barkor

Trzeba zakupić lub dorobić takie blaszki: W tunelu nawierca się otwór a blaszkę wspawuje od dołu tunelu. Pasy przykręca się później śrubą do tej blaszki albo wkręca w nią śrubę zakończoną oczkiem (to już zależy jakie pasy mamy - są dwa rodzaje mocowań).

Swoją drogą chciałem kiedyś przełożyć 5tkę z eski bo miałem taką skrzynie na rozszabrowanie, ale nie mogłem odkręcić nakrętki trzymającej zębatkę 5tego biegu. Jest z pewnością dość mocno dokręcona i dodatkowo zabezpieczona zagięciem (podobnie jak nakrętki półosi w miejscu mocowania do piast). Jak skrzynia jest luzem to kręcąc nakrętką kręci się wałek i półosie, nie wiedziałem jak zblokować skrzynię, ktoś ma jakiś pomysł? Jak skrzynia jest na samochodzie to sprawa raczej jest prosta, wrzuca się bieg i skrzynia zablokowana, ale jak to zrobić jak skrzynia leży luzem?

Witam, Wczoraj chciałem dokonać kalibracji czujnika skrętu we wspomaganiu, bo w lewo kierownica chodzi lekko a w prawo z oporem. Posiadam instrukcję instalacji takiego wspomagania gdzie jest napisane żeby zmierzyć opór na parach pinów (1 i 2 oraz 3 i 4) we wtyczce tego czujnika. Podobno fabrycznie powinno być ok 1000ohmów na każdej parze, ale w używanych czujnikach wartości będą 850-950ohmów. Maksymalna różnica między parami pinów powinna wynosić do 10ohmów. No i teraz jak mierzę sobie te wartości i poruszam czujnikiem skrętu to na parze 3-4 nic się nie zmienia, cały czas jest wartość ok 1028ohmów. Zmieniają się wartości na pinach 1-2 ale w zakresie ok 1150-1350ohmów. Podobnie mam na innym czujniku bo mam jeszcze jedną kolumnę pod wspomaganie luzem. Sprawdzałem też na innych parach pinów (1-4, 2-3) to tam wartości się zmieniają ale cały czas jest stała różnica ok 20ohmów (w niektórych położeniach jest nieco mniejsza). Pytanie zatem do tych co kalibrowali czujniki skrętu jak to konkretnie należy zrobić. Czy faktycznie chodzi o pomiar par 1-2 i 3-4?

Ja mam wszystkie poduszki z czerwonego poli (czyli niby te słabsze) i z tymi drganiami to wszystko prawda. Lusterko wewnętrzne nie nadaje się do użytku, całe drga i prawie nic w nim nie widzę No i na budzie też odczuć można drgania. Przypuszczam, że nie wszystkie poduszki jednakowo przenoszą drgania. Miałem najpierw tylko boczną skrzyni biegów z wkładką poli to nie było większej różnicy. Później domontowałem naraz dolną skrzyni biegów i tą silnika i się zaczęło. Być może jakbyś zmontował tylko dolną poduszkę z wkładką poli to może nie byłoby czuć tych drgań.

To ja wtrącę dwa grosze. Linkę gazu trzeba zmienić na tą z 1.1spi. Listwa wtryskowa będzie pasować pod rozstaw śrub na kolektorze, ale trzeba podłożyć między listwę a kolektor podkładki o grubości powiedzmy 6mm (ja podłożyłem grube nakrętki) no i oczywiście przykręcić wtedy listwę trzeba trochę dłuższymi śrubami.

Mechanizm różnicowy jest tam gdzie wchodzą półosie. Nie wiem czy na wszystkich skrzyniach jest nabite oznaczenie na tej zębatce głównej, ale chyba tak, bo pamiętam, że sprawdzałem to oznaczenie bo tak wyczytałem w necie, i faktycznie było wybite tam odpowiednie przełożenie jakie powinno być w palio/siena/abarth, dzięki czemu miałem 100% pewności że kupilem odpowiednią skrzynię. Oczywiście po odkręceniu obudowy mechanizmu różnicowego trzeba go później uszczelnić przy składaniu np siliconem.

Co do skrzyni z palio to pewnie można jakoś dojść po numerach. Ja jak kupiłem skrzynię ze sieny z allegro to dla upewnienia się rozkręciłem obudowę mechanizmu różnicowego i tam na tej głównej zębatce było wybite przełożenie.

Ja obecnie mam puszczone linki przez ten seryjny otwór, o którym wspominasz. Niestety linki są mocno zagięte i naprężone w komorze silnika, ale biegi o dziwo wchodzą normalnie. W poprzednim seju miałem otwory wywiercone w tunelu i linki przechodziły przez tunel i szły tak jak seryjnie idą i było w miarę OK, gdyby nie to że musiały być mocno naciągnięte bo ledwo starczały na długość. Najlepszą opcją jest wywiercenie otworów w ściance grodziowej w jakimś optymalnym miejscu. Widziałem takie rozwiązania i wtedy linki na długość aż nadto wystarczają i idą luźno. W każdym razie seryjne linki można przepuścić w każdy z tych 3 sposobów które wymieniłem i na długość wystarczają, więc nie trzeba kombinować z szukaniem jakichś dłuższych zamienników. Z ciekawośći, czy ten Twój koszyk jest przerabiany z seryjnego czy to jakąś wymyślna produkcja? Jeśli jest to odchudzony seryjny koszyk to jak z wytrzymałością? Nie gnie się?

> Tak sobie właśnie myślałem że jeżeli założyć na wiązce tego czujnika jakiś potencjometr i > przekłąmać go że np jest -5 stopni to powinien znacznie więcej mu lać Zdaje mi się, że wystarczy wpiąć rezystor równolegle we wtyczkę od tego czujnika. Ja kiedyś się z tym bawiłem w pugu 206, wpiąłem rezystor z regulacją. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy to coś dało, bo zmiany, jeśli były, to nieodczuwalne "pod butem"

> Witam > Jak w temacie. Jaka jest jego rola i czy my wpływ na mieszankę ? Czujnik podaje info komputerowi o temperaturze zasysanego powietrza. Info to jest potrzebne, bo jak wiadomo im zimniejsze powietrze tym więcej tlenu i na odwrót, więc komp m.in. dzięki tej informacji może przygotować odpowiednią mieszankę. Nie wiem w jakim stopniu komp kieruje się odczytamy z tego czujnika, ale na pewno ma to wpływ na skład mieszanki. Te wszystkie tanie chipy z allegro bazują na oszukiwaniu sygnału z tego czujnika.

Na pewno w przypadku dachowania rollbar ratuje sytuację. Budę też poniekąd powinien usztywnić choć nie w takim stopniu jak pełna klatka. Sam zastanawiam się nad zamontowaniem u siebie rollbara z myślą o kjsach, a rollbar dlatego, że tym samym samochodem jeżdżę na co dzień, więc pełna klatka byłaby niebezpieczna bez kasku. Pytanie tylko czy to przejdzie BK, bo jak wiadomo klatka powinna być zgodna z załącznikiem J, a co z taką półklatką? Jeśli ten rollbar jako część klatki będzie zrobiony zgodnie z załącznikiem to czy to przejdzie BK czy musi być pełna klatka? Ma ktoś jakąś wiedzę w tym temacie?

Na niektórych forach straszą, że ostatnio jakoś się przepisy zmieniły i że nie wystarczy tylko pojechać na rozszerzony przegląd, ale trzeba powołać najpierw rzeczoznawcę przez co koszty takiej legalizacji rosną nawet do 1tys zł. Też się chętnie dowiem jak to faktycznie obecnie wygląda, bo chciałbym niedługo zalegalizować 900-->1.2 8V oraz za jednym zamachem zmienić w dowodzie liczbę miejsc na 2 osoby, bo do tego w pierwszej kolejności przyczepiła się ostatnio policja podczas kontroli.

> Skoro mamy tyle fajnych materiałów? Są kompozyty, jest nawet zwykły plastik, jakieś pewnie też inne > ciekawe mieszanki, o których nie mam pojęcia. A ten element auta, to coś co i tak w założeniu > ma się odkszałcić, popsuć w razie wypadku. Elementy wzmacniające i wytłumiające nadal mogą być > z metalu, ale buda? > No i pytanie poboczne - czemu aut nie robi się jak rajdówek - czyli najpierw kminimy szkielet > jeżdżący, a potem nakładamy na to z góry jakieś nadwozie, którego możliwości modyfikacji jest > milion...Wciąż brnie się w te skomplikowane układy i montaże... Może czegoś nie rozumiem, ale > tam (w rajdach) jakoś się da, a wielkoseryjnie nie? Nie wiem co masz na myśli pod pojęciem "buda", czy chodzi Ci o zewnętrzną powłokę czy o szkielet nadwozia. Ogólnie temat ciekawy, ale myślę, że nie ma tutaj większej filozofii. Jeśli chodzi o elementy zewnętrzne typu maska, klapa bagażnika, błotniki, drzwi to w niektórych samochodach są wykonywane seryjnie z aluminium lub tworzyw sztucznych (wiele samochodów marki renault "jest z plastiku" na ten przykład, choćby Scenic). W sumie nie widzę wad tego rozwiązania, rdzy nie ma, są lekkie, jest to podobno tworzywo sztuczne dające się spawać w przypadku małych uszkodzeń a zamienniki są bardzo tanie. Też jestem ciekaw czemu nie zastępuje się zewnętrznych elementów ze stalowej blachy na takie z lekkich tworzyw sztucznych we wszystkich samochodach. Napisałeś też o autach rajdowych. Wszystkie auta rajdowe muszę być przerobione na bazie aut seryjnych, a więc cały szkielet nadwozia jest z blachy tak jak w autach seryjnych. W latach 80tych była Grupa B, gdzie auta miały szkielet rurowy obudowany laminatami, ale obecne auta WRC są już na bazie aut seryjnych. Generalnie temat na pewno rozbija się o koszty przy produkcji wielkoseryjnej. Widocznie elementy blaszane są nadal tańsze w produkcji i bardzie wytrzymałe od elementów z tworzyw sztucznych, tak mi się przynajmniej wydaje

> kilka razy zdarzyło mi się jechać punciakiem czy 500ką z tym wynalazkiem, zawsze zaczęło się od > wyłączenia guzikiem... szczerze to pamiętam już czy po powtórnym odpaleniu auta się włączało > czy nie GP którym ja jeździłem to był rocznik 2012 i tam niestety po każdym odpaleniu samochodu trzeba było wciskać przycisk

Miałem (nie)przyjemność jeździć Grande Punto z S&S, na początku było fatalnie, ale po jakimś czasie można się przyzwyczaić jak zresztą do wszystkiego... Jeśli chodzi o Grande Punto to: - można wyłączyć S&S przyciskiem, ale tylko do ponownego uruchomienia, nie ma opcji wyłączenia na stałe (chyba że w ASO) - silnik włącza się szybko, nie zaobserwowałem jakiegoś opóźnienia, które mogłoby przeszkodzić w sprawnym ruszeniu - S&S włącza się dopiero po rozgrzaniu silnika - S&S uruchamia samoczynnie silnik po dłuższym postoju (u mnie to było na oko 60s), pewnie z dwóch względów: wychłodzenie silnika i pobór prądu przez odbiorniki, żeby nie rozładować akumulatora (światła, klima, radio) - w upalny dzień daje się odczuć fatalne działanie S&S, silnik się wyłącza, klima przestaje działać, a ja się zastanawiam czemu nagle się spociłem Ogólnie moje zdanie jest takie, że tu nie chodzi o żadną oszczędność paliwa a jedynie o spełnienie coraz to bardziej wyśrubowanych norm unijnych dotyczących emisji CO2. Owszem, jeśli wszystkie samochody jeżdżące po drogach wyłączałyby się w trakcie postoju to jestem w stanie sobie wyobrazić, że powietrze w miastach może być odczuwalnie czystsze (choć pewnie tylko dla jakichś urządzeń pomiarowych). Wg mnie S&S sprawdza się jedynie na skrzyżowaniach gdy czekamy na czerwonym świetle przez powiedzmy kilkadziesiąt sekund. Absolutnie nie sprawdza się i jest bardzo uciążliwe stojąc w korku gdy musimy co 10sekund podjeżdżać o kilka metrów (wtedy używanie tego systemu nie ma w ogóle sensu).

> Reasumując: polecacie? nie polecacie? taki zabieg ma swoje plusy ale ma też masę minusów. I > poprawcie mnie jeśli się mylę ale zakładając do tego też przepustnice od 1.2 muszę przerobić > układ paliwowy (dorobić powrót do baku) bo 1.1 nie ma powrotu tylko pompa sterowana jest z > kompa, prawda? Jeśli nie zamierzasz tego wszystkiego stroić potem, a sprawa raczej nieopłacalna, to polecałbym zmienić tylko wałek i kolektor ssący z przepustnicą. Listwę wtryskową zostawiasz z 1.1mpi, tylko musisz dać podkładki żeby ją przykręcić do kolektora z 1.2 (np. jakieś większe nakrętki między listwę a kolektor). Będziesz musiał również zastanowić się co zrobić z map sensorem, bo w 1.1mpi jest przykręcany do kolektora. Można nawiercić kolektor z 1.2 i przykręcić do niego map z 1.1mpi, ale chyba najprościej będzie kupić map sensor z 900/1.1spi/1.2. Mój znajomy miał dokładnie takie przeróbki i nawet jakoś to się tam odpychało, czasem wywalało check engine, ale chyba bez konsekwencji w pracy silnika.

> dzięki a wydech ???? Gdyby nie ten kolektor ssący to wszystko inne podchodzi, kolektor wydechowy podejdzie. Rozstaw szpilek kolektora ssącego w głowicy 1.1mpi jest taki sam jak m.in. w punto 1.2 8V 75KM, punto2 1.2mpi 60KM. W 1.1SPI i 1.2 SPI kolektory ssące mają inny rozstaw szpilek i niestety trzeba by albo wsadzić głowicę 1.1spi na blok z 1.1mpi, albo zmieniać kolektor i przerabiać na MPI, a to już jak wiadomo grubsza i nieopłacalna sprawa jeśli ten Twój klient chce tylko wymienić zepsuty słupek...

Kolektor ssący nie podejdzie ze względu na inny rozstaw szpilek w głowicy.

> Ja dałem na odwrót pod układ bez wspomy dałem poduszki od wspomy... > I nic negatywnego nie zaobserwowałem A z ciekawości zaobserwowałeś jakieś zmiany w prowadzeniu/kręceniu kierownicą? Skoro negatywnych zmian nie to może jakieś pozytywne, czy w ogóle nic?

> A czy jest możliwe aby po założeniu do sc ze wspomaganiem poduszki do wersji bez, auto stało lekko > krzywo? > Tzn jedno koło przednie stoi na lekkim minusie a drugie prawie na plusie. Rozumiem, że chodzi Ci o kąty pochylenia koła negatyw/pozytyw? I z tego co zrozumiałem masz jedną poduszkę od wspomagania a drugą od zwykłej wersji? Jeśli tak to na pewno trzeba wymienić żeby obie były takie same Raczej zmiana tylko kąta wyprzedzenia sworznia nie wpływa na zmianę pochylenia koła, ale możliwe jest, że te poduszki różnią się nie tylko wyprzedzeniem, ale może i pochyleniem skoro masz różnicę między jednym a drugim kołem. O ile przyczyna nie leży gdzie indziej, typu stłuczka w przeszłości czy luzy na wahaczach.

> Teoretycznie moze sie ciezej krecic kiera. Odwrotnie, będzie jeszcze lżej. Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy na poduszce pod wspomaganie jest nieco większy a więc kiera nieco ciężej chodzi, ale za to chętniej powraca sama do jazdy na wprost. Nie wiem na ile różnica w kątach jest odczuwalna bo nigdy nie montowałem i nie wiem jaka konkretnie to różnica w stopniach. W każdym razie chodzi o to że kąt wyprzedzenia sworznia jest mniejszy w poduszkach bez wspomagania żeby kierą się lżej kręciło. Dla wersji ze wspomaganiem zrobili natomiast większe kąty. Z tego względu wypadałoby jednak mieć zamontowane odpowiednie poduszki, chociaż różnica może być na tyle niewielka, że nie trzeba sobie tym głowy zawracać...

2cm to sporo luzu i powinno spokojnie wystarczyć na całkiem spory negatyw. Muszę sprawdzić ile u mnie jest luzu. W sumie można by wyliczyć ile kolumna się przesunie przy zadanym kącie negatywu tylko trzeba znać/pomierzyć długość od sworznia zwrotnicy do górnego mocowania kolumny. Emilcc a jak sprawdzałeś u siebie ten luz? Na stojącym samochodzie na kołach czy na podnośniku? Bo na podnośniku wahacz idzie w dół i ten luz może być mniejszy niż przy stojącym samochodzie.

Jak do cc pasuje to i do seja będzie pasować. Natomiast pytanie czy da się coś tym wyregulować na standardowych szerokich sprężynach. Kilka osób już kupiło, ale na razie nikt nie montował chyba, a pojawiły się głosy, że bez gwintu to nie ma sensu. Tu był o tym wątek nie dawno: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=288098882&an=0&page=1#Post288098882 Ja się wstrzymałem z zakupem, poczekam aż ktoś założy do normalnych sprężyn i napisze czy da się tym zrobić negatyw.

> Jeśli masz wskaźnik z dwupinowy to jeden kabelek do czujnika, drugi do masy i powinno zadziałać. Dzięki za odpowiedź, przypuszczałem, że ten drugi pin będzie do masy. Wskaźnika jeszcze nie mam, ale zamierzam kupić, dlatego wolałem się z góry upewnić czy da się go podłączyć do obecnego czujnika czy trzeba kupować jakiś inny

Trochę odgrzebię temat. Mam w 1.2 8V czujnik temperatury w głowicy jednopinowy czerwony. Podłączyłem go tak jak to jest w 900 i 1.1spi do kontrolki przegrzania w liczniku. Okazało się, że czujnik nie jest skokowy tak jak ten z seja, tylko płynnie zmienia rezystancję wraz ze wzrostem temperatury co powoduje coraz mocniejsze żarzenie się kontrolki w miarę rozgrzania silnika. Skoro tak działa to pytanie czy mogę do tego czujnika podłączyć wskaźnik temperatury? Jeśli tak to w jaki sposób. Miałem kiedyś wskaźnik autogauge ale tam czujnik miał dwa wyjścia a ten w głowicy ma tylko jeden pin. Jak zatem podłączyć ten jednopinowy czujnik ze wskaźnikiem i czy w ogóle to możliwe?