danielei_punto

> Jeśli płytki super twarde to takie wiertło będzie najlepsze Kupiłem komplet właśnie takich wierteł - razem z nimi było takie śmieszne urządzonko z przyssawką i otworkami do pozycjonowania wiertła (zanim wiertło wgryzie się w powierzchnię, to ma tendencję do przesuwania się, a że styk nie jest punktowy tylko po obwodzie, to sztuczka z taśmą itp. wiele tu nie pomoże). Wierci się bardzo łatwo - robiłem to wkrętarką, żeby nie przesadzić, poszło dość szybko i bez strat.

> działa to jakoś ? Mam w Civicu, który ma do tyłu fatalną widoczność - świetnie uzupełnia czujniki parkowania.

> Dziękuję. Jeżeli to takie łatwe do zrobienia "w domu" to dlaczego profesjonalny warsztat nie chce > się podjąć? Bo wymaga to sporej wprawy i do tego jest czasochłonne - zwykle prościej jest wymienić całą szybę.

> Często spotykane porównanie. Zmieniamy stare zimówki na nowe wielosezonowe Jak już pisałem wyżej zmieniłem zimówki po jednym sezonie na wielosezonowe - powód jest banalnie prosty: lenistwo. Skoro w czasie takiej zimy jak ostatnia wszystko było OK, to dla mnie to jest to wystarczający argument za tym, żeby przy takim rozwiązaniu pozostać na stałe: wad nie widzę, zalety - owszem.

> Natomiast na tych > letnich czy wielosezonowych często nie pojedziesz nigdzie, bo utkniesz w pierwszej zaspie Dobrze, że ostatniej zimy o tym nie wiedziałem, bo może dzięki temu moje wielosezonowe opony w kopnym śniegu spisywały się nie gorzej niż wcześniej używane przeze mnie zimówki.

> Dodatkowo firma ufa swoim produktom dajac caly rok gwarancji na lakier Przyznam się, że chodził mi po głowie pomysł zakupu Kizashi, ale przeszło mi na dobre po obejrzeniu takiego auta od spodu po jednym sezonie zimowym - masakra. Poza Kizashi na pewno poważne problemy z korozją ma Grand Vitara, Jimny, Swift (przynajmniej niektóre egzemplarze) i Alto. I nie chodzi tu o takie rzeczy jak rudawy nalot na wydechu czy np. elementy zawieszenia, które zmieniają kolor na brązowy - gnije nadwozie. W Jimnym po dwóch sezonach osobiście zabezpieczałem ramę, bo rude wyłaziło tu i ówdzie - mosty i obudowę skrzynki rozdzielczej czy elementy układu kierowniczego też odmalowałem, bo całość była brązowa od rdzy. Teraz niedawno pojawiły się rude zacieki na prograch - w piątek jestem umówiony w ASO Samochód jest wyprodukowany w maju 2011, salon opuscił w lipcu 2011. Ale Jimny to przypadek specyficzny - przynajmniej do wszystkiego jest dobry dostęp i można sobie przy nim hobbystycznie samemu pogrzebać. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego np. w przypadku Kizashi.

> Doświadczenia wielu użytkowników, nawet na tym forum pokazują, że jako użytkownicy fiatów > twierdzili "nic się nie psuje, tylko czysta eksploatacja" - jak zmienili markę to tej "czystej > eksploatacji" było znacznie mniej Niekoniecznie. Zmieniłem kompakta na kompakta, konkretnie Stilo na Civica - Stilo było mocno takie sobie jesli idzie o bezproblemowość, ale pod względem żenujących jakościowo rozwiązań Civic rozłożył je na łopatki - był to wręcz K.O. zaraz po gongu. Nie piszę tu o tzw. pierwszych wrażeniach czy aspektach użytkowych - to można sprawdzić w salonie/na na jeździe próbnej, natomiast trwałość wychodzi dopiero z czasem. I ten czas pokazał dwie rzeczy: - kompakt Fiata był bez porównania trwalszy niż kompakt Hondy (w życiu by mi nie przyszło do głowy, że np. poszycie tapicerskie fotela może być "częścią eksploatacyjną", firmie Honda udało sie wyprowadzić mnie z tego błędu - wymienia sie je równie często jak olej ), - w przypadku Hondy problemy sprawiaja rzeczy, które raczej nie są przedmiotem badań rankingów niezawodności - co nie zmienia faktu, że walka z tymi mankamentami również kosztuje czas i pieniądze (z dwojga złego wolę np. wymieniać np. wahacze raz w roku niż skorodowane części czy elementy wyposażenia wnętrza ). Po trzyletnich doświadczeniach z Hondą raczej w salonach tej marki się juz nie pokażę - a przecież, bazując na rankingach niezawodności, po przesiadce z Fiata, i to jeszcze Stilo , powinienem być wręcz zachwycony.

> A jak zachowują się opony wielosezonowe z bieżnikiem powiedzmy 3-4mm zimą w śniegu/błocie? Tego nie wiem, ale też nie zamierzam tego na własnej skórze testować - sądzę, że po drugim roku kupię nowe w jakimś terminie, kiedy zakłady oponiarskie nie przeżywają oblężenia.

> Ale...dla tych co pokonują rocznie do 10kkm, głównie w mieście lepiej lub gorzej odśnieżonym - > warto się pakować w opony całoroczne? Używam Nokianów All Weather + (w rozmiarze 215x45R17) w samochodzie, który ma się po prostu pewnie i bezpiecznie doturlać z punktu A do punktu B - ale dotyczy to nie tylko miasta. Pomysł zakupu opon całorocznych przyszedł mi do głowy z lenistwa, bo bujanie się z sezonową wymianą kół jest tak czy inaczej kłopotliwe - przejeździłem na nich cały poprzedni sezon zimowy i obecne lato. Na suchym asfalcie auto jeździ jak na przyzwoitych letnich, na mokrym opony sprawują się całkiem OK, na śniegu czy błocie pośniegowym - również. Hałasu większego nie stwierdzono. Po tym doświadczeniu żonglerkę kołami dwa razy do roku uznałem za bezsensowne zajęcie dla hobbystów - i sam sobie się dziwię, że praktykowałem to z przekonaniem od lat kilkunastu. Na wyważanie kół jeżdżę wtedy, gdy jest mi wygodnie, omijając sezonowe kolejki, a gdy opony się zużyją zamówię takie same .

> Numer większe wiertło niż do betonu, jeśli masz jak przykryć dziurę w płytce to nawet dwa numery > większe. Każda trójka otworów ma służyć jako mocowanie do ściany stalowego wieszaka, na którym zawiśnie coś innego. Sam wieszak zasłoniłby nawet otwory wielkości pięciozłotówki, więc tu problemu nie ma - myślałem o wywierceniu otworów 8mm-10mm w płytce, a potem 6mm w betonie. BTW. mam zapasowe płytki. Najwyżej, jeśli coś pęknie, to będę tu szukał pomocy w ich przyklejaniu.

> sa wiertla do glazury/szkla Coś takiego będzie OK: > jesli masz normalna wiertarke ktora nie bedziesz wywijal osemek (swiadomie lub nie) to nie. Nie mam jakiejś specjalnej wprawy, dlatego wolałbym się jakoś zaasekurować. Przy wierceniu w betonie różne rzeczy mogą się zdarzyć, można trafić na kamień, itp. > Druga sprawa to klej i jakosc wykonania klejenia. Jak kiepski klej (malo elastyczny) i zle wykonane > klejenie to po prostu plytki moga odpasc od wibracji. Klej był nałożony w miarę porządnie - te płytki były przyklejane parę lat temu przez człowieka, który robił wszystko niezwykle starannie, aczkolwiek tempo pracy miał mocno wkurzające.

Mam potrzebę wywiercenia kilku otworów (dokładnie to sześciu - 6mm średnicy, 5cm głębokości każdy) w żelbetowym filarze, który oklejono glazurą. Wiertarka, którą dysponuję, spokojnie poradzi sobie z betonem, ale najpierw trzeba się do niego dostać przez te płytki, bez ich zniszczenia. Nigdy czegoś podobnego nie robiłem, więc każda sugestia będzie cenna: 1. Jakim wiertłem wiercić w tych płytkach? Czy są jakieś specjalne wiertła do tego celu? 2. Co do wiercenia w betonie to bez udaru się nie obejdzie - czy w związku z tym otwór w płytce nie powinien mieć odrobinę większej średnicy niż otwór w betonie (tak, żeby płytki przypadkiem nie uszkodzić przy wierceniu z udarem)? 3. Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć?

> odporne? > suzuki Suzuki to akurat może posłużyc jako przykład wyjątkowej beztroski w podejściu do kwestii zabezpieczenia antykorozyjnego swoich produktów - nawet w rocznych egzemplarzach korozja nie jest niczym dziwnym.

> A to nie dają gwarancji na 12 lat? Zwykle tylko na korozje perforacyjną - a warunkiem jej utrzymania jest wykonywanie przeglądów. Jeśli w czasie przeglądu cos zostanie znalezione, to naprawiasz to na koszt własny w celu utrzymania gwarancji. Bardziej użyteczna jest chyba gwarancja na lakier , ale ta jest z reguły krótsza. W Forcie Kuga dla przykładu w ciągu czterech lat dwa razy wymieniałem komplet drzwi i klapę bagażnika - za drugim razem serwis postąpił niezgodnie z procedurami ustalonymi przez producenta (za to zgodnie ze zdrowym rozsądkiem) i nałożył dodatkowe szczeliwo na krawędziach drzwi, przy połączeniu poszycia ze szkieletem, a same drzwi pomalowane zostały podkładem antykorozyjnym. Chyba pomogło - co prawda auto już sprzedane, ale po tym posunięciu korozja nie wróciła tak szybko jak za pierwszym razem.

> To nowe auta wciąż jeszcze korodują? Nie "jeszcze" tylko "znowu".

> A po co? Dzwonisz po asistance i oni się martwią. Z tym bywa różnie - ostatnio np. kolega z pracy wzywał assistance do przebitej opony (w aucie nie ma zapasu) - próba lawetowania skończyła się wyrwaniem zderzaka i uszkodzeniem reflektora Ekipa wykonująca usługę specjalnie się tym nie przejęła, firma która sprzedała ubezpieczenie również

Pacjent to Civic FK2. W poniedziałek zauważyłem, że nie świeci mi część lewego tylnego światła pozycyjnego - świeciła tylko ta częśc klosza na błotniku, ta na klapie była ciemna. Pomyślałem, że spaliła się żarówka - zdarza się. Kupiłem na stacji benzynowej żarówkę P21/5W, ale gdy odjeżdżalem stamtąd, to spostrzegłem w lusterku odbicie mojego auta w witrynie, gdzie świeciły obie lampy w całości. Wysiadłem i sprawdziłem, okazało się że z tyłu świeci wszystko, za to przestało działać podświetlenie listwy progowej po stronie kierowcy. Potem się to jeszcze parę razy zmieniało - tzn. gasła jedna z żarówek w tylnej lewej lampie, podświetlenie progu zaczynało działać, potem przestawało, ale lampa świeciła już w całości, itd. Zadzwoniłem do serwisu i umówiłem wizytę. Dziś rano po uruchomieniu problem z lampą jeszcze występował, ale po otwarciu i zamknięciu bagażnika ustąpił - i to chyba na dobre. Listwa progowa działa również - po otwarciu drzwi świeci. W serwisie auto zostało na ok. 4 godziny, podobno oglądał je elektryk ale niczego nie stwierdził: na razie świeci wszystko co ma świecić. I co tu zrobić w takiej sytuacji?

> To ja się podepnę. Czym od czasu do czasu czyścić matowa deskę i boczne plastiki drzwi? Polecam taki preparat: Ładnie czyści plastiki, daje trwały efekt, nie błyszczy się, łatwo się go nakłada. Jedyna wada to zapach przez jakiś czas po nałożeniu - przypomina coś w rodzaju pasty do podłogi.

> Jak widać dostęp jest utrudniony, czy może ktoś opisać co i jak po kolei? Co się da to zeskrobać, następnie pomalować Loctite 7500 zgodnie z instrukcją, potem porządny podkład antykorozyjny i lakier - ale przypadek raczej dobrze nie rokuje: rdza jest pewnie między blachami, tam nie ma się tak dostać, więc prędzej czy później problem wróci.

> Czemu coś takiego miało służyć...? Pewnie temu samemu, co na przykład taka Alfa Romeo: dzwinie podobna do tego pojazdu:

> Przyłączam się do prośby o foto terenówek Niestety w tej chwili jestem w delegacji, więc nie mam ani sensownych zdjęć, ani możliwości ich zrobienia - coś się postaram wrzucić, jak tylko dotrę do domu.

> mnie bardziej chodziło o ogólny wygląd samochodu, konstrukcje zawieszenia znam Nie mam w tej chwili takich zdjęć - pod ręką mam tylko to, co wrzucałem na inne fora, i są to przeróżne wycinki związane zazwyczaj z tematem dyskusji, typu:

> tak bez zdjęć nam o tym piszesz? W poprzednim moim poście były jakieś zdjęcia - fotografie zawieszenia zamontowanego już w aucie są raczej mało fascynujące. Na motokąciku w wątku o zabezpieczaniu podwozia sprzed jakichś trzech tygodni zapodałem coś takiego: gdzie widać kawałek amortyzatora i sprężyny.

> Porównując np. do nowoczesnego osobowego diesla klasy D jest znacznie drożej? > Było by czadowo gdyby ktoś podał konkretne liczby dla Samuraja, Vitary i Jeepa XJ, ZJ, WJ Ja mam Suzuki Jimny i Jeepa JK - oba auta są ciągle jeszcze na gwarancji więc trudno mówić o jakimś realnym porównaniu kosztów (można co najwyżej porównac ceny przeglądów w ASO ), ale jeśli chodzi o jakieś modyfikacje typu właśnie np. lift, większe koła, itd. to wygląda to tak, że porównując ceny konkretnych elementów (typu np. opona, amortyzator, hamulce, itd.) to Jeep jest zwykle jakieś 1.5 do 2 razy droższy od Jimnego - ale w sumie też takie porównania wiele nie mówią. Dla przykładu jeśli chodzi o układ jezdny, to w Jimnym mam lift 2" Trailmaster + amortyzator skrętu, większe koła z oponami AT i dołożoną blokadę tylnego mostu (zasilaną kompresorem) - i to tyle ze zmian. Części do tych modyfikacji kosztowały jakieś 14 kzł (wszystko kupowane było nowe, na używkach można to załatwić sporo taniej - blokadę dołożyłem na samym początku, bo w standardzie Jimny ma oba mechanizmy różnicowe otwarte i dość łatwo zakopuje się w piasku, zablokowanie tylnego mostu daje często więcej niż dołączenie napędu na przód). W Jeepie dodałem tylko opony AT (na fabrycznych felgach) + lift Trailmaster. Zestaw do Jeepa jest oczywiście droższy, co widać choćby z tego porównania: vs. ale poza liftem i oponami w układzie jezdnym nie zmieniałem niczego więcej bo seryjna konfiguracja jest wystarczająca, więc można powiedzieć, że taniej czasem znaczy drożej. Teraz zastanawiam się jeszcze nad przednią blokadą w Jimnym, co tę różnicę może jeszcze powiększyć. Ogólnie to IMO warto kupić takie auto, które jest popularne - gdybyś zechciał zoś modyfikować, to jest kogo zapytać o radę, a i podaż części tuningowych jest zwykle duża.

...czy na "Piękne Maszyny i Historia Motoryzacji" - ale chyba tu pasuje lepiej: