wmak

> A to tam ręczny jest na klockach? Chyba tarczobębny są. Owszem, są. Ręczny oczywiście też trzeba sprawdzić ale tam nie spodziewam się przyczyny grzania. Gdy popiskiwało to wystarczyło leciutko nacisnąc nożny i przestawało piszczeć - to chyba na zaciski wskazuje. W powrotnej drodze na ekspresówce jechaliśmy wolniej, nie piszczało, potem ruch miejski - pod domem alufelga niewiele gorętsza od tej drugiej, ślina na bębnie/tarczy już nie syczała.

> Niech zdemontuja i zobaczą prowadnice bo one mogą blokować klocki. Mam to u siebie. Prowadnice demontowane , smarowane itd co roku, wszystko czyściutkie. Ta ostatnia naprawa przed 2 miesiącami/1000km. Auto mało jeździ siódmy rok ok 30kkm.

> wraz z regeneracją zacisku wymieniono przewód elastyczny? bo może on nie odpuszcza płynu i powoduje > blokowanie zacisku Przy demontażu przewód był ściskany szczypcami, operacji montażu nie widziałem - wątpię, by wymienili. To już trzecia awaria w tym samym kole. Ostatnim razem po czyszczeniu zacisku i wymianie gum przez ok 1000km zjadło nowe klocki do zera. Jeździła żona a ja się tylko dziwiłem, że auto więcej pali pod jej nogą. Nie przyszło mi do głowy "pomacać" kół po jej jazdach. Pomysł ze złym odpowietrzeniem podrzucił w telefonicznej rozmowie szef stacji Carman.

Po regeneracji zacisku (wymieniony tłoczek i gumki) - przy jeździe na krótkich dystansach nie zauwaźyłem, po kilkudziesięciu kilometrach na szosie zaczęło popiskiwać i tarcza okazała się bardzo gorąca. Czy przyczyną może być niedokładne odpowierzenie?

> Chciałby to zrobić jak najdelikatniej , między innymi żeby nie zniszczyć podłogi. Sprawdzałeś poziomy tej podłogi? W znajomym mieszkaniu po wywaleniu ściany była w rogu różnica prawie 10cm

> ale na instalacji nie masz 14V tylko jakieś 12,6V - tyle jej nie zaszkodzi. > Chyba, że chcesz taśmę wpinać bezpośrednio przy aq, ale też jej to nie powinno zaszkodzić Napięcie 12.6 V bywa bezpośrednio na włączonych żarówkach mijania lub drogowych w autach gdzie konstruktorzy żałowali dać przekaźniki w obwodach świateł. Na mało obciążonych obwodach jest prawie tyle, co na akumulatorze (ok 0.1V mniej) a więc zwykle przy pracującym silniku ponad 14V.

Niechcący znzlazłem całą encyklopedię audio- tutaj o fazowaniu głośników, wszystko zgodne z moim kilkudziesięcioletnim doświadczeniem: I jeszcze znaleziony na tej stronie test przegrany z winylowej płyty: tylko autor zamienił lewy kanał z prawym, do czego się przyznał.

> pomiary robilem jeszcze na placu pod norauto, ale generalnie nie bylo praktycznie roznicy czy na > jalowym czy przy 2krpm czy przy przegazowce - ciagle miedzy 13.85V a 13.95V. Wlaczenie > swiatel, radia itp, powodowalo spadek napiecia do bliskich okolic 13.80V Jeśli mierzyłeś przy 30 st na dworze i rozgrzanym silniku to wszystko OK Alternatory mają tempraturową kompensację napięcia. W zimę po starcie mogą dawać ok 14.7V, by szybciej doładować baterię a w upały ok 13.8 by nie wygotować wody z elektrolitu.

Można na słuch, puszczając jakąś muzykę.. Jeden głośnik podłączasz dowolnie a przewodami do drugiego kombinujesz tak, (uważąj, by nie zewrzeć ze sobą końcówek gdy wzmacniacz włączony) by było więcej basu. Gdy staniesz w równych odległościach od głośników i zamkniesz oczy to solistę powinieneś słyszeć ze środka pomiędzy głośnikami. Przy złym podłączeniu słychać dziwnie - jakby z tyłu głowy.

zobacz to: wspomaganie

> Ale jak pojechały.... same nie mogą > Przeca sieci zasilania nie ma, aż tak do Ukrainy sięgającej Na holu - przyczepa też musi mieć tablice.

> witajcie mam problema w DRL uzywam h3 philipsa, ale w ciagu 2mcy wymienilem juz 2sztuki > jest w stanie ktos polecic jakies zarowki ktore sa bardziej trwale? Dodaj np. takie . kabelki Obniżą impuls przy włłączaniu i napięcie na żarówce. Będzie spokój.

. > Nie wiem, czy wiesz, ale w takich podgrzewaczach grzałka jest po prostu drutem oporowym w wodzie, > bez żadnych izolacji i nikogo prąd nie kopie. Pewno dlatego, że przy pierwszym właczeniu "wywali" różnicówka

> Ewentualnie jeśli nie będzie sygnału radia analogowego to zamiast RTV Data TV Data . U mnie zlikwidowano radio analogowe jeszcze za czasów AsterCity, po przejęciu przez UPC też nie było i nie ma sygnału radiowego..

> U mojej są założone wiązki oporowe (akcja serwisowa) i do sukcesu potrzebna jest mała sztuczka - > kup żarówki (nie long life) z dużą bańką szklaną - żyją ponad rok i nie ma problemu. O jakich piszesz żarówkach? Podaj link albo typ żarówki, bo wszystkie, jakie widziałem żarówki halogenowe (zależnie od typu:: H4, H7, H1 i inne) miały te same znormalizowane wymiary cokołów i baniek z kwarcowego szkła.

> To coś wygląda na łączenie paska, który przecież nie jest zrobiony z jednego kawałka. Normalka. Ja tam widzę jeden kawałek - zszyty w kółko.

> to przecież tylko kawałek przewodu, jedyne co może "nie pasować" to końcówki/kostki, > kupujesz/dorabiasz nowe i tyle > GP Po co kombinować, skoro najważniejsze - końcówki/kostki pasują od Skody do Hyundaja. O tym decyduje typ żarówki. Ten "kawałek" to jest przewód oporowy o określonej oporności, w izolacji odpornej na wysoką temperaturę Nawet gdy oporność kabelka będzie się różniła o jakieś miliomy to już ma mniejsze znaczenie - funkcję przedłużania życia żarówek spełni.

> No niestety to nie Fabia więc pewnie pasować nie będzie Przecież ten sam typ żarówki - H7 - to niby dlaczego nie miałoby pasować?

>> kabelek - mała rurkowa żaróweczka - kabelek >> i końcami kabelka dotykasz bocznych pół przewodzących - jak świeci to OK >> i trzymając jeden kabelek na tym polu drugim jedziesz po ścieżkach aż znajdziesz przerwę , czyli >> zgaśnie żaróweczka , i tak aż znajdziesz wszystkie przerwy >> to samo powtarzasz trzymając kabelek na drugim polu i jadąc po ścieżkach od drugiej strony >> oczywiście kabelkiem jedziesz po ścieżkach od strony drugiego pola >zdajesz sobie sprawę że wszystkie przewody są połączone i żaróweczka będzie zawsze świecić ? Powinieneś sobie zdać sprawę, że żaden z ciebie elektryk/elektronik. Opis szukania przerwy jest jak najbardziej poprawny. Pomyśl chwilę - może załapiesz

> Skoro nie nagrzewa tak jak halogeny to po co te wiatraczki? W uproszczeniu: Zarnik halogenu ma w czasie pracy temperaturę ok 3000*C, bańka nagrzewa się do kilkuset stopni. Ciepło wydostaje się dzięki widzialnemu i niewidzialnemu promieniowaniu, intensywnemu przy takich temperaturach. Dioda musi mieć ograniczenie temperatury do poniżej 100*C (nawet 85*, jak ktoś podał, zanim doklikałem do końca), po przekroczeniu granicznej temperatury ulega zniszczeniu. Promieniowanie cieplne przy takiej temperaturze jest zbyt małe by "wydalić" dostarczoną moc z niewielkiej powierzchni diody.. Dlatego potrzebne są aluminiowe radiatory i wentylatory.

Akumulator i elektryczne wspomaganie kierownicy KIA Ceed: Oryginał 43 Ah z 2007 ten rok przy niewielkim przebiegu jeszcze wytrzymał (mrozów nie było). Ostatnio auto dwukrotnie wykonało bardzo niemiły numer - wyłączyło się elektryczne wspomaganie kierownicy. Mnie na parkingu a żonie w czasie jazdy po mieście - bardzo się wystraszyła, bo auto zamiast skręcić w odpowiedni pas bocznej uliczki pojechało sobie prosto. Z wielkim trudem zjechała do zatoczki, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika zgasła lampka EPS, wspomaganie ożyło, Komputer w ASO pokazał tylko "błąd czujnika skrętu" ale przyczyny nie znaleziono. Wymyśliłem, że przyczyną może być słabowity akumulator i zdecydowałem się na wymianę. To wspomaganie spory prąd pobiera i być może przy niewielkich obrotach alternator nie wystarcza, potrzebny prąd z akumulatora. Szef serwisu twierdził, że wspomaganie pobiera ok 5A. Sprawdziłem w instrukcji, przez jaki bezpiecznik zasilane jest wspomaganie - 80A. Średni pobór prądu może być mniejszy ale alternator na niskich obrotach , przy włączonych światłach, tyle dodatkowego prądu nie dostarczy - wspomaganie musi brać z akumulatora a gdy on słabowity to napięcie "siada" i wspomaganie może się zaciąć - szkoda, że w taki niebezpieczny sposób. Powinno samoczynnie wstawać i tylko zapamiętywać błąd w kompie/na desce. Znalazłem opis wspomagania KIA: http://www.kia-bg.com/docs/ceed/ED%20MDPS.pdf Maksymalny pobór prądu prawie 80A ! :szok W innych markach bywa podobnie. U sprzedawcy akumulatorów tester wyświetlił "WYMIANA" Wybrałem WestaForse 65 Ah, ma te same wymiary (max. co się zmieści) co 55Ah ale jest wyraźnie cięższy. Upłynął ponad miesiąc, auto jeździ co kilka dni na krótkich dystansach. W mrozy odpalało "na dotyk", wspomaganie nie blokuje się,

> Obawiam się, że może nie być tak kolorowo, IKEA milczy na ten temat, inne kraje rzucają już info o > wycofaniu Faktum ze sprzedaży i zastąpieniu ich nowymi szupami METOD. Oba typy nie będą ze > sobą kompatybilne. > Zrobiłem swoje dochodzenie i okazało się, że w Polsce premiera nowych szup będzie w kwietniu, Co to jest szupa ? W moich stronach słowo nieznane.

> Wiemy że dwa biegi do przodu są, pierwszy do 100, drugi pewnie powyżej, ale jak np. zachować się > podczas postoju albo gdzieś na podjeździe? > Wie ktoś coś? Jakie literki są przy dźwigni zmiany biegów?

> I co dalej jest solidniejszy....? Lanos, w którym nie było możliwości wyłączenia świateł mijania przy pracującym silniku, robił rocznie ze 3000 km w krótkich odcinkach - ciągle starter kręci jak z nowym akumulatorem. Prostownika akumulator nie widział. Chrysler z silnikiem benzynowym 2.4l, robiący dłuższe trasy, przy baterii 60Ah też idealnie. Do Ceeda 1.6 benzyna, gdzie tester na oryginalnym 6-letnim 43Ah pokazał "WYMIANA", wstawiłem 65 Ah więc jest lepiej, niż przy wyjeździe od dealera. Zobaczymy za 10 lat

> Parkiet a potem szafa. Jeśli drzwi będą jeździć rolkami po dolnej szynie to parkiet musi być w tym miejscu dokładnie wypoziomowany, by nie otwierały się samoczynnie pod swym ciężarem.