Godzinę temu, marcin_szary napisał:

mysle ze dziura w scianie szczytowej o wielkosci 15x15 max to nic wielkiego. u mnie kierownik tak kazał i chcial tez z drugiej strony w sciane nosna ale sie nie dalo bo tam akurat komin był.

oczywiscie dla swojego spokoju skonsultowałbym z jakimś konstruktorem

ja uważam, że obliczenia konstruktorskie przekroju belek i punktów podparcia to must have. Otwór będzie jednak dość szeroki i ja np. bym wkuwał na co najmniej 20-25 cm.

Sam patent i sama konstrukcja przy użyciu np. belki stalowej HEB będzie OK, ale ja się nie znam na obliczeniach plus z projektu nie jestem w stanie wyczytać wszystkich wymiarów/przekrojów. Dobry konstruktor w parę minut to obliczy i kolega będzie miał jasność.

7 minut temu, marcin_szary napisał:

czy konstrukcja dachu sie tez czesciowo nie opiera na tej scianie czy tylko belki stropowe, jakie to siły

Nie opiera się. Na piętrze jest teraz, po mojej demolce, jedno duże pomieszczenie + komin + w narożniku klatka schodowa. A były dwie lekkie ściany w miejscach widocznych na zdjęciu.

Ściana nośna na parterze jest w osi okna.

Ciekawostka: widoczne na zdjęciach pionowe rurki to rodzaj podciągów. Na ich dole jest (wisi) drewniana belka, na której stała ścianka działowa, a na górze przechodzą przez belkę więźby (nie wiem jak się nazywa, płatew?). Na obu końcach są zakończone dużą kwadratową podkładką i nakrętką.

Z czego masz ścianę nośna? Pełna cegła, jak gruba jest ta ściana.

Minimum dla podparcia belki to 25 cm. Pewnie będzie trzeba wykuć większy otwór i wylać betonowe poduszki na których będzie opierać się belka.

Otwór widzę jakieś 5m jeśli dobrze to czytam. To jest dość spore obciążenie aby nosić 5metrow stropu. Nie wydaje mi się aby HEB czy HEA 150 była wystarczająca. Mi na 2,5 metra wcisnęli 2xhea 220 ale to wspierało strop lany plus jeszcze strop betonowy dachu. Uważam że konstruktor grubo przesadził, no ale pewnie chciał być bezpieczny. Jak osadzisz 2 teowniki to pamiętaj aby je zespolić(no chociaż pospawać ) to bardzo je usztywnia.

Edytowane 4 Lutego4 Luty przez irishpiter

12 godzin temu, tomeq77 napisał:

Nie opiera się. Na piętrze jest teraz, po mojej demolce, jedno duże pomieszczenie + komin + w narożniku klatka schodowa. A były dwie lekkie ściany w miejscach widocznych na zdjęciu.

Ściana nośna na parterze jest w osi okna.

Ciekawostka: widoczne na zdjęciach pionowe rurki to rodzaj podciągów. Na ich dole jest (wisi) drewniana belka, na której stała ścianka działowa, a na górze przechodzą przez belkę więźby (nie wiem jak się nazywa, płatew?). Na obu końcach są zakończone dużą kwadratową podkładką i nakrętką.

Mi tam sie wydaje, ze dach czesciowo opiera sie na scianie szczytowej chociazby poprzez płatew posrednia (u nas nazywaja to stolec,), te belki w linii podlogi drewnianej, na ktorych opieraja sie krokwie. Ale to nie problem, kwestia odpowiedniego przekroju teownika.

W praktyce, u mnie na rozpietosc 4m (nad sciana nosna wewnetrzna) dali HEA 18cm, ale mysleli ze strop jest calkowicie betonowy zbrojony a okazalo sie ze byl to stary ackerman wiec przy drewnianym to bedzie potrzebny duzo mniejszy teownik

Drugi przypadek. w scianie szczytowej (10m dlugosci) na parterze (u mnie od parteru do kalenicy to jakies 8m) robilem dodatkowa dziure na drzwi tarasowe o wielkosci (szer x wys) 2 x 2,5m i wsadzilem za zgoda kierownika 3 teowniki (gdzies w piwnicy lezace ze starych kleinow) o rozmiarach 7x14 czyli razem mialy 21(szer) x 14 (wys) i od 5 lat nic się nie dzieje ze sciana szczytową (tyle ze bylo to w projekcie przeliczone). sciana szczytowa z pustaka 25cm, dachówka ceramiczna.

14 godzin temu, irishpiter napisał:

Z czego masz ścianę nośna? Pełna cegła, jak gruba jest ta ściana.

Cegła pełna. Grubość ściany to 28 cm

7 godzin temu, tomeq77 napisał:

Cegła pełna. Grubość ściany to 28 cm

Wiec tutaj nie ma problemu, pełna cegła ma wystarczającą wytrzymałość na ściskanie by punktowo unieść więcej ciężaru.

W dniu 5.02.2026 o 07:41, marcin_szary napisał:

Mi tam sie wydaje, ze dach czesciowo opiera sie na scianie szczytowej chociazby poprzez płatew posrednia (u nas nazywaja to stolec,), te belki w linii podlogi drewnianej, na ktorych opieraja sie krokwie. Ale to nie problem, kwestia odpowiedniego przekroju teownika.

Z pewnością dach częściowo opiera się na ścianie szczytowej. W linii podłogi nie ma belki, na której opierają się krokwie - jest murłata:

Płatew u mnie "opiera się" tylko na ścianach szczytowych, nie ma w środku domu żadnych słupów.

Płatew łączy wszystkie krokwie i razem z murłatą i kalenicą usztywnia więźbę dachową oraz na płatwiach zamocowany jest sufit poddasza/podłoga trójkątnego strychu:

51 minut temu, tomeq77 napisał:

Z pewnością dach częściowo opiera się na ścianie szczytowej. W linii podłogi nie ma belki, na której opierają się krokwie - jest murłata

tak. Po prostu pomyliłem podłogę poddasza z podlogą stryszku. Jest tak jest jak piszesz.

U mnie płatew (o całk długości 14m) jest podparta 2x, max co 5m, ale nie w tych miejscach co akurat wywalałem ściankę na parterze (u mnie teownik w zasadzie musiał więc tylko podeprzeć strop ackermana, bez obciążenia dachudachu).

U ciebie jak sie nic nie zawaliło dotychczas to jest to dobrze zrobione.

W dniu 3.02.2026 o 14:45, tomeq77 napisał:

Temat dnia: powiększenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej + nadproże

Czerwonym kolorem zaznaczone miejsce powiększenia przejścia i wkucia nadproża w przyszłej kuchni połączonej z salonem. Nad jest strop drewniany.

Miejsce "wykropkowane" to część ściany nośnej o szer. 28 cm, która ma być usunięta. 60-centymetrowy kawałek ściany po prawej ma być podporą nowego nadproża stalowego (2x dwuteownik) lub żelbetowego.

Pytanie: czy mogę całkowicie usunąć ten kawałek ściany i nadproże wpuścić w ścianę szczytową (kolor niebieski)?

Oczywiście po wcześniejszym podstemplowaniu stropu drewnianego.

W projekcie masz wskazane 2 IPE180, to jako konstruktor powiem ci moze byc roznie przy rozpietosci 4m, pameitaj ze wzrost rozpiętości o 20% powoduje wzrost ugięcia 1,2^4=2, wzrost naprężeń 1.2^2=1,5

Oparcie na ścianie szczytowej możliwe, ale ja bym to robil na rdzen zelbetowy, i prace bym podzieli na etapy:

1) wykonanie bruzdy w scianie szczytowej i zalanaie slupka zbrojonego 4#12 i jakies strzemiona #6 z alegro

2) ułożenie nadproża stalowego przy jednoczesnym podparciu stropu do poziomu gruntu

3) wtedy dopiero burzenie

W dniu 6.02.2026 o 22:11, tower napisał:

Oparcie na ścianie szczytowej możliwe, ale ja bym to robil na rdzen zelbetowy, i prace bym podzieli na etapy:

1) wykonanie bruzdy w scianie szczytowej i zalanaie slupka zbrojonego 4#12 i jakies strzemiona #6 z alegro

2) ułożenie nadproża stalowego przy jednoczesnym podparciu stropu do poziomu gruntu

3) wtedy dopiero burzenie

Jak miałem remont i poszerzali otwory drzwiowe, lub robili nowe, to skuwali połowę grubości sciany, wstawiali nadproże, belkę, zalewali betonem, a jak wyschło, to to samo na drugiej połowie grubości ściany.

Dawno się nie odzywałem Żyję

Na razie trwa tylko "niczymnieskrępowana" demolka

Parter:

Piętro:

Już powoli kończą się prace, do których wykonania czuję się kompetentny.

Wszystkie tynki i sufity zbite, ścianki do usunięcia usunięte.

Jeszcze zostały do zerwania podłogi na parterze, wypełnienie stropu jakimś styropianem, keramzytem, wełną, PIRem czy czymś w tym stylu i przykrycie płytami OSB. I będzie można wyrysować nowy układ pomieszczeń pod układanie pętli podłogówki.

Czekam na kwity ze starostwa (pozwolenie na budowę), zgłaszam się do banku po pierwszą transzę kreski na remont i heja: dach, nowe otwory okienne, elewacja itp., itd.

3 minuty temu, tomeq77 napisał:

Już powoli kończą się prace, do których wykonania czuję się kompetentny.

Czyli za chwilę zaczniesz nabierać nowych kompetencji.

Rzeczy takie jak obrzutka i tynkowanie idzie zrobić samemu, chociaż na pierwszy raz może nie być super łatwo, ale jak się dobrze prowadnice ustawi to robota potem idzie płynnie.

Instalację prądową i wodną pewnie będziesz dawał całą nową?

Edytowane 16 Lutego16 Luty przez apb77

28 minut temu, tomeq77 napisał:

Czekam na kwity ze starostwa (pozwolenie na budowę), zgłaszam się do banku po pierwszą transzę kreski na remont i heja: dach, nowe otwory okienne, elewacja itp.,

poszycie dachu wymieniasz, bo dość słabo na zdjęciach od środka wygląda?

1 minutę temu, apb77 napisał:

Instalację prądową i wodną pewnie będziesz dawał całą nową?

Oczywiście. Teraz tam nie ma nic. Stare rury od wody (łącznie ze 4 mb) wytnę, bo są zbędne i niepodłączone do przyłącza. Kanalizacji nie ma wcale. Stara instalacja elektryczna zniknęła wraz z tynkami. Zostało jedno podwójne gniazdko i jeden bezpiecznik + różnicówka, dzięki którym mogłem się spełniać młotem pneumatyczym

53 minuty temu, bergerac napisał:

poszycie dachu wymieniasz, bo dość słabo na zdjęciach od środka wygląda?

Oczywiście: przegląd krokwi i murłat + ewentualna wymiana/naprawa + impregnacja, nowe łaty i kontrłaty, folia paro-, nowe dachówki, 30 cm wełny, stelaż i regipsy.

Teraz, tomeq77 napisał:

Oczywiście: przegląd krokwi i murłat + ewentualna wymiana/naprawa + impregnacja, nowe łaty i kontrłaty, folia paro-, nowe dachówki, 30 cm wełny, stelaż i regipsy.

elegancko, będzie na tip-top

Czyli za chwilę zaczniesz nabierać nowych kompetencji.
Rzeczy takie jak obrzutka i tynkowanie idzie zrobić samemu, chociaż na pierwszy raz może nie być super łatwo, ale jak się dobrze prowadnice ustawi to robota potem idzie płynnie.
Instalację prądową i wodną pewnie będziesz dawał całą nową?

Otóż to, ja też się bałem tynkowania, ale kumpel mi mniej więcej pokazał jak zarzucać kielnią i najlepszy efekt jest jak się zarzuca tak od niechcenia, na olewkę. Oczywiście zaprawę robię zawsze swoją z mokrego wapna, daje tyle, żeby się dobrze kleiło. Na prowadnicach nawet 6cm na raz grubo dam radę narzucić. Nadgarstki dają o sobie znać czasem, ale lubie te robote, odstresowuje mnie.[emoji4]

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

3 minuty temu, vlad1431 napisał:

zarzuca tak od niechcenia, na olewkę

Jak się zarzuca to chyba z gówniarskich lat jeszcze pamiętam, ale od tynków będę miał człowieka i maszynę

Jak się zarzuca to chyba z gówniarskich lat jeszcze pamiętam, ale od tynków będę miał człowieka i maszynę

Maszyna najlepsza, ja robię takie tynkowanie max po 2-3m2 np w piwnicy, czy jakieś poprawki, bo w tych latach co nasza chałupa była budowana t.j. 50 albo 60te, do dziś nie wiemy, to tylko chyba sznurka używali do pionu.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Takie spostrzeżenie "na boku" głównego tematu wątku:

Teraz mam prawie 50 lat. Jako dzieciak i młodzieniec, aż do ślubu mieszkałem z rodzicami w starym poniemieckim drewnianym domku jednorodzinnym.

Widziałem jak:

• się pompuje szambo, a później kopie nowe głębsze, a później robi się z niego studnię do rozsączania deszczówki,

• był naprawiany blacharsko, lakierniczo i mechanicznie PF 125p na kołyskach,

• były likwidowane piece kaflowe i kuchnia węglowa,

• było robione centralne ogrzewanie z żeliwnymi grzejnikami i 2" skręcanymi rurami (wiem co to kolano, mufa itp :) ) + piec na węgiel/koks/drewno/wszystko w piwnicy,

• był wymieniany dach z dachówki na blachę + ocieplanie strychu i kładziony styropian na elewację + putz,

• był "systemem gospodarczym" budowany garaż z szarych pustaków, szyn i podkładów kolejowych na dachu i szpadlem kopanym kanałem.

Fajne czasy to były. Teraz, przynajmniej w teorii, człowiek potrafi to i owo, albo przynajmniej wie co jest 5.

Teraźniejsze ludzie chyba poza zamówieniem Uber Eats nie za wiele takich rzeczy potrafią.

Edytowane 16 Lutego16 Luty przez tomeq77

10 minut temu, tomeq77 napisał:

Fajne czasy to były. Teraz, przynajmniej w teorii, człowiek potrafi to i owo, albo przynajmniej wie co jest 5.

Teraźniejsze ludzie chyba poza zamówieniem Uber Eats nie za wiele takich rzeczy potrafią.

Wiesz - ja chyba ten sam rocznik, 2 lata temu zacząłem dłubać przy domu, wcześniej niewiele umiałem, a teraz sporo jestem w stanie zrobić sam, także nigdy nie jest za późno, żeby czegoś nowego się nauczyć.

No ale jeżeli większość życia mieszałem w bloku, to ciężko było gromadzić narzędzia i wygospodarować jakiś kąt do dłubania.

48 minut temu, vlad1431 napisał:

Otóż to, ja też się bałem tynkowania, ale kumpel mi mniej więcej pokazał jak zarzucać kielnią i najlepszy efekt jest jak się zarzuca tak od niechcenia, na olewkę. Oczywiście zaprawę robię zawsze swoją z mokrego wapna, daje tyle, żeby się dobrze kleiło. Na prowadnicach nawet 6cm na raz grubo dam radę narzucić. Nadgarstki dają o sobie znać czasem, ale lubie te robote, odstresowuje mnie.

Dokładnie, ja też lubię ze wszelkiego rodzaju zaprawami pracować - beton, tynki, klejenie płytek, gładzie itp.

Niby brudna robota, trzeba się zmęczyć, ale szybko efekty widać i jest satysfakcja po skończeniu.

Dokładnie, ja też lubię ze wszelkiego rodzaju zaprawami pracować - beton, tynki, klejenie płytek, gładzie itp.
Niby brudna robota, trzeba się zmęczyć, ale szybko efekty widać i jest satysfakcja po skończeniu.

Gladzie akurat lubię najmniej, ale zamierzam porządne sprzęty tym razem kupić, więc powinny być i efekty.
https://allegro.pl/oferta/l-outil-parfait-noz-szpachelka-do-gladzi-45cm-9669876635

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

4 godziny temu, vlad1431 napisał:

Gladzie akurat lubię najmniej, ale zamierzam porządne sprzęty tym razem kupić, więc powinny być i efekty.
https://allegro.pl/oferta/l-outil-parfait-noz-szpachelka-do-gladzi-45cm-9669876635

Mam takie noże, 25, 40, 60cm, tylko tańsze - od chińczyka te mniejsze kupiłem a ten większy na allegro.

Być może warto dopłacić do lepszego, ale jak widziałem podobny zestaw Kubali z futerałem za około 1000 pln, to postanowiłem, że wypróbuję te tańsze i nie były złe, tylko musiałem końce zaokrąglić lekko papierem ściernym, bo drapały.

9 godzin temu, tomeq77 napisał:

30 cm wełny, stelaż i regipsy.

Zamiast wełny obczaj folię Termolock . Do wełny czy piany przepaść!

10 godzin temu, amazaque napisał:

obczaj folię Termolock

Zastosowałeś u siebie czy sprzedajesz taką? ;)

Jak to cenowo wychodzi?

Niewątpliwą zaletą jest dużo mniejsza grubość i łatwość/czystość montażu w porównaniu z wełną.

11 godzin temu, amazaque napisał:

Zamiast wełny obczaj folię Termolock . Do wełny czy piany przepaść!

Trochę to naciągane. Na ich stronie jest tekst, że 12cm tremolock odpowiada 28-30cm wełny mineralnej.

Z moich obliczeń wynika, że nawet najtańsza wełna 0,044 na warstwie 28cm daje lepszą izolację, niż folia 0,023 na warstwie 12cm.

Dodatkowo pod każdym filmem na youtube wyłączone komentarze.

8 godzin temu, tomeq77 napisał:

Zastosowałeś u siebie czy sprzedajesz taką? ;)

Jak to cenowo wychodzi?

Niewątpliwą zaletą jest dużo mniejsza grubość i łatwość/czystość montażu w porównaniu z wełną.

Zastosowałem u siebie, jest cieńsza warstwa, banalny i czysty montaż, nie ciągnie wilgoci. W domu jest 24 stopnie, na zewnątrz -1 i na dachu leży śnieg. Wełna mineralna to jest straszny syf!

9 minut temu, amazaque napisał:

Zastosowałem u siebie, jest cieńsza warstwa, banalny i czysty montaż, nie ciągnie wilgoci. W domu jest 24 stopnie, na zewnątrz -1 i na dachu leży śnieg. Wełna mineralna to jest straszny syf!

dales pod tą izolacje plyty gk czy osb? jesli tak to na wieszakach czy po plytach jeszcze raz do krokwi przytwierdzałeś ?

23 minuty temu, marcin_szary napisał:

dales pod tą izolacje plyty gk czy osb? jesli tak to na wieszakach czy po plytach jeszcze raz do krokwi przytwierdzałeś ?

Ja tą folię mam na suficie z wiązarów, trzy warstwy. Pod nią jest folia grzewcza i płyta g-k sufit na krążkach Atlas. Na folii leży mata z pianki z powłoką aluminium. Od razu odpowiadam - moc zainstalowanych folii grzewczych 6,5kW. Cały dom 110m w ostatnie mrozy brał w piku max. 3,5kW. Tak to wygląda na strychu.

15 godzin temu, tomeq77 napisał:

Zastosowałeś u siebie czy sprzedajesz taką? ;)

Jak to cenowo wychodzi?

Niewątpliwą zaletą jest dużo mniejsza grubość i łatwość/czystość montażu w porównaniu z wełną.

Ja mam podobną folie zamontowaną na strychu, ale jako wykończenie na wełnę.

W dniu 17.02.2026 o 09:24, apb77 napisał:

Trochę to naciągane. Na ich stronie jest tekst, że 12cm tremolock odpowiada 28-30cm wełny mineralnej.

Bo to jest prawda! Tam jest kilkanaście warstw folii bąbelkowej przekładanej taką folią jak przykrywają ofiary wypadków żeby się nie wychłodziły . Wełna mineralna to przy tym gruby koc, która też jest dobra dopóki jest sucha, a z tym różnie bywa zwłaszcza pod dachem w izolowanych domach. Ja się dałem na to namówić i nie żałuje, bo działa idealnie.

2 godziny temu, amazaque napisał:

Bo to jest prawda!

lambda dla najtańszej wełny - 0,044

lambda dla folii tremolock wg producenta - 0,023

Policzmy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 12cm przy termolock i 28cm przy najtańszej wełnie.

0,023 / 0,12 = 0,191

0,044 / 0,28 = 0,157

Wynik wyraźnie na korzyść wełny.

Z ciekawości policzmy dla dobrej wełny, ale jeszcze nie najlepszej, z lambdą 0,035.

0,035 / 0,28 = 0,125

I tu już jest miazga.

8 godzin temu, apb77 napisał:

I tu już jest miazga.

Czyli wełna. Dzięki

2 godziny temu, tomeq77 napisał:

Czyli wełna.

Nie wiem, czy wełna w twoim przypadku.

Z tego, co widzę, to masz pełne deskowanie, co oznacza że musisz zachować dylatację między deskowaniem a wełną minimum 3cm, czy zostanie odpowiednia ilość miejsca, żeby położyć 25cm dobrej wełny.

Wełna wymaga dobrej wentylacji i paroizolacji, bez tego będziesz miał wodę w wełnie.

Polecam dwa kanały na YT - "Anatomia dachu" i "Dachologia", są tam omawiane różne rodzaje konstrukcje dachu i polecane rozwiązania izolacyjne.

17 minut temu, apb77 napisał:

to masz pełne deskowanie

Chyba Pan mnie z kimś pomylił ;)

Nie mam i nie będę miał pełnego deskowania.

Będzie nowa dachówka, nowe łaty i nowe kontrłaty.

A pod nimi to sobie wymyślę.

42 minuty temu, tomeq77 napisał:

Chyba Pan mnie z kimś pomylił ;)

Nie mam i nie będę miał pełnego deskowania.

Na zdjęciach z poddasza coś widać pomiędzy krokwiami, myślałem, że to deskowanie.

Jeżeli będziesz zdejmował wszystko powyżej krokwi, to warto rozważyć płytę PIR na krokwie, ale tanio nie będzie.

Nowy temat: grzybek.

Widok legara w podłodze piętra:

Spód deska ze stropu:

Widok desek sufitowych na parterze:

Prawdopodobnie to stroczek.

Oczywiście te cieńsze deski usuwam, ale co z legarami? Mam zainfekowane dwa na długości ok. 1m. Firmy piszą o ich usuwaniu. Czy przesadzają czy piszą prawdę?

4 godziny temu, tomeq77 napisał:

Prawdopodobnie to stroczek.

Oczywiście te cieńsze deski usuwam, ale co z legarami? Mam zainfekowane dwa na długości ok. 1m. Firmy piszą o ich usuwaniu. Czy przesadzają czy piszą prawdę?

Tutaj nie podpowiem, chyba najlepiej skontaktować się z kimś, kto jest jakimś kierownikiem budowy albo rzeczoznawcą.

Natomiast radzę w trakcie remontu potraktować serio temat prawidłowej paroizolacji i wentylacji, bo sytuacja będzie się powtarzać.

Dawno mnie nie było a prace trwają:

parter, wyjście na taras od wschodu:

parter, widok na zachód, po lewej okno kuchenne, po prawej okno pokoju.

piętro (czeka na wypełnienie wełną i przykrycie np. OSB):

W dniu 11.05.2026 o 13:29, tomeq77 napisał:

parter, widok na zachód, po lewej okno kuchenne, po prawej okno pokoju.

Jak Ci tam wysokość pomieszczeń na gotowo wyjdzie?

Wydaje się, że dość nisko będzie.

4 godziny temu, ZUBERTO napisał:

Wydaje się, że dość nisko będzie.

Jak jeszcze był na suficie tynk, to na parterze i na piętrze było 251 cm.

Na goowo będzie mniej więcej tyle samo. Na piętrze zerwałem grube dechy, a położę płytę OSB 25 mm na pióro wpust plus suche ogrzewanie podłogowe plus panele, a na parterze też zrywam dechy i likwiduję legary i robię wylewkę plus ogrzewanie podłogowe mokre plus panele lub płytki

Edytowane 14 Maja14 Maj przez tomeq77