy remont mieszkania 53m2. Sprawdził się bardzo dobrze, cenowo jest jak najbardziej ok. Kupiłem rusztowanie warszawskie (w Leroy Merlin - 8 elementów za 400 PLN). Do tego deski 32mm na podesty (150 PLN) Na robotę umówiliśmy się ok. 35 PLN/m2 - wyliczyliśmy ok. 220m2 ścian. Same materiały: - preparat do mycia elewacji: 10 litrów - grunt: na razie kupiłem 50 litrów, ile wyjdzie ostatecznie będzie wiadomo po remoncie - farba elewacyjna: na razie kupiłem 110 litrów, ostatecznie jw.

Tych pęknięć jest całkiem sporo i po oddłubaniu może pójść tego akrylu dużo. W markecie proponowali mi tylko w tubie ok. 200-250 ml, a wolałbym jakieś wiaderko z masą naprawczą 2-5 kg. Najpierw zacząłem o tym czytać i jak to zazwyczaj bywa - jakbym chciał zrobić najlepiej, to powinienem zburzyć dom i postawić od nowa. W związku z tym remont będzie wyglądał tak: - mycie (malowanie ławkowcem) elewacji preparatem czyszczącym https://www.leroymerlin.pl/artykuly-gospodarcze/srodki-czystosci/srodki-na-zewnatrz/srodek-do-czyszczenia-kostki-brukowej-i-elewacji-5-l-dragon,p133413,l2754.html - mycie elewacji myjką ciśnieniową - przygotowanie wszelkich pęknięć do naprawy (poszerzenie pęknięć, usunięcie luźnych fragmentów) - naprawa - do tego etapu poszukuję jeszcze preparatu. - gruntowanie https://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/gruntowanie-przed-malowaniem/grunt-uniwersalny-10-l-do-scian-suchych-axton,p445713,l3071.html - dwukrotne malowanie elewacji farbą fasadową https://www.leroymerlin.pl/materialy-wykonczeniowe/elewacje/farby-fasadowe/farba-elewacyjna-akrylowa-10-l-jasny-szary-sniezka,p590420,l465.html

Kupiłem preparat do mycia elewacji usuwający grzyby i tym podobne świństwa. Tutaj jest pokazane jak to działa. Nanosi się go ławkowcem na tynk i dobę później spłukuje. 2 lata temu myłem elewację samą myjką i fajnie to schodziło, ale mam jeden fragment domu wysunięty najbardziej do sąsiada, gdzie kiedyś rosły tuje/choinki. I tutaj po 2 latach od tamtego mycia widać, że nie umyło się to samą myjką jednak zbyt dobrze.

Idzie remont elewacji. Mam na elewacji mikropęknięcia w formie rys - najczęściej po śladzie spoiny miedzy pustakami gazobetonowymi. Tym raczej nie będę się przejmował. Będzie mycie elewacji, gruntowanie i na to farba fasadowa. Natomiast w kilu miejscach mam pęknięcia w formie rys o szerokości 0,3-0,5mm. Będzie to oczyszczone i naprawione....no i właśnie pytanie - czym ? Nie zamierzam wchodzić w żadne szerokie odkuwania i kładzenie taśmy, tylko poszerzenie obecnej rysy na tyle, żeby można było to wygodnie uzupełnić.

Malować. Zaczniesz czytać w internetach i wykonasz mnóstwo niepotrzebnej roboty.

No ale to tylko słupek z gniazdkami elektrycznymi Kupuj jakiś monolit betonowy/ceramiczny i tyle.

Przyklejasz taśmę na oko. Skoro po przyklejeniu "na oko" nie widzisz problemu, to po pomalowaniu farbą dokładnie tak samo nie będzie problemu.

A kto będzie właścicielem słupa ? Bo jak właściciel sieci, to będziesz musiał pytać go o zgodę na domontowanie czegokolwiek do słupa. To, że będzie stał na twojej posesji jeszcze nie będzie oznaczać, że będziesz mógł nim zarządzać. Oczywiście to wszystko wersja oficjalna. W praktyce po postawieniu słupa nikt się nim nie będzie interesował i możesz z nim robić co chcesz. Moim zdaniem bez żadnego problemu możesz na nim powiesić oprawę ledową - one są leciutkie - to raptem ze 2-3 kg. Słup będzie stawiany na prefabrykowanym fundamencie ?

Ja leciałem samą wodą i najmniejszym Karcherem. Efekt był zadowalający tzn. było dużo czyściej, ale też nie jak nowe. W tym roku zamierzam przed malowaniem elewacji zrobić mycie, tym razem używając jakiejś chemii. No i muszę dokupić zbiorniczek na lancę.

Ja mam altankę, którą co roku po zimie myję Karcherem i maluję impregnatem. Impregnat jakiś najtańszy - kupiłem z 5 lat temu baniak 10 litrowy za ok. 50 PLN to jeszcze mam z 1/3. Malowanie zajmuje mi ok. 2 godzin - maluję tylko dolną część. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Wszystko zależy od tego jakie masz otoczenie i co będzie pasować. Ja bym do takich ogrodowych tematów użył deski elewacyjnej i potem malujesz na kolor jaki ci pasuje.

Do cięcia po prostej będzie potrzebna jeszcze szyna. Bo inaczej to trzeba mieć jakąś prostą i sztywną listwę i łapać ją ściskami. Akumulator poza ceną nie ma wad, ale podniesie cenę pilarki x2. Do sporadycznego cięcia kabel nie będzie problemem. A wyrzynarkę tak czy inaczej warto mieć, zwłaszcza że proste serie narzędzi kosztują grosze.

Jedna uwaga z tą trwałością. Bo to trochę jak z celebrowaniem zmian oleju w samochodzie - jeden będzie robił jak książka pisze co 30 kkm, a inny będzie celebrował co 5-7 kkm. Skończy się to tym, że jeden i drugi przejeździ 150-250 kkm i puści samochód w świat i zarówno jeden jak i drugi będzie w podobnym stanie. Ten drugi tylko będzie stratny o pieniądze wydane na pieszczenie się z samochodem. Mam jakiś najprostszy model Karchera K1.10, kupiony na jakiejś promocji w markecie za ok. 250 PLN. 3 lata temu czyściłem nim 20-letnią kostkę. Robiłem to 3 dni, każdego dnia ze 3-4 godziny mycia. Kilka lat wcześniej czyściłem też 3-krotnie zapuszczony staw ok. 100m2 Generalnie myjka ma ok. 50 godzin pracy za sobą. Wydaje się to niedużo, ale jak sprawdzicie ile to czasu to będzie to mega dużo. Nie wiem czy jej pompie coś dolega ani z jakiego materiału jest. Ma ponad 10 lat, kosztowała ok. 250 PLN, więc naprawdę chyba nie ma sensu siedzieć i wyczytywać o trwałości, jak będziemy używali myjki ok. 1-2 godzin rocznie.

Moja młoda cały czas gra w Hay Day - może to na początek ?

A to niestety nie odpowiem. W zasadzie 3 warstwy powinny być lepsze od 2, ale dziś technologie są już tak dobre, że nie zawsze się to sprawdza.