Tomo

Tak jak napisane wcześniej - zerwać wszystko szpachelką do momentu kiedy przestanie odpadać (może się okazać, że cały sufit będzie do zdjęcia). Potem grunt, gładź, grunt i farba - pracochłonne ale będzie przyzwoicie. Alternatywą jest sufit z płyt (na podkładkach lub klasycznie na ruszcie) - jeżeli nie wpłynie to zbytnio na wysokość. Jeżeli planujesz jakieś większe remonty to pozwoli ukryć ew. instalacje w suficie.

Ale na logikę dlaczego ? Przewód 3 x 1,5 w ścianie przeniesie 16A i taki jest bezpiecznik. Pójdzie więcej - wywali bezpiecznik. Do spalenia kabla potrzebne by było ok. 2x tyle w długim stałym obciążeniu.

A dziękuję - działa bez problemu od 26 lat.

U mnie cały dom jest zrobiony (w 1999) na 3 x 1,5mm2 i B16

W jakim celu skoro podłączy to do gniazdka które jest zasilane 3 x 1,5mm2 ?

Odrzucić zawsze mogą - ale coś musi być w decyzji. Nie mogą sobie wpisać: nie bo nie. W sądzie przerżną (jak zazwyczaj TU zgodnie z zasadą, że sąd wspiera słabszego) i jeszcze zapłacą odsetki. Więc taki likwidator musi naprawdę mieć mocne powody, żeby dać odmowę.

Zabawa w żywicę. Można też spróbować po prostu przykręcić aluminiowy kątownik, żeby szuflada po nim się przesuwała.

I to jest najistotniejsze w tym wątku To na TU spoczywa ciężar dowodu, że szkoda zaistniała na skutek zaniedbania spowodowanego brakiem przeglądu.

Ja u siebie zabudowałem coś takiego szafką. Mam końcówkę pionu grzewczego z odpowietrznikiem i miejscem po zdjętym grzejniku.

Mam w jednym mieszkaniu taki osprzęt. Podwójne gniazdko nie ma zintegrowanej ramki tylko osobną. W 3-krotnej ramce mam włożone podwójne gniazdo.

Dlatego jeśli będzie zalewał betonem to najprościej będzie włożyć w beton pręt śrubowy

Skoro jest to fabryczne rozwiązanie to można liczyć na to, że producent wie co robi i podczas wkręcania ta uszczelka się rozprasuje w gwincie i uszczelni połączenie. Ja bym poszedł jednak starą szkołą i wkręcił na pakuły z pastą (oczywiście zdejmując wcześniej tę fabryczną uszczelkę). Wtedy uszczelnienie będziesz miał na całej długości gwintu (bo fabrycznie jest od ok. 1/3 długości gwintu). Ale to takie chuchanie na zimne - zapewne większość ludzi montuje to tak jak producent pisze i działa bez problemu.

Skoro chcesz zakopywać bloczki fundamentowe to nie prościej będzie po prostu wylać w otwory beton ? Wykop na 50 cm głębokości, im bardziej nieregularne tym lepiej. Oblicz ile mniej więcej wejdzie w to gotowego betonu, kup kilka worków, rozrób w taczce i zalej.

W sensie, że jest ona na gwincie ? Ja bym dał klasycznie czyli pakuły+pasta. Jakoś nie mam przekonania do taśmy teflonowej. Wkręcić min. 3 zwoje, ale jak się da to do końca gwintu.

Adaptery montuje się się do puszek, więc sam łącznik nie ma znaczenia.

Na większości MOP-ów stanowi wyposażenie toalet.

Niespodziewanie okazało się, że moja stara myjka K2 kończy chyba żywot (pracuje pulsacyjnie zrywami), więc także stanąłem przez zakupem. Z tego co popatrzyłem to chyba uderzę w K5 w wersji Power Control Flex w zestawie z myjką T5 Chciałem jeszcze na żywo pomacać K4 ale nie ma go nigdzie na wystawie.

Wycisza Delikatnie izoluje cieplnie (bo grubość niewielka). Przy podłogówce ciepło niepotrzebnie grzałoby strop (rurki na stropie) zamiast wyłącznie płytę podłogową (rurki na styropianie)

No to prosta sprawa - układasz styropian, na tym rurki podłogówki i wylewka. A jakie masz tam schody ? Drabina czy normalne schody betonowe ? Taka kolejność Wiesz - im więcej tym lepiej, ale nie można też popadać w szaleństwo. 20 cm to obecnie minimum (tyle kładłem w 1999 roku) Obecnie dałbym min. 25 - więc możesz wykorzystać tą posiadaną 20cm i dołożyłbym drugą warstwę. Na YT znajdziesz mnóstwo filmów jak to zrobić. Na gotowo to różnicy nie zobaczysz - tylko w glifie okna dachowego będzie widać. I ważne - ocieplenie to zasadniczo izolacja - czyli zimą (czy raczej obecnie raczej w chłodniejszej porze roku) zatrzymuje ciepło przed ucieczką na dwór. Ale w ciepłym sezonie (a początkowo zamierzasz tak tam mieszkać) izoluje od ciepła z dachu (co masz na dachu ? Blacha ?) Wylewka 5-6 cm na 3-4 cm styropianie. Tylko skoro to ma być na hobby to może nie ma sensu inwestować w podłogówkę i po prostu dać jeden grzejnik stojący obok komina ? Jakie masz źródło ogrzewania i jaka temperatura idzie na wyjście ? Pamiętaj, że strop będzie brał ciepło z dolnych pomieszczeń - nie tyle, żeby chodzić tam boso, ale nie będzie to totalnie wyziębione pomieszczenie.

Ten strop to wylewka betonowa ? Jeżeli chcesz wstawiać okna dachowe to jest to pierwsza rzecz do zrobienia. Ocieplanie robiłbym w kolejności - skosy i później podłoga. Potem standardowo - wełna (tu wykorzystasz tą 20 cm), na to paroizolacja, na to płyta gipsowa. Jeśli krokwie 14 cm to jest ruszt pod gips, który pozwoli na odsunięcie się i danie tych 25 cm wełny (druga warstwa wełny). I teraz pytanie o przeznaczenie tego pomieszczenia - bo jeżeli ma być ono użytkowe i z ogrzewaniem to nie ma sensu ocieplać podłogi. Izolować należy ostatnią przegrodę - w tym przypadku dach, a na podłogę zwykła izolacja ok. 5 cm (styropian lub podobne) - na to rurki od podłogówki i wylewka i na koniec panele.

Szafka załatwia sprawę bo ukrywa też armaturę.

https://www.obi.pl/zestawy-mebli-lazienkowych/defra-zestaw-alfa-szafka-z-umywalka-bialy-47-cm/p/6885347 Kupowałem ostatnio na działkę - w takiej cenie to nawet opłaca się tymczasowo.

Mimo wszystko jednak 15 mm OSB to już jest coś na czym można coś wieszać. Jakby dać listwy to nawet szafki spokojnie utrzyma. Punktowo to wiadomo, że można wyrwać.

A nie chcesz od razu w komplecie z szafką ? Wtedy odpada problem powieszenia, szafka jednocześnie trzyma umywalkę i zakrywa armaturę. Do OSB przykręcisz kątownikami.

Jedna na drugą bezpośrednio Jak się kręci płyty gipsowe na skośnych/sufitach to też można dać 2 warstwy - mniej wtedy pracują i mniejsza szansa na rysy.