Orochimaru

Działający czujnik słychać jeśli przyłożysz do niego ucho (wydaje cichy, wysokotonowy pisk). Jeśli go nie słychać to sprawdzasz zasilanie i masę (wszystkie czujniki są podłączone równolegle). Warto też sprawdzić wtyczki. Połączenia w tym miejscu nie mają łatwo. Co do czujników , ale znalazłem w sklepie i faktycznie kosztuje ok 2x tyle co na aukcyjnym. Z drugiej strony, mniej niż połowę tego co w ASO . Z przyciskiem można zrobić tak jak mówisz. Programowania szukałbym w IPC -> variant configuration (czy jak to tam po polsku brzmi) -> sport button (albo sport chassis) zapodajesz na "present" (czy "obecny" po polsku). Wtedy - jeśli masz ESP - będzie można je wyłączyć, a jak nie masz, to poprawi się reakcja pedału gazu i wspomagania kierownicy. Do programowania będziesz potrzebował kod z carpassu. Ale najpierw sprawdziłbym fizycznie, czy jest uzbrojony pin 41 w złączu zegarów.

Otworzyć maskę jak będzie ciemno i popryskać je wodą z atomizera. Podłączyć kawałek kabla do masy i drugim końcem "głaskać" przewody podczas pracy silnika. Jak pojawią się iskry to przewody do wymiany. Najlepiej próbę wykonać gdy silnik jest zimny, po nocy.

Przewody zapłonowe do sprawdzenia.

Wężyk do termostatu - 12 11 202 końcówka kątowa do ww. wężyka - 12 12 473 wężyk od zaworka odpowietrzania - 8 53 363.

> Od czego one są jak się nazywają? Nazywają się wężyki . Cienki od termostatu załączającego ciepłe powietrze do silnika, grubszy od zaworka odpowietrzenia zbiornika paliwa.

Mnie to wygląda na skrzynię biegów. Możesz zrobić jeszcze taki test: znajdź kawałek długiej prostej, rozpędź się do setki, zacznij hamować silnikiem i kiedy pojawi się ten odgłos, wciśnij sprzęgło, najpierw delikatnie (1-2cm), potem głębiej. Jeśli odgłos zanika po wciśnięciu pedału głębiej, a nie zanika przy lekkim, to za pewne skrzynia. Tak samo przy puszczaniu pedału. Wiesz w którym miejscu sprzęgło zaczyna łapać, więc jeśli w tym miejscu zaczyna pojawiać się dźwięk tzn, że wprowadzasz obciążenie na mechanizmy w skrzyni i to one wydają ten dźwięk. Turbina zdecydowanie pracuje inaczej na luzie, a inaczej (znacznie szybciej) podczas obciążenia silnika).

W przedziale silnika masz podłużną skrzyneczkę na 8 dużych bezpieczników. Obejrzyj (po wyłączeniu zapłonu) dwa skrajne - 60A. Czy nie ma na nich śladów podwyższonej temperatury, to samo na stykach. Po odpaleniu silnika i włączeniu zjadaczy prądu sprawdź napięcie na tych bezpiecznikach (oczywiście bez ich wyjmowania) względem masy akumulatora - czy tak samo spada. Sprawdź przewody masowe przykręcone do klemy, czy nie są luźne, czy połączenia nie robią się ciepłe po włączeniu odbiorników. Możesz zmierzyć napięcie między słupkiem masowym aku i przewodami masowymi przykręconymi do klemy po drugiej stronie złącz (śrubek). Przy lewym kielichu zawieszenia jest kabel przykręcony do nadwozia - luknij też na niego. Rozrusznik kręci sprawnie, czy tak jakby było -40*C?

Klemy i słupki przydałoby się wyczyścić i posmarować styk wazeliną. Po tej operacji zmierz jeszcze jakie jest napięcie przy ww. warunkach w środku kabiny: na gnieździe zapalniczki, albo którejś lampce.

Zmierz napięcie na słupkach aku i na klemach. Bez obciążenia i po włączeniu świateł i dmuchawy na max.

Luknąłem po innych katalogach i większość stosuje ten sam tłumik środkowy do 1.6 i 1.8 i numery z końcówkami 111 i 113 zamiennie. Wynika stąd, że wydechy mają tę samą średnicę i można założyć oba. Są też firmy (jak EBERSPÄCHER), które rozróżniają po vinie i mają dwa tłumiki: 111 i 113.

Tłumik o tym numerze jest do silników 1,8 Pewnikiem mają błąd.

Popsułeś . Ostatnia szansa w odłączeniu akumulatora .

Spróbuj tak: wciskasz przycisk resetu i trzymasz. włączasz zapłon i czekasz aż insp zacznie migać i pojawi się ---- puszczasz przycisk i wyłączasz zapłon. Jeśli to nie pomoże to raczej tech.

Zwłaszcza do metalowej uszczelki trzeba wszystko przygotować idealnie. Nie tylko płaskość, ale i chropowatość powierzchni .

Tłumik środkowy: GM 24423017, opel 58 52 111, końcowy: GM24422992, opel 58 52 097.

Podaj VIN.

> Przy takich postojach temperatura w moim aucie rośnie do 105 st.C. Rośnie, bo masz elektrycznie sterowany termostat. Możesz wyłączać bez problemu. Po normalnej jeździe też. Tutaj chodzi tylko o przypadki, kiedy np: jedziesz 160/h po autostradzie (niemieckiej oczywiście), skręcasz na stację i w takim przypadku powinno się odczekać z pół minutki przed wyłączeniem silnika. Dodatkową pompę wody ma - z benzyniaków - tylko XHT.

> Wszystkie 1.4 mają hydraulikę? Tak. IMHO z 1.4 do kombi to raczej NET.

Z benzynowych XHT i NFT, z diesli wszystkie. Zagazować można wszystkie, kwestia kasy. Najtańsza eksploatacja wyjdzie na benzyniakach 1.4, bo mają hydraulikę przy zaworach.

No i wszystko jasne. Kol. rostex miał rację. A sprężarkę włącza się mostkując styki 30 i 87 w gnieździe przekaźnika, a nie jakimś tam przyciskiem .

Dalej trzeba cylindry wyrównać, co w praktyce oznacza szlif na nadwymiar i wymiana tłoków.

Jeśli chcesz to zrobić porządnie to tak. W praktyce trzeba zrobić pomiary średnicy cylindra w dwóch płaszczyznach i min. trzech poziomach, żeby się przekonać, czy jest wytarty równomiernie (a raczej nie będzie). Innymi słowy wymiana "na pałę" może się udać, albo w krótkim czasie pogorszyć stan silnika.

Wkładanie nowych pierścieni do 10-letniego silnika to nie jest dobry pomysł. Co do pompy zobacz jaki masz numer silnika. Jeśli 02MV7224, lub 20U75998, lub mniejszy to ta pierwsza. Jeśli większy to ta druga.

, do tej listy mogę dodać jeszcze splunięcie przez lewe ramie, ale przy tej pogodzie koniecznie z wiatrem .

Bez różnicy czy na gazowni, czy Pb?