wmak

> ... > Trochę nie bardzo. Będą miały różną; "twardość" boków opony. Aut może inaczej zachowywać się w > przeciwnych zakrętach. Bardzo prawdopodobne, że z różnymi oponami na przedniej osi auto będzie sciągać.

> Możesz to rozwinąć? A co tu rozwijać? Duży akumulator to jakby połączone równolegle dwa mniejsze, wykonane w tej samej technologii.. Z prawa Ohma przy równoległym połączeniu wypadkowa oporność jest mniejsza. Dzięki temu po rozładowaniu i ładowaniu z alternatora szybciej odzyska pojemność. Przy rozruchu, szczególnie w mrozy, starter szybciej kręci, silnik szybciej "odpali", mniej energii zużyje. Mniej katowany - dłużej wytrzyma. Po raz nie wiem już który powtarzam - czym większy, tym lepiej, byle się zmieścił, zawsze będzie w nim większy zapas energii.

> tia, pod warunkiem, że "pan diagnosta" czy pan "władza" mają jakieś pojęcie co to nośność i indeks > prędkości. > Doświadczenie podpowiada mi, że zazwyczaj nie wiedzą. Na przeglądy do ASO i SKP jeżdżę zawsze w lutym na zimówkach z indeksem prędkości Q -160km/h autem gdzie homologacja wymaga conajmniej H - 210 km/h. Nigdy nikt tego nie sprawdzał.

> Przy takim podłączaniu to jednak bym proponował stosowanie kondensatorów na 400V . Zapomniałeś dodać, że muszą być AC czyli na zmienne napięcie

> kupilem jakies tanie ledy do korytarza i te po zgaszeniu... caly czas swieca, tak na 1/8-1/10 mocy. > Co jest grane???? A czy przypadkiem w wyłączniku nie masz jakiejś lampki podświetlającej?

> Gdyby tak było to by wielki radiator nie był potrzebny. Temperatura włókna żarówki halogenowej to prawie 3000 stopniC. Diodę świecącą po przekroczeniu ok 150*C trafiłby (za przeproszeniem) szlag więc musi być wydajny radiator który te ok. 20W na zewnątrz "wyciągnie" i rozproszy by temperatura diody nie przekroczyła dopuszczalnej .

Sprawdzić hamulce na rolkach w Stacji Kontroli Pojazdów. Przy stopniowym naciskaniu pedału hamulca będzie widać, w którym kole występuje bicie. Koszt w SKP pewno ze dwie dychy.

> Wygląda na wyciek z odpowietrznika, aku nie ma jeszcze roku. Producent autocraft. A sprawdzałeś jakie napięcie daje alternator? Jest w normie?

> na żywca, w dodatku świeci o połowę ciemniej niż ta druga Zepsuta Wymień na gwarancję, jeśli masz.

> zawsze działało. Mi tłumaczono że wodę tylko przy niewielkich ubytkach nigdy jak brakuje połowy i > więcej bo będziesz 3 dni ładował Głupoty ci gadali. Z akumulatora paruje praktycznie tylko woda, ilość kwasu nie zmienia się Jeśli nic się nie wylało, wychlapało a tylko odparowało to dolewa się wyłącznie wody destylowanej.. Po naładowaniu, czasem długim, czasem kilkukrotnym elektrolit powinien odzyskać właściwe stężenie. Po awarii regulatora napięcia zdarzyło mi się, że w celach nie było widać płynu patrząc z góry, starter nie potrafił uruchomić silnika. Po dolaniu ponad 2 litrów wody (aku ok 80Ah) i odczekaniu kilku godzin, bez ładownia, auto (diesel) ruszyło. Oczywiście alternator został naprawiony. Po pewnym czasie stężenie elektrolitu wyrównało się, akumulator jeszcze prawie rok służył - wymieniłem przed zimą..

> Cześć, > Pacjent to czteroletni Ford Focus. > W zależności od ustawienia włącznika świateł mijania różna jest jasność świateł mijania. > Jak włącznik jest w pozycji 'O', to światła automatycznie sie włączają i wyłączają, ale świecą > bardziej na żółto niż jak są w pozycji na prawo. Nie wiem, jak to jest realizowane w tym aucie - może być szeregowy rezystor albo sterowany komputerem impulsowy regulator . > Czy ktoś ma pomysł jak zrobić/co wymienić aby światła świeciły bardziej na biało w trybie > automatycznym? Co kto lubi. Obniżone zasilanie ma przedłużyć żywotność żarówek. Do swojego Ceeda, gdzie wymiana żarówek jest trudna, samodzielnie zaprojektowałem i wykonałem taki układ. W pozycji "Dzienne" moc żarówek obniżona jest (PWM) o 1/3, dodatkowo jest "miękki start" - po włączeniu moc narasta od zera do 2/3, płynnie w ciągu kilku sekund - żarówki nie dostają impusu, który jest najczęściej przyczyną przerwania włókna.. Po przełączeniu "na noc" moc rośnie do 100%. Sterowanie wziąłem z fabrycznego przełączania podświetlenia deski -"w dzień" tylko jasno świecą displaje kompa/radia i klimy a "w nocy" przygasają i regulują się razem z podświetleniem zegarów. Projektując układ nie miałem pojęcia, że są auta fabrycznie tak wyposażone. Jestem bardzo zadowolony ze "swojego" wynalazku.

Zamień koła przód - tył.i sprawdź.

> Po co mi piszesz o rzeczach, ktore wiem? A może inni nie wiedzą?

> Perfidnie rozerwana z boku na jakieś 4-5cm, więc raczej nie warta nawet 20zł (195/65R15 Dębica) Opon tak z boku uszkodzonych nie łata się

> a ja mam w VIN rok 2009, 1 rej. 2010 w belgii, w 2014 sprowdzony do PL, tłumacz przetłumaczył z > dokumentów jako 2010 i tak mam wpisane w polski DR Auto wyprodukowane we wrześniu 2007 kupiłem jako nowe u dilera w Szwecji 20 lutego 2008, dostałem eksportowy dowód rejestracyjny i czerwone tablice ważne 3 miesiące. Po przyjeździe do Polski zarejestrowałem 21 marca 2008. Termin badania technicznego WK wpisał 19 lutego 2011 czyli po 3 latach (minus jeden dzień) od daty pierwszej rejestracji za granicą .

> Tylko jeszcze by musiał diodę zamontować, bo jak uwali moduł to dopiero będzie żal Jakoś nikt nie zwrócił uwagi na Twoje ostrzeżenie - szkoda,bo to bardzo ważne. Spotyka się dwie wersje przekaźników o identycznym układzie ale w jednych brak diody a w drugich jest dioda podłączona równolegle do cewki. Do czego ona jest - gasi przepięcia na cewce (na jej indukcyjności) w momencie wyłączania zasilania. Jeśli przekaźnik zasilany przez mechaniczne styki to w pracy nie ma różnicy (byle zachować biegunowość napięcia dla diody "dupka" minus a "strzałka" plus), styki włącznika wytrzymają przepięcia. W przypadku sterowania przekaźnikem przez układ elektroniczny, stosowany chyba we wszystkich autach od conajmniej kilkunastu lat, przepęcie z cewki, nie tłumione diodą może ten układ elektroniczny (popularnie:"moduł") ZABIĆ Tak więc, jeśli w oryginale był przekaźnik z diodą równoległą do cewki to koniecznie trzeba w jego miejscu zastosować taki sam.

> chyba jesteś w mylnym błędzie po zamianie przekaźników (od przednich wycieraczek na ten od tylnej) > wycieraczki kładą się we właściwym miejscu i ni drgną. Trzeba było tak od razu pisać

> 1. możesz wyjaśnić mi różnica między dwystykowym a zwierno-rozwiernym? jak to rozpoznać? ...jak > dziecku poproszę > 2. chyba skleja styki, bo wycieraczki po przejechaniu sie po szybie i powrocie na podszybie > wykonuja jeszcze minimalny ruch ku górze, ok 1 cm Winien jest raczej styk parkowania w silniku. Jeśli zawsze tak jest to należy włączyc a potem wyłączyć wycieraczki, niech zaparkują a potem zdjąć ramię z wieloklina i założyć w najniższej pozycji.

> Nie wiem jak w tak zaawansowanym technologicznie aucie ale jak w kazdym swoim ładując oaku na aucie > odpinam najpierw kleme + i izoluje żeby nie zwarła gdzies do masy. A co by się stało, jak nie ma na niej napięcia? A na marginesie - bezpieczna procedura odłączania akumulatora każe najpierw odłączać a na końcu podłączać klemę minusową, Jak koniecznie chcesz mieć aku odłączony to odkręć minus, plusa nie ruszaj. Manipulacje kluczem przy plusowej gdy minus jest połączony z masą grozi zwarciem, czasem niezłymi fajerwerkami i wybuchem akumulatora (gdy sprawny i naładowany).

> Sorry gregory, zdanie "Po ostrej jeździe ok 5 km tarcze identycznie rozgrzane." zrozumiałem jako > "identycznie jak przed naprawą" a nie jako "identycznie lewa/prawa tarcza" No właśnie - identycznie lewa i prawa tylna, przednie podobnie, trochę gorętsze.. Felgi letnie, do tarcz palcem nie da się dotknąć, "na ślinę" nie syczą. Dobrze - ciekawe jak długo. Zobaczymy w trasie.

Byłem w ASO Po 2x12 km po mieście, 2 godz odpoczynku, 2km dojazdu do serwisu oba tylne koła kręciły się luźno. Rozebrane - mechanik wciskał tłoczek palcami. Prowadnice były nasmarowane, oskrobano występy na końcach klocków i coś w zaciskach. Na wszelki wypadek odpuszczono po jednym ząbku regulatorów szczęk ręcznego w bębnie. Po ostrej jeździe ok 5 km tarcze identycznie rozgrzane. Zobaczymy co się będzie działo.

> Jest jakaś wada konstrukcyjna. Ale co się dzieje? Przeciekają czy blokują tłoczki? > Są specjalne smary do tego.Czy ma to aż takie znaczenie ,powiem szczerze nie wiem.Natomiast z > chłopskiej logiki wynika iż jeśli miejsce w którym tłoczek chodzi jest ,,wyrobione'' to > tłoczków nadwymiarowych w sprzedaży nie ma.Ja wymieniłem 2 tylne zaciski na nowe i mam spokój. Wolałbym nie zmieniać. Nowy ok. 1600 - 2000 zł sztuka

> Przyczyną może być także skończona żywotność zacisku po prostu.Nie zawsze wymiana tłoczka i gumek > coś da.Mam klienta ze starego nissana który kupuje zestaw naprawczy z tłoczkiem co 1,5-2 > miechy,a gumki tak raz na 2 tygodnie-4 tygodnie.Ale ponoć opanował wymianę do > perfekcji.Tłoczków nie robią w nadwymiarze więc proponuje się zastanowić czy to nie problem z > zaciskiem(w japończykach z lata 90 i poźniejszych zaciski byłby pięta Achillesową ).Ja w 626 > też wymieniałem 2 tylne,mechanik stwierdził iż regeneracja mija się z celem. A co się dzieje tym japońskim zaciskom? Pytanie: Czy przy wciskaniu tłoczka do zacisku smaruje się to jakimś smarem czy wystarczy zwilżenie płynem hamulcowym?

> Na pewno tarczobębny, a nie normalny tarczowy na linkę? Bo jeśli ta druga opcja, na 99% nia > zajrzeli pod tłoczek, bo to jest 3 razy więcej roboty a to tam się pojawiają problemy. > http://www.civicklub.pl/forum/showthread...F3w-hamulcowych Tarczobębny.Tłoczek wygląda jak kieliszek, żadnych dodatkowych mechanizmów: tłoczek

> Luz na prowadnicach pewnie i blokuje zacisk. Swoją drogą dziwne że przy regeneracji zacisku nie > zrobiłeś prowadnic. Sam nIc nie robiłem - naprawa w ASO, na każdym przeglądzie wszystko czyszczone, smarowane itd więc przy tej robocie (nowy tłoczek, tarcze, klocki) chyba o tym nie zapomnieli.