Orochimaru

Ok. 3 barów. I nie chodzi o obroty, tylko o brak podciśnienia w dolocie. Możesz równie dobrze zdjąć wężyk podciśnienia z regulatora .

Nie. Pompa ma na tyle dużą wydajność, że podczas normalnej pracy powinna dać radę. Ale warto sprawdzić czy ciśnienie jest stałe podczas pracy silnika i zwiększa się po depnięciu do dechy.

> po wylaczeniu silnika spadek z 2.6 bara do 0.2 bara. Nieszczelny regulator ciśnienia paliwa.

Można przerobić.

Układ elektryczny samochodu ma całkiem niezły tłumik, który łagodzi wszelkie gwałtowne zmiany napięcia. Ten tłumik to akumulator. Poza tym zdrowy alternator nie tak łatwo przeciążyć. Jego budowa skutkuje naturalnym ograniczeniem prądu. W przypadku aku biorcy o napięciu równym zero można trochę podnieść obroty silnika i nie próbować odpalać trupa od razu, tylko poczekać z minutę, jak napisał przemty, żeby trochę prądu przenieść do biorcy. Aku trochę się ogrzeje od przepływającego prądu i ruszą jego własne reakcje chemiczne. W normalnie pracującym silniku występują szpilki napięcia - z samoindukcji cewki WN, wtryskiwaczy itp - dochodzące do 400V. Elektronika jest całkiem nieźle zabezpieczona. Przy odrobinie ostrożności można spawać tigiem HV bez odłączania żadnych urządzeń, ale tak się nie robi, właśnie z powodu który wspomniałeś. Nawet w drewnianym kościele może spaść cegła na głowę.

Możesz zagadać do jakiegoś diagnosty, żeby użyczył analizatora spalin. Odkręcasz korek od zbiorniczka i od razu wkładasz do niego sondę (tylko nie do cieczy, żeby jej nie uszkodzić). Jeśli analizator wykryje HC to masz UPG do roboty.

Jeśli masz fabryczną przerwę między elektrodami świec, to cewka ma gorzej przy pracy na lpg. O tym co kupić dowiesz się tylko w tym wątku.

Nie przejmowałbym się za bardzo tą pompą. Stosowali ją tylko 1,5 roku i od 2006 już nie montowali. Widocznie doszli do tego samego wniosku co Ty .

Każdy porządny mechanik powie, że nie wymienia się pierścieni bez "szlifu" cylindrów. Oczywiście nie zmienia to faktu, że ludzie tak robią i czasami to nawet działa (krócej, lub dłużej). Ale trzeba być świadomym, że sama wymiana pierścieni może doprowadzić do szybkiego zużycia ich, gładzi cylindra, rowków w tłokach itp. Ja bym wolał, żeby mechanik powiedział mi o tym - przynajmniej byłbym świadom, że może się udać, choć niekoniecznie. A nie mówił "panie, będzie śmigać". A po roku wciśnie dowolną historyjkę o tym, że wszystko mogło spowodować usterkę, tylko nie jego naprawa.

> Owszem on się podejmie naprawy ale mogę > tego żałować bo sytuacja po wymianie pierścieni może się pogorszyć i będę miał do niego > potem pretensje. A jak się pogorszy, to co zrobisz? Będziesz miał pretensje? Ten był przynajmniej szczery.

A jak jedziesz powoli i wciśniesz gaz do dechy to poszarpuje?

Pompa jest zasilana z przekaźnika, więc - w ostateczności - możesz ją albo odłączyć, albo kupić dowolną pompę o podobnej mocy, byleby pasowały końcówki.

Co się dzieje jeśli próbujesz odpalić chwilę po tym jak zgaśnie? Chcesz się pobawić w diagnostykę?

Tak, możesz sprawdzić. Porównaj z parametrem - oczekiwane ciśnienie

Sprawdź co się dzieje z ciśnieniem paliwa na listwie podczas objawów.

Czujnik. Dźwigienka od podciśnienia? Poka fotkę.

Skoro go zalewa (potwierdź tezę odkręceniem świecy i obejrzeniem, czy jest mokra), to sprawdź, czy jest iskra. Jeśli jest, to pewnie czujnik temp. do wymiany.

Może być 100A, a może być 70A, lub 120A.

Mam pod opieką kilka silników, które jeżdżą na Lotosie, w tym mój (365tyś km). W środku czyste, brak osadów. Tam gdzie sięgnąłem suwmiarką, lub mikromierzem (wałek rozrządu w moim) brak zużycia. Widziałem też kilka silników smarowanych Castrolem i wyglądały jakby ktoś sypnął do środka szuflę asfaltu.

Najpierw uzupełnij profil, bo nie wiemy nawet o jaki model chodzi. Stań przodem do silnika. Na tylnej ścianie przepustnicy masz króciec, do którego powinien być wpięty wężyk od czujnika. Sam MAP jest jeszcze kawałek dalej, na ścianie grodziowej, za plastikową osłoną.

Brakuje jednego, IMHO ważnego trybu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wjeżdżasz w drzewo i tracisz przytomność. Szyby nienaruszone, ale pod maską zaczyna się palić. A jedynymi świadkami zdarzenia są dwie starsze panie. Dałyby radę wyciągnąć Cię z samochodu, ale nie dadzą rady zbić żadnej szyby, bo jak wiadomo - bez ostrego przedmiotu - nie jest to łatwe. Brakuje otwarcia zamka wyzwalanego crash datą ze sterownika poduszek, albo przeciążeniem.

średnica tłoka to... średnica tłoka. Chyba wiesz jak wygląda tłok w cylindrze . Tłoczysko to pręt, który wystaje z siłownika i jest przymocowany do tłoka. Siłownik z większym tłokiem będzie ściskał mocniej (w podanych przykładach 4-krotnie mocniej), bo na większą powierzchnię działa ciśnienie powietrza.

Dwa białe - grzałka - ma być 12V między nimi, szary - masa, czarny - sygnał. Odłącz akumulator na minutkę, podłącz się do czarnego (bez odłączania sondy), odpal silnik. Napięcie ma - w ciągu ok. pół minuty wzrosnąć do ok. 0,8-1V i od tego momentu cyklicznie spadać do ok. 0,2V i rosnąć do ok. 0,8. Jeśli tak nie jest (trzyma się góry, albo dołu) to masz odpowiednio zbyt bogato, lub zbyt ubogo. Do pomiarów najlepiej byłoby wykorzystać oscyloskop, albo miernik z bargrafem, bo zwykły może być za wolny - miej na uwadze, że możesz nie zaobserwować takim wartości krańcowych. Ale wystarczy, że zobaczysz, że napięcie przechodzi powyżej, lub poniżej 0,5V.

> To mnie nie zdziwiło bo padła sonda. Od tygodnia pali się na stałe a kod to > 0136 czyli Za Wysoki Sygnał Sondy. Nie sądzę. Biorąc pod uwagę jak pracuje silnik myślę, że sonda jest ok, tylko masz problemy z mieszanką. Trzeba podpiąć się pod sondę miernikiem (albo diagnoskopem pod kompa) i sprawdzić co pokazuje.

> Ty masz jakiś manometr założony na stałe? Tak Założyłem kiedyś jak szukałem nieszczelności i już nie chciało mi się go demontować. > Są korki i "korki", kupiłeś oryginał? Ja mam oryginał, ale sprawdzony manometrem.