Toost

> W skali projektu koszt kanału jest symboliczny. W tym garażu nie masz miejsca na kanał, tym bardziej jeśli chcesz stawiać tam po prawej jakieś szafy i rowery. Już lepiej jakiś najazd w rogu działki wykombinować. U mojego ojca w garażu jest wielki kanał, ale garaż odrobinę węższy od Twojego. Niewiele można w nim porządzić, olej zmienić co najwyżej. Za to wilgoć się zbiera aż miło

> Stal, prawdopodobnie zwykła. Witz jest w tym żeby to ładnie wyglądało. Lut, szlif, oksyda lub farba

> wymóg jest aby osłony były zamocowane w sposób uniemożliwiający ich demontaż bez użycia narzędzi. Szpilki wkręć w żeliwo, w osłonie daj otwory i osłonę na motylki albo pokrętła.

> Jestem na etapie skuwania płytek i wymiany wanny. > Czy wanna (ma być zabudowania ścianką z lekkiego suporeksu, pokrytego glazurą), powinna być na > stałe zabudowna glazurą ścienną, która opiera się o krawędź górną wanny? > Czy zbudować sarkofag na wannę i wstawić ją od góry? > Korci mnie to rozwiązanie z "sarkofagiem", z powodu łatwości ewentualnej wymiany w przyszłości, ale > czy to dobry pomysł? Miejsca za dużo nie mam. Wanna w tej chwili pasi na styk, zero miejsca na > jakikolwiek bład - musi byc ustawiona niemalże co do mm, o ile pamietam to z jednej strony > była podkuwana sciana, zeby się zmieściła ta stara która teraz idzie na złom. > Jak jest u was? Jeśli wanna akrylowa to na ścianę listwę z podcięciem przy ścianie i na tej listwie oprzyj brzeg wanny. Inaczej oprzesz się ręka przy ścianie i wanna się ugnie. tak musiałem poprawiać po "fachowcu" Krany masz nawannowe czy w ścianie?

> to jest kwestia, przede wszystkim, oględzin i oceny faktycznych uszkodzeń. Jak wszystkie drzwi sie nie zamykają to jak to widzisz? > Z drugiej strony jeżeli sprzeda wrak to ktoś go i tak naprawi, a więc wróci na drogi. Nie muszę > pisać, że nikt poza poszkodowanym nie będzie tego naprawiał za 12k pln > Także jeżeli jest szansa na zrobienie tego porządnie, na płycie, z zachowaniem pkt bazowych to nie > widzę powodu żeby nie próbować. Ubezpieczalnia nie zapłaci za taką naprawę bo przewyższy koszty samochodu.

> Czy ktoś z was ma/używa końcówek dynamometrycznych z Juli? 90, 110 i 135Nm nieregulowalne... > Alternatywa dla klucza: tańsze, lecz tylko jeden moment. Tańsze, ale klucz jako taki może się przydać do innych rzeczy.

> Tak wiem tylko filtr założyłem według tego jak był założony stary a instrukcje wyrzuciłem Na stronie filtrona sprawdź.

> u mnie mozna tylko odchylic piora w polozeniu serwisowym. Nie da sie odgiac wycieraczek na stale. O > tyle wkurzajace, ze jak zdejme pioro i chce siegnac po nowe to musze podlozyc cos pod ramie > zeby nie przywalilo w szybe > ze sniegiem problemow nie mam. Połóż sobie nowe pióro na masce i sięgniesz bez puszczania ramienia.

> U mnie też nie da się podnieść wycieraczek w standardowej pozycji. > Tylko czekam, aż jakiś idiota hurtowo wkładający ulotki pod wycieraczki mi pokrzywi ramiona.. Nie podnoszą ramion, wbijają ulotki pod pióra. Zajmuje im to ćwierć sekundy, jak by mieli podnosić to by im po godzinie ręce odpadły.

> Tu jest pokazane, że jednak dynamometrycznym dużej siły gościo nie przykłada: > filmik Klucz ma ramię 50cm czyli trzeba nacisnąć siłą ok 25kg. Gość waży ok 80kg, więc wiele się na kluczy opierać nie musi. > A jeszcze taka rzecz mnie nurtuje, czy tanie klucze dynamometryczne (tandetne), mogą bardzo > oszukiwać? > Czyli powiedzmy ustawiamy chiński klucz za 50zł na 110Nm a w rzeczywistości będzie to siła o 50 czy > 100Nm za duża lub za mała? Ja kupiłem Yato, ustawiam na 120Nm (dla spokoju)

> Tyle, że taka śruba najczęściej ukręca sie nie przy dokręcaniu pneumatykiem, a przy usiłowaniu > odkręcenia. Moje dwie, które ukręciłem padły przy dokręcaniu kluczem z krótkim ramieniem..

Ile będzie kosztowac zrobienie takiego kanału?

> Dlatego posłucham rady > Nie zdarzyło mi się, bym nie odkręcił po sobie - mam klucz z rozsuwanym ramieniem Tym kluczem urwałem szpilkę w toyocie. Dokręcałem krótszym ramieniem. Na drugi dzień miałem dynamometr.

> Niby. Ale zazwyczaj niestety walą udarem ile fabryka dała Nie zawsze. Śruby teraz nie takie mocne jak kiedyś i ukręcają się znacznie częściej. Jak gumiarz ukręci i musi na własny koszt wymieniać to uważa jak robi.

> Jako że kiedyś zdarzyło mi się urwać śrubę koła podczas dokręcania, przy ostatniej wymianie > postanowiłem użyć w końcu klucza dynamometrycznego. > Ustawiłem na 112Nm i dociągnąłem takim momentem wszystkie śruby, po czym z ciekawości wziąłem > zwykły klucz i chciałem sprawdzić jak mocno to koło jest przykręcone. > No i oczywiście nie dokładając specjalnie jakiejś mega nadprzyrodzonej siły, śruby dociągnąłem > jeszcze sporo. > Wziąłem z powrotem dynamometryka i szukałem momentu z jakim jest przykręcone to koło i wyszło że > coś pod 300Nm. > Zawsze tak dokręcałem te śruby i odkręcałem potem bez używania przedłużek. > Wydaje mi się że 112Nm to byłoby zdecydowanie za mało, bałbym się wyjechać tak na drogę. > Co myślicie? Też urwałem szpilkę w zeszłym roku i kupiłem dynamometr. I tez mi się wydawało, ze 115Nm to pikuś, ale jednak koła się nie poodkręcały.

> Tak, tylko ja pisałem o obliczeniu, jeśli zna się tylko odległość między dwoma sąsiednimi otworami > -nic więcej. Ale tego to chyba nigdy nie wiadomo. > Tzn felga ma np. 5 otworów i odległość między nimi to 7cm - średnicy okręgu > przechodzącego przez wszystkie otwory bez trygonometrii (na podstawie tylko tych danych) nie > policzysz. > Jasne, że można dokonać pomiarów do krawędzi otworu centrującego i Twoją metodą ominąć > trygonometrię. no

> No właśnie po to jest ta trygonometria - żeby przeliczyć odległość między śrubami na promień > rozmieszczenia Zmierzyć: 1 - odległość od krawędzi otworu centrującego do krawędzi otworu śruby. 2 - średnicę otworu centrującego (jeśli nie znamy), 3 - średnicę otworu śruby (jeśli nie znamy). Dodać 1+0.5*2+0.5*3 i pomnożyć przez dwa Gdzie tu trygonometria? Dla mnie to arytmetyka

> To raczej średnica okręgu, na której znajdują się środki otworów na śruby. Możliwe, tak czy inaczej zastosowania trygonometrii tu nie widzę.

> Odległość pomiędzy śrubami jest jednym z boków trójkąta, którego jeden z wierzchołków leży na > środku koła. Można to policzyć właśnie w ten sposób, chociaż rzeczywiście Twoja metoda jest > prostsza A to rozstaw śrub oznacza odległość między śrubami?. Zawsze myślałem, ze to promień rozmieszczenia śrub.

Porządny kosztuje pewnie dużo, taniego nie warto kupować. Do okazjonalnych przypadków najlepszy jest kompresor na stacji

> Oczywiście, że jest. Potrzebna jest linijka/suwmiarka oraz podstawy trygonometrii, Trygonometrii?

> dziękuję za te podpowiedzi... > a czy jest jakis domowy sposob na zmierzenie rozstawu śrub? Weź suwmiarkę. Zmierz odległość od krawędzi otworu centralnego do krawędzi otworu śruby. Do tego dodaj połowę otworu centralnego i połowę otworu śruby.

> Fabryczny. O kafka, to lipa.

> Nie tylko > U mnie kilka razy zgłupiał antynapad i zablokował zamek zupełnie. > Nie można było otworzyć drzwi zarówno od środka jak i z zewnątrz (przycisk otwierający wszystkie > drzwi też nie działał) > Dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i kliknięciu na przycisk otwierający - auto łaskawie > mnie wypuściło To antynapad miałeś kijowy. W fabryce go chyba nie zamontowali.

> No więc to przez tych ekologów właśnie. > Producenci robią wszystko, by zmniejszyć oficjalne spalanie, > czyli takie osiągane w warunkach laboratoryjnych. > Znaczy to tyle, że Twoje nowe auto będzie spalało mniej od starego > tylko gdy z gazem będziesz się obchodził ostrożniej niż jajkiem, > nie będzie wiatru, będzie idealnie równy asfalt o mninimalych oporach toczenia, > podobnie z oponami itp. itd. > W każdych inncyh warunkach najnowsze auta spalają o 25-40% więcej niż podaje producent. > I tyle w temacie ekologii Mnie tylko zastanawia ekologiczność filtrów dpf i ich wypalanie. Najpierw niby czyścimy spaliny, żeby czystsze wylatywały, a potem przy dopalaniu samochód wali dymem jak by mu wszystkie pierścienie padły. Gdzie tu logika?