W dniu 26.10.2025 o 00:42, vlad1431 napisał(a):

Nie robiłem jeszcze tak, żeby było połączenie GK ze ścianą tynkowaną, ale z tego co wiem, fachowcy używają najpierw taśmy ślizgowej, potem Tuff Tape.

 

Z tego co słyszałem, do połączeń narożnych gk do muru nie powinno się dawać taśm tuff tape ani tym bardziej taśm papierowych, bo mają za małą wytrzymałość i elastyczność i że niby zalecana jest fizelina albo siatka. W praktyce każdy daje co mu pasuje i w z reguły to wystarczy.

U siebie poszedłem na grubo i dałem narożniki aluminiowe z siatką, minus jest taki, że trzeba to grubiej zaszpachlować i ciężko wtedy o idealny kąt prosty w rogu.

 
Z tego co słyszałem, do połączeń narożnych gk do muru nie powinno się dawać taśm tuff tape ani tym bardziej taśm papierowych, bo mają za małą wytrzymałość i elastyczność i że niby zalecana jest fizelina albo siatka. W praktyce każdy daje co mu pasuje i w z reguły to wystarczy.
U siebie poszedłem na grubo i dałem narożniki aluminiowe z siatką, minus jest taki, że trzeba to grubiej zaszpachlować i ciężko wtedy o idealny kąt prosty w rogu.

Nie wiem czy to dobry pomysł, bo to ma być połączenie elastyczne, stąd papier czy flizelina, w przypadku aluminium według mnie jest dużo większe prawdopodobieństwo pęknięcia. Nie znam się na tyle, ale na chłopski rozum przy jakimś naprężeniu pęka na krótkim odcinku przy papiepierze czy flizenie, przy aluminium pęknie na całej długości.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

No, jak to mówią: "Dzień święty święcić" 🙃

Pierwszy pro tip od fachowca (budowlańca/cieśli/dekarza): Póki się budujesz, żadnych cegieł nie wyrzucaj.

W dniu 13.01.2026 o 19:05, tomeq77 napisał:

To to się zaczyna: dla niektórych walka z wiatrakami i permanentny bajzel, dla innych (w mniejszości) dążenie do efektu, jakim będzie fajny przyjazny dom.

Artefakty (dwa z wielu):

 

Data urodzenia:

Praca, w którą umiem:

PS. Może jakiegoś bloga w stylu "house - reanimation" założyć?

nie jest tak źle, jak wyrzucisz słomę i tynk to daj tam membranę paroprzepuszczalną (i to o dobrych parametrach) od strony dachówek i zadbaj, żeby było delikatnie wentylacji zanim władujesz wełnę.

Od strony wnętrza koniecznie pamiętaj o szczelnej folii.

Wiem, że to podstawy, ale to bardzo ważne, żebyś nie miał później gnoju w izolacji.

3 minuty temu, bergerac napisał:

jak wyrzucisz słomę i tynk to daj tam membranę paroprzepuszczalną (i to o dobrych parametrach) od strony dachówek i zadbaj, żeby było delikatnie wentylacji zanim władujesz wełnę

Od góry będzie to mniej więcej tak: dachówka, łata, kontrłata, membrana paroprzepuszczalna, krokwie i między nimi pionowo wełna/styropian 14 cm, pod krokwiami kolejne 15 cm ocieplenia np. styropian/wełna układane poziomo.

Tyle wiem na teraz. Potem chyba na długich hakach mocowanych do krokwi OSB i regipsy albo regipsy na stelażu

7 minut temu, bergerac napisał:

Od strony wnętrza koniecznie pamiętaj o szczelnej folii.

W którym miejscu ta szczelna folia?

9 godzin temu, tomeq77 napisał:

Od góry będzie to mniej więcej tak: dachówka, łata, kontrłata, membrana paroprzepuszczalna, krokwie i między nimi pionowo wełna/styropian 14 cm, pod krokwiami kolejne 15 cm ocieplenia np. styropian/wełna układane poziomo.

Tyle wiem na teraz. Potem chyba na długich hakach mocowanych do krokwi OSB i regipsy albo regipsy na stelażu

ok, wełna dobrej jakości, raczej nie styropian. Trochę nie rozumiem tej koncepcji OSB na długich hakach. Chcesz odsunąć ścianę na 15 cm od krokwi, masz tyle miejsca? Wiadomo, że 30 cm ocieplenia to dobry ruch, ale mało kto sobie na to może pozwolić przy tego typu remontach. OSB obciąży też mocno konstrukcję, IMO stelaż lepszy, chyba, że jakiś fachowiec po oględzinach tak zdecydował.

9 godzin temu, tomeq77 napisał:

W którym miejscu ta szczelna folia?

folia paroizolacyjna idzie za płytą GK. Chodzi o to, żeby odseparować warstwę izolacji od wilgoci przechodzącej z pomieszczenia.

14 minut temu, bergerac napisał:

folia paroizolacyjna idzie za płytą GK

To paroizolacja (druga) czy szczelna?

19 minut temu, bergerac napisał:

IMO stelaż lepszy

IMO też. OSB sam wymyślałem, żeby w razie W można było coś do tej ściany przymocować.

32 minuty temu, tomeq77 napisał:

To paroizolacja (druga) czy szczelna?

zobacz poniżej:

Membrana proprzepuszczalna idzie pomiędzy dachówkę a izolację.

Folia paroizalicyjna (szczelna) idzie pomiędzy GK a izolację.

34 minuty temu, tomeq77 napisał:

IMO też. OSB sam wymyślałem, żeby w razie W można było coś do tej ściany przymocować.

to raczej ruszt. Waga OSB jest znacząca (około 11kg na m2). Nie wiem czy jest sens tak obciążać konstrukcje dachu plus na pewno będzie droższe. Ja bym zrobił ruszy stalowy pod GK, a w miejscach gdzie coś chcesz wieszać wstawił wzmocnienie (albo OSB albo np. belki drewniane).

Materiałów w necie bogactwo, łącznie z filmikami, wszystkiego się dowiesz.

12 godzin temu, tomeq77 napisał:

Od góry będzie to mniej więcej tak: dachówka, łata, kontrłata, membrana paroprzepuszczalna, krokwie i między nimi pionowo wełna/styropian 14 cm, pod krokwiami kolejne 15 cm ocieplenia np. styropian/wełna układane poziomo.

Tyle wiem na teraz. Potem chyba na długich hakach mocowanych do krokwi OSB i regipsy albo regipsy na stelażu

W którym miejscu ta szczelna folia?

Pod wełną. Pod folię idą płyty k-g. Chodzi o to, by wilgoć z pomieszczeń nie przechodziła do wełny.

56 minut temu, rwIcIk napisał:

Pod wełną. Pod folię idą płyty k-g. Chodzi o to, by wilgoć z pomieszczeń nie przechodziła do wełny.

Nie jestem do tego rozwiązania przekonany. Skonsultuję z moją ekipą. Przez płytę g-k wilgoć przejdzie, zatrzyma się na szczelnej folii, skropli, ścieknie na poziom podłogi i zacznie gnić.

Chyba lepiej, żeby wilgoć przeszła przez g-k, przeszła przez wełnę, przeszła resztę warstw i odparowała pod dachówką?

Teraz, tomeq77 napisał:

Nie jestem do tego rozwiązania przekonany. Skonsultuję z moją ekipą. Przez płytę g-k wilgoć przejdzie, zatrzyma się na szczelnej folii, skropli, ścieknie na poziom podłogi i zacznie gnić.

Chyba lepiej, żeby wilgoć przeszła przez g-k, przeszła przez wełnę, przeszła resztę warstw i odparowała pod dachówką?

No nie.

Za odprowadzenie wilgoci odpowiada wentylacja.

Godzinę temu, tomeq77 napisał:

Nie jestem do tego rozwiązania przekonany. Skonsultuję z moją ekipą. Przez płytę g-k wilgoć przejdzie, zatrzyma się na szczelnej folii, skropli, ścieknie na poziom podłogi i zacznie gnić.

Chyba lepiej, żeby wilgoć przeszła przez g-k, przeszła przez wełnę, przeszła resztę warstw i odparowała pod dachówką?

poczytaj net, technologia jest znana i przetestowana od wielu lat. Pamiętaj, że tego typu błędy, które w trakcie realizacji są tak naprawdę drobnostkami mogą mieć później poważne konsekwencje.

Następny temat:

Przy tak zaplanowanym ociepleniu poddasza/I piętra jak zaizolować wyjście na strych (ten trójkąt), z którego będzie wyłaz dla kominiarza na dach?

Wyłaz musi być, bo oprócz ogrzewania gazowego jest zaprojektowany tez kominek/koza, który w przyszłości może nawet stanie.

50 minut temu, tomeq77 napisał:

Następny temat:

Przy tak zaplanowanym ociepleniu poddasza/I piętra jak zaizolować wyjście na strych (ten trójkąt), z którego będzie wyłaz dla kominiarza na dach?

Wyłaz musi być, bo oprócz ogrzewania gazowego jest zaprojektowany tez kominek/koza, który w przyszłości może nawet stanie.

Wyłaz na strych kupujesz gotowy z drabinką i montujesz w dogodnym miejscu.

https://allegro.pl/listing?string=wy%C5%82az%20na%20strych

2 minuty temu, rwIcIk napisał:

Wyłaz na strych kupujesz gotowy z drabinką i montujesz w dogodnym miejscu.

Przez taki wyłaz na strych nie będzie mi ciepło spieprzać?

4 minuty temu, tomeq77 napisał:

Przez taki wyłaz na strych nie będzie mi ciepło spieprzać?

Trochę będzie, ale to standardowe rozwiązanie.

Można też kupić wyłaz ocieplony, ale będzie droższy.

Najważniejsze chyba, żeby go zamontować z około 1-2cm dylatacją i potem to wypełnić dobrą pianką, nie dosuwać ramy wyłazu na styk do belki, bo będzie mostek termiczny.

6 minut temu, tomeq77 napisał:

Przez taki wyłaz na strych nie będzie mi ciepło spieprzać?

Są różne - bardziej lub mnie docieplone.

U siebie dołożyłem jeszcze piankę od góry. A wcześniej po prostu zimą kładłem na strychu stary dywan ;]

Godzinę temu, tomeq77 napisał:

Przez taki wyłaz na strych nie będzie mi ciepło spieprzać?

one są docieplone zazwyczaj i kup taki z podwójną uszczelką. Ale jeśli bardzo chcesz się zabezpieczyć, to od góry montujesz dodatkową klapę (skrzyniowa budowa), którą będziesz od dołu otwierał po otwarciu tego włazu. Tą klapę możesz też docieplić np. styropianem.

To możesz zrobić nawet później, sam ocenisz czy jest potrzeba, czy właz będzie wystarczająco ciepły. Ma 0,44W/m2, nie ma dramatu, cena też spoko - około 1 tys.

2 godziny temu, tomeq77 napisał:

Przy tak zaplanowanym ociepleniu poddasza/I piętra jak zaizolować wyjście na strych (ten trójkąt), z którego będzie wyłaz dla kominiarza na dach?

w projekcie masz IMO ocieplenie 20 cm + 10 cm, a nie 14 + 15 jak pisałeś wyżej. Widziałeś?

8 godzin temu, tomeq77 napisał:

Nie jestem do tego rozwiązania przekonany. Skonsultuję z moją ekipą. Przez płytę g-k wilgoć przejdzie, zatrzyma się na szczelnej folii, skropli, ścieknie na poziom podłogi i zacznie gnić.

Chyba lepiej, żeby wilgoć przeszła przez g-k, przeszła przez wełnę, przeszła resztę warstw i odparowała pod dachówką?

Jak się będziesz konsultował z ekipami to współczuję mieszkania w tym domu.

Ekipy niech robią według sprawdzonych sposobów.

45 minut temu, punktak napisał:

Jak się będziesz konsultował z ekipami to współczuję mieszkania w tym domu

Moje ekipy to nie ludzie z OLXa, tylko koledzy, z którymi dobrze żyję, dla których często ja coś dobrego wykonałem i spokojnie mogę im zaufać 👍

14 godzin temu, bergerac napisał:

masz IMO ocieplenie 20 cm + 10 cm, a nie 14 + 15

Tak, to nie istotne. Ten etap projektu był robiony, jak jeszcze nie były od wewnątrz odkryte krokwie. Teraz już wiadomo, że krokwie mają 14 cm wysokości.

zwracaj uwagę jak układasz stosy cegiel na stropie. To dziurawka wiec cieżka nie jest ale mimo to jest to spory ciężar na małej powierzchni.

2 godziny temu, irishpiter napisał:

zwracaj uwagę jak układasz stosy cegiel na stropie. To dziurawka wiec cieżka nie jest ale mimo to jest to spory ciężar na małej powierzchni.

Wśród nich są też cegły pełne. Wszystko leży na płycie OSB, żeby nacisk się rozłożył

Nie wiem czy zakładać nowe wątki z każdym tematem czy mogę liczyć na Waszą pomoc ciągle w tym jednym :)

Na parterze (strop Kleina betonowy) i na piętrze (strop drewniany) będzie chyba ogrzewanie podłogowe w systemie suchym.

Coś w ten deseń:

Zeby nie tracić wysokości (teraz jest 251 cm) czeka mnie zerwanie wszystkich podług (z desek) i likwidacja wszystkich ceglanych ścian działowych i postawienie nowych (stelarz, wełna, płyty OSB i g-k) tworząc nowy układ pomieszczeń.

Pytanie o kolejność działań kiedy kłaść podłogówkę?

Wariant 1 łatwiejszy w realizacji:

Czy po zburzeniu ścian z cegły i zerwaniu podłogi położyć podłogówkę dokładnie wszędzie tak, jakby to było jedno duże pomieszczenie i dopiero potem położyć podłogi i postawić na tym ściany?

Wariant 2 bardziej pro:

Czy może odwrotnie: najpierw stworzyć ścianami nowy układ pomieszczeń i kłaść podłogówkę już w pętlach takich jak pomieszczenia? Ale w tym przypadku nie będzie jeszcze podłogi :)

Wariant 3.

Nanieść na legarach (bo nie będzie już podłogi z desek) nowy układ pomieszczeń, położyć podkład i pętle podłogówki na "wirtualnym" układzie pomieszczeń, następnie postawić ściany i na końcu robić podłogi (płytki, panele, parkiet, podłoga barlinecka i inne wymarzone)?

12 minut temu, tomeq77 napisał:

Nie wiem czy zakładać nowe wątki z każdym tematem czy mogę liczyć na Waszą pomoc ciągle w tym jednym :)

Na parterze (strop Kleina betonowy) i na piętrze (strop drewniany) będzie chyba ogrzewanie podłogowe w systemie suchym.

Coś w ten deseń:

Zeby nie tracić wysokości (teraz jest 251 cm) czeka mnie zerwanie wszystkich podług (z desek) i likwidacja wszystkich ceglanych ścian działowych i postawienie nowych (stelarz, wełna, płyty OSB i g-k) tworząc nowy układ pomieszczeń.

Pytanie o kolejność działań kiedy kłaść podłogówkę?

Wariant 1 łatwiejszy w realizacji:

Czy po zburzeniu ścian z cegły i zerwaniu podłogi położyć podłogówkę dokładnie wszędzie tak, jakby to było jedno duże pomieszczenie i dopiero potem położyć podłogi i postawić na tym ściany?

Wariant 2 bardziej pro:

Czy może odwrotnie: najpierw stworzyć ścianami nowy układ pomieszczeń i kłaść podłogówkę już w pętlach takich jak pomieszczenia? Ale w tym przypadku nie będzie jeszcze podłogi :)

Wariant 3.

Nanieść na legarach (bo nie będzie już podłogi z desek) nowy układ pomieszczeń, położyć podkład i pętle podłogówki na "wirtualnym" układzie pomieszczeń, następnie postawić ściany i na końcu robić podłogi (płytki, panele, parkiet, podłoga barlinecka i inne wymarzone)?

wydaje mi sie ze wariant jeden odpada. przewody podlogowki masz co 10-15 cm, jak chcesz na tym ukladac sciany dzialowe? co kilkadziesiat cm musi byc "słupek" pionowy .... wycinac w tym styrodurze dziury zeby to na betonie stało? chyba bezsensu, ale moze jest jakis inny sposob.

ja robilem wszystkie sciany dzialowe najpierw (ale nieduzo przerabialem i wszystko z ytonga albo cegly), potem rownalem podlogi wylewka ze styrobetonu (klein ceglany zaokrąglony), potem styropian, podlogowka i na koniec wylewka. jakos na odwrot nie jestem sobie to w stanie wyobrazic nawet przy podlogowce w systemie suchym

co do zasady najpierw ściana, a później podłoga (przy suficie analogiczne podejście). Taka konstrukcja również zdecydowanie poprawia odporność akustyczną przegrody. Wariant 1 jest definitywnie do odrzucenia.

Rozumiem, że strop na parterze jest betonowy, więc nie ma problemu, natomiast na piętrze masz strop drewniany zbudowany z belek drewnianych. W takim przypadku na belki kładziesz jakąś powierzchnię nośną, np. płytę OBS*, do tego montujesz konstrukcję suchej zabudowy** i później organizujesz podłogę w wybranej przez Ciebie technologii biorąc pod uwagę obciążenie stropu.

*płyta OSB - zastanów się nad ciężarem i sztywnością. Musisz wybrać albo płytę pióro wpust i w zależności od grubości płyty (zazwyczaj są 15 mm) położyć dwie warstwy na tzw. mijankę albo jedną płytę grubą (która ma większą sztywność), ale wtedy musisz usztywnić łączenie krawędzi. Wybór płyty i dalszego montażu zależy również od rozstawu belek stropowych.

** konstrukcja stalowa do zabudowy ściennej dobrze jak będzie położona na taśmach akustycznych. Wręcz bym powiedział, że to must have, zwłaszcza, ze to nie podnosi kosztu inwestycji.

Sprawdź też stan stropu klein, bo w starych domach różnie z tym bywa.

1 godzinę temu, bergerac napisał:

co do zasady najpierw ściana, a później podłoga

Czyli na parterze najpierw jakaś warstwa nośna pozioma na legarach, bo ściany muszą na czymś stać. Później wypełnienie podłogi, ściany, ogrzewanie i wierzchnia warstwa?

I w sumie na piętrze tak samo?

3 godziny temu, tomeq77 napisał:

Czyli na parterze najpierw jakaś warstwa nośna pozioma na legarach, bo ściany muszą na czymś stać. Później wypełnienie podłogi, ściany, ogrzewanie i wierzchnia warstwa?

I w sumie na piętrze tak samo?

masz zdjęcia jak wygląda strop na parterze? Bo przyznam, że nie do końca rozumiem, skoro teraz jest podłoga i ściany, to jakoś to musi stać?

4 godziny temu, bergerac napisał:

skoro teraz jest podłoga i ściany, to jakoś to musi stać?

Istniejąca podłoga drewniana i murowane ściany działowe idą do wyburzenia, więc będę miał duże pomieszczenia bez podłogi do ponownego zaaranżowania ścianami:

Legenda:

-ściany w kropki są do wyburzenia

-ściany w paski są do postawienia

16 godzin temu, tomeq77 napisał:

stniejąca podłoga drewniana i murowane ściany działowe idą do wyburzenia, więc będę miał duże pomieszczenia bez podłogi do ponownego zaaranżowania ścianami:

rozumiem, ale pytałem o co innego, czy masz zdjęcie tego stropu Klein. Bo nie rozumiem jaki masz z tym problem. Na stropie nie ma żadnej wylewki? Typowy strop kleina to dwuteowniki stalowe, a pomiędzy nimi znajdują się cegły. W zależności od obliczonego obciążenia jest różny rozstaw belek stalowych i wypukłość stropu. Co jest na warstwie wierzchniej tego stropu?

1 minutę temu, bergerac napisał:

Co jest na warstwie wierzchniej tego stropu?

tego jeszcze nie wiem. Może w weekend odsłonię kawałek :)

17 minut temu, tomeq77 napisał:

tego jeszcze nie wiem. Może w weekend odsłonię kawałek :)

no to od tego zacznij, bo inaczej to wróżenie z fusów.

Żeby nie było, że nic się nie dzieje:

Na razie kucie, kucie i jeszcze raz... demolka.

Tak wygląda dłuto Erbauer o szer. 40 mm (z Casto) po ok. 3 godzinach skuwania miękkich sypkich tynków.

Już wiem, dlaczego nie kupuje się dłut SDS za 17 zł

W dniu 18.09.2025 o 12:56, tomeq77 napisał:

Chyba kupuję dom:

- stary, poniemiecki, piętrowy, murowany,

- z piecami kaflowymi i węglową kuchnią,

- bez pomieszczenia, które można by nazwać łazienką lub choćby toaletą (jest przy szopce wychodek  )

- bez żadnych instalacji w środku,

- cały podpiwniczony.

 

Na pewno będę miał mnóstwo pytań, ale puki co rozmyślam nad kilkoma IMO fundamentalnymi rzeczami:

- czym to ogrzewać? Skłaniam się do podłogówki + gaz (piec 2-funkcyjny), z możliwością w przyszłości montażu pompy ciepła + fotowoltaiki.

- czym ocieplić elewację, czy okna 3 szybowe, czy wystarczą dwu?

 

Na razie tyle. Pomożecie?

6 lat temu miałem ten sam dylemat, ceny materiałów były połowę niższe niż obecnie i wszystko prócz ocieplenia i elektryki robiłem sam i coś ci doradzę, taniej będzie rozebrać do fundamentów i postawić nowy na nowej technologi.

Co z tego że wyremontujesz jak to nadal będzie stary dom.

Z podłogówką uważaj czy nie masz belek stropowych wywijanych do góry, wtedy masz problem - u mnie miało być a po ściągnięciu podłóg okazało się nie gdybym się uparł to bym zrobił kosztem wysokości pomieszczeń lecz 2. 40 mnie nie urządzało.

Część ścian nadawała się do nowego stawiania ze względu na marną kondycję spoin i krzywizny...

Dziś moja mnie namawia na zakup starego siedliska na zadupiu ale nie wchodzę w to ze wzgl jak powyżej.

Jak się uprzesz to na ściany styro 15cm, grube stare murowane ściany mają swoją izolacje w sobie, do tego okna 3 szybowe, drenaż, izolacja dachu oraz wszystkich stropów, tym bardziej na parterze skoro jest piwnica.

Kominy to zmora w takich budynkach więc zwróć uwagę na nie.

Jak masz zdrowie, kasę, siły i umiejętności to ogarniesz tylko czy to będzie rozsądne to nie wiem

Patrząc na te zdjęcia przypomina mi się moja przygoda za zakupem starego domu. Teraz już jest w miarę ogarnięte ale drugi raz na bank bym tego nie zrobił. Krzywe ściany , brak kątów prostych, niskie nadproża nad drzwiami, 11 kontenerów gruzu, oj dużo tego było.

Ale dałem radę

Najbardziej cieszę się że zainwestowałem w ogrzewanie podłogowe.

Erbauer nie jest taki zły, może miałeś pecha. Castorama raczej bez problemu wymieni na nowy.

19 godzin temu, tomeq77 napisał:

Już wiem, dlaczego nie kupuje się dłut SDS za 17 zł

Kupuje się, tylko nie używa jak szpadla .

9 godzin temu, irishpiter napisał:

Erbauer nie jest taki zły, może miałeś pecha. Castorama raczej bez problemu wymieni na nowy.

Może przegrzał.

20 godzin temu, irishpiter napisał:

Erbauer nie jest taki zły, może miałeś pecha. Castorama raczej bez problemu wymieni na nowy

Znalazłem paragon: nie 40 mm, a 70 mm i nie 17 zł, a 53 zł.

Castorama oddała kasę i od razu kupiłem drugie. Tym razem DeWalt. Zobaczymy co będzie.

12 godzin temu, amazaque napisał:

Kupuje się, tylko nie używa jak szpadla

I Ty wiesz, że ja tak go używałem 👍

Temat dnia: powiększenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej + nadproże

Czerwonym kolorem zaznaczone miejsce powiększenia przejścia i wkucia nadproża w przyszłej kuchni połączonej z salonem. Nad jest strop drewniany.

Miejsce "wykropkowane" to część ściany nośnej o szer. 28 cm, która ma być usunięta. 60-centymetrowy kawałek ściany po prawej ma być podporą nowego nadproża stalowego (2x dwuteownik) lub żelbetowego.

Pytanie: czy mogę całkowicie usunąć ten kawałek ściany i nadproże wpuścić w ścianę szczytową (kolor niebieski)?

Oczywiście po wcześniejszym podstemplowaniu stropu drewnianego.

19 godzin temu, tomeq77 napisał:

Temat dnia: powiększenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej + nadproże

Czerwonym kolorem zaznaczone miejsce powiększenia przejścia i wkucia nadproża w przyszłej kuchni połączonej z salonem. Nad jest strop drewniany.

Miejsce "wykropkowane" to część ściany nośnej o szer. 28 cm, która ma być usunięta. 60-centymetrowy kawałek ściany po prawej ma być podporą nowego nadproża stalowego (2x dwuteownik) lub żelbetowego.

Pytanie: czy mogę całkowicie usunąć ten kawałek ściany i nadproże wpuścić w ścianę szczytową (kolor niebieski)?

Oczywiście po wcześniejszym podstemplowaniu stropu drewnianego.

tak. dobrze byloby jakby ten teownik/teowniki wchodzily w sciane nosna z obydwóch stron i jak najgłebiej. wtedy mozesz wszystko pod spodem wyburzyc, ale niech ktos przeliczy obciazenia z gory zeby teownik byl odpowiedniej wielkosc na daną rozpięść.

ja mam identycznie. z tym ze te 60 cm zmniejszyłem do ok. 25 cm, ale juz nawet sam nie pamietam z jakiego powodu

Godzinę temu, marcin_szary napisał:

tak. dobrze byloby jakby ten teownik/teowniki wchodzily w sciane nosna z obydwóch stron i jak najgłebiej. wtedy mozesz wszystko pod spodem wyburzyc, ale niech ktos przeliczy obciazenia z gory zeby teownik byl odpowiedniej wielkosc na daną rozpięść.

ja mam identycznie. z tym ze te 60 cm zmniejszyłem do ok. 25 cm, ale juz nawet sam nie pamietam z jakiego powodu

ja myślę jednak, że to się jakiś konstruktor powinien wypowiedzieć. Co prawda z tego co zrozumiałem (nie wiem czy dobrze, bo kolega niezbyt precyzyjnie dla mnie opisał) to jedyne obciążenie to ten kawałek ściany przy suficie, bo strop drewniany leży na elementach nośnych i przenosi obciążenie, ale:

• w starych budynkach ze stropem drewnianym często następuje ugięcie belek nośnych i te konstrukcje działowe czasem stabilizują strop

• wkucie się w ścianę nośną może trochę ją osłabić, dodatkowo będzie to poniżej miejsca podparcia drewnianych belek stropowych.

Ja osobiście bym zrobił jak Ty masz, czyli zostawił jakieś 25 cm na których będzie oparte nadproże, ale w przypadku pomysłu kolegi już bym się skonsultował z fachowcem.

2 godziny temu, marcin_szary napisał:

tak. dobrze byloby jakby ten teownik/teowniki wchodzily w sciane nosna z obydwóch stron i jak najgłebiej. wtedy mozesz wszystko pod spodem wyburzyc, ale niech ktos przeliczy obciazenia z gory zeby teownik byl odpowiedniej wielkosc na daną rozpięść.

Wewnętrzna ściana nośna idąca przez środek domu jaka ma zostać po powiększeniu przejścia to wg projektu 60 cm z prawej i z 1-1,52m z lewej. Ja pytam o możliwość likwidacji tego 60-centymetrowego cycka i wpuszczenie nadproża w ścianę szczytową oznaczoną na niebiesko. Z drugiej strony nadproże może i z 1m być wpuszczone w ścianę nośną.

6 minut temu, tomeq77 napisał:

Wewnętrzna ściana nośna idąca przez środek domu jaka ma zostać po powiększeniu przejścia to wg projektu 60 cm z prawej i z 1-1,52m z lewej. Ja pytam o możliwość likwidacji tego 60-centymetrowego cycka i wpuszczenie nadproża w ścianę szczytową oznaczoną na niebiesko. Z drugiej strony nadproże może i z 1m być wpuszczone w ścianę nośną.

poczekaj, chcesz zrobić tak jak na rysunku?

szare - nadproże

prostokąt z fioletową ramką - ściana do usunięcia

28 minut temu, bergerac napisał:

poczekaj, chcesz zrobić tak jak na rysunku?

szare - nadproże

prostokąt z fioletową ramką - ściana do usunięcia

Tak.

Szare to nadproże, ale wolałbym, żeby było maksymalnie przy suficie lub jeszcze trochę wyżej.

W tym momencie do usunięcia zaprojektowana jest tylko część w kropki, ale ja chcę też dodatkowo usunąć prostokąt z fioletową ramką.

1 minutę temu, tomeq77 napisał:

Tak.

Szare to nadproże, ale wolałbym, żeby było maksymalnie przy suficie lub jeszcze trochę wyżej.

W tym momencie do usunięcia zaprojektowana jest tylko część w kropki, ale ja chcę też dodatkowo usunąć prostokąt z fioletową ramką.

To jeśli to ściana działowa, która nie przenosi żadnych obciążeń to czemu jej po prostu nie usuniesz do samego sufitu? Wtedy nie trzeba będzie stosować żadnego nadproża.

Rozumiem, że belki stropowe idą równolegle do tej ściany, a nie prostopadle?

1 minutę temu, bergerac napisał:

To jeśli to ściana działowa, która nie przenosi żadnych obciążeń to czemu jej po prostu nie usuniesz do samego sufitu? Wtedy nie trzeba będzie stosować żadnego nadproża.

Rozumiem, że belki stropowe idą równolegle do tej ściany, a nie prostopadle?

To JEST ściana nośna. Leżą na niej prostopadle belki stropowe.

Na piętrze już tej ściany nie ma, ona służy tylko po podtrzymywania stropu między parterem a piętrzem.

Godzinę temu, tomeq77 napisał:

To JEST ściana nośna. Leżą na niej prostopadle belki stropowe.

Na piętrze już tej ściany nie ma, ona służy tylko po podtrzymywania stropu między parterem a piętrzem.

to ja bym w życiu nie zrobił takiego manewru jak proponujesz, tylko został przy rozwiązaniu z projektu. Jeśli chcesz to zmodyfikować to w mojej ocenie konieczna jest konsultacja architekta/konstruktora.

Można to zapewne wykonać, ale trzeba to zrobić fachowo, pewnie wylać jakieś nadproże, które będzie miało odpowiednie parametry i rozpiętość plus odpowiednie zakotwienie w tej ścianie szczytowej po prawej stronie.

4 godziny temu, tomeq77 napisał:

Wewnętrzna ściana nośna idąca przez środek domu jaka ma zostać po powiększeniu przejścia to wg projektu 60 cm z prawej i z 1-1,52m z lewej. Ja pytam o możliwość likwidacji tego 60-centymetrowego cycka i wpuszczenie nadproża w ścianę szczytową oznaczoną na niebiesko. Z drugiej strony nadproże może i z 1m być wpuszczone w ścianę nośną.

ja tak mam, wpuszczone w sciane szczytowa, tylko ze u mnie jeszcze opiera sie o kawalek zostawionego muru, nie 60cm tylko 25cm.
Nie rozumiem tylko po co nadproze/teownik chcesz dac 50cm ponizej stropu ? to sie daje tuz pod belkami stropowymi, ktore ten teownik bedzie podpieral

u mnie teownik 18cm, w 8 osob wkladali. ale u mnie byl projekt i bylo wszystko przeliczone. tak na pale wstawiac to nie wiem ...... czy konstrukcja dachu sie tez czesciowo nie opiera na tej scianie czy tylko belki stropowe, jakie to siły

5 godzin temu, bergerac napisał:

ja myślę jednak, że to się jakiś konstruktor powinien wypowiedzieć. Co prawda z tego co zrozumiałem (nie wiem czy dobrze, bo kolega niezbyt precyzyjnie dla mnie opisał) to jedyne obciążenie to ten kawałek ściany przy suficie, bo strop drewniany leży na elementach nośnych i przenosi obciążenie, ale:

• w starych budynkach ze stropem drewnianym często następuje ugięcie belek nośnych i te konstrukcje działowe czasem stabilizują strop

• wkucie się w ścianę nośną może trochę ją osłabić, dodatkowo będzie to poniżej miejsca podparcia drewnianych belek stropowych.

Ja osobiście bym zrobił jak Ty masz, czyli zostawił jakieś 25 cm na których będzie oparte nadproże, ale w przypadku pomysłu kolegi już bym się skonsultował z fachowcem.

mysle ze dziura w scianie szczytowej o wielkosci 15x15 max to nic wielkiego. u mnie kierownik tak kazał i chcial tez z drugiej strony w sciane nosna ale sie nie dalo bo tam akurat komin był.

oczywiscie dla swojego spokoju skonsultowałbym z jakimś konstruktorem