Teres

No to na razie jest "pomalowane" Fertanem. Zastanawiam się co dalej z tym robić.

Hej, Mam taki problem u siebie w dostawczaku. Na dachu są łączenia blach, akurat w miejscach do montażu bagażnika dachowego jest z nimi problem. Popękała tam oryginalna mastyka i zaczęło przeciekać i rdzewieć. Kilka miesięcy temu zrobiłem to tak: usunąłem mastykę oczyściłem ile się dało do gołego nałożyłem Troton Rust Filler + odczekałem ile trzeba podkład epoksydowy w spraju 2 warstwy mastyka Novol STP Flex Niestety ostatnio zauważyłem, że znów zaczyna przeciekać. Na mastyce było widać "łączenie" na brzegu, które się nie skleiło dobrze ze starym podłożem, dało się odgiąć paznokciem, a finalnie płaskim śrubokrętem łatwo dało się miejscami usunąć. Aktualnie stan jest taki: Oczyściłem znów ile się dało i nałożyłem warstwę Fertan'u. Teraz poczekam 48h i zmyję + osuszę. Tylko co dalej? Dawać na to mastykę czy najpierw podkład epoksydowy? Podpowie ktoś?

Co to znaczy?

Bodajże od 2012 (od pierwszego małego face liftingu wnętrza na czarne). Mam taki u siebie. Silnik w miarę dynamiczny o ile nie wozimy ciężarów, spalanie w okolicach 8-8,5, jazda tak do 100 km/h. Jak jeżdżę więcej tras, to spalanie 7,5L. Jakbym miał możliwość, to wolałbym 2.3 lub 3.0 ze skrzynią 6b, bo skrzynia 5b jest dość krótka.

Może klucz udarowy? Chociaż to rozwiązanie przy domowe. A wulkanizator to de8il.

Mógł na przykład stracić katalizator w międzyczasie

Z tego co kojarzę, to tą grupą steruje zupełnie niezależny sterownik.

Robiłem w Auto Gamma w Krakowie jakieś 3 lata temu. Do tej pory jestem zadowolony. Wysłałem lampy i za kilka dni przyszły kurierem z powrotem.

Nie, bo walnąłem babola . Stopter K20 jest od 0 stopni, ale nie od -5.

Regenerowałem w http://www.reflektory.autogamma.pl/ , bo już był strach jeździć wieczorem. Jestem zadowolony z efektów. Wysłałem im pocztą lampy i za kilka dni miałem z powrotem.

W takim układzie ta niższa warstwa nie zaszkodzi. Zresztą np. Woder Duo też może być jako ostatnia warstwa, tylko trzeba zadbać, żeby go nie uszkodzić. Tylko pytanie czy to żywica pęka czy czasem nie beton pod nią.

Może Atlas Woder Duo. Tutaj nadają się tylko masy 2 składnikowe dostosowane do bycia długi czas w wodzie. Lepszy byłby klej/uszczelniacz poliuretanowy np. SikaFlex 11FC, Bostik H550 czy Sopro Racofix Waterblock. Dodatkowo miejsca styku ze ścianą też dajesz taśmę uszczelniającą. Folie w płynie najczęściej nie nadają się do bycia długi czas w wodzie. One się nadają bardziej na ściany łazienki koło umywalki czy WC (ale do prysznica już nie bardzo). Po co w ogóle chcesz robić hydroizolację pod żywicę? Coś takiego ostatnio oglądałem, wygląda ciekawie.

Niektóre kleje maja dopuszczenie nawet do -5°C, także raczej na spokojnie.

Dlatego jak mam wiercić w ścianie, w której mogą iść kable, to najpierw śrubokrętem wydrapuję tynk do gołej cegły / pustaka itd.

Dopisuję jeszcze producenta Dahua.

Zdjęcie zrobiłeś tak, że głowę wykręca przed monitorem. Planuję u siebie podobny montaż.

Ale wiesz, że to zwykła grzałka (w przybliżeniu) w wypasionym opakowaniu marketingowym. To już lepiej kupić zwykły kocioł elektryczny niż to ustrojstwo. Musisz to po prostu policzyć. Piec indukcyjny czy tam kocioł elektryczny ma sprawność COP=1, pompa średnio w okolicach 3 (chyba?). Czyli pompa zużyje 3 razy mniej energii na ogrzanie budynku.

Można też zrobić komin przez ścianę (moc < 21kW).

Wymieniaj na kondensat, w stosunku do otwartej komory powinieneś zyskać jakieś 15-20%. Tylko nie wiem czemu chcesz 2 funkcyjny, do zasobnika bierze się kotły 1 funkcyjne. Nazwa może trochę jest myląca.

Dorzucę jeszcze Oferteo.pl , na Facebooku jest "Grupa Prace Wykończeniowe".

Dlatego stosuje się również zawory zabezpieczające pompę. W razie "W" woda zostanie spuszczona i nic wielkiego się nie stanie. Na glikolu tracisz około 10-15% sprawności - całkiem sporo.

Dlaczego tak twierdzisz? O ile nie mieszkasz na obszarze z częstymi brakami prądu, to monoblok w żadnym razie nie jest bardziej ryzykowny. Są też sposoby zabezpieczania pompy na wypadek braku prądu.

To jest hmm jakby wygładzanie temperatury zewnętrznej. Swoją drogą jest to opisane w instrukcji sterownika

Tylko membrana chyba powinna się kończyć wpuszczeniem do rynny, a tutaj może być z tym ciężko. Pytanie też czy robić paroszczelnie od strony strychu czy nie...

Bierz 14kW kocioł Buderusa i duży zasobnik 150/160L. Ale nie dopłaciłbym 1000 zł do tego zasobnika 160L. No tak chyba nie za bardzo...