wszim

ja robiłem tylne nadkola w kombi

Jaki przebieg? Skontroluj luz zaworów.

> Nie każdy 1,8 nadaje się do LPG. Wiem, pod LPG dają wzmocnione gniazda i zawory, lecz skoro dają do 1.8 hatchbacka nie byłoby problem dać dla kombi. No ale polityka firmy jest jaka jest, wg mnie błędna i stracili potencjalnego klienta.

> A silnik nadaje się do LPG? Skoro w hatchbacku się nadaje.

> Przy innych instalatorach pozostaje problem z gwarancja, a jezeli mowa o "fabrycznym" LPG, to > rozumiem, ze o gwarancje na auto sie rozchodzi. Dokładnie. Niezła kiszka z tym brakiem lpg w kombi. Pogięło ich?

czy coś w tym temacie się zmieniło? Tzn czy faktycznie nie ma możliwości kupienia w salonie cruza kombi z lpg?

> poszukuje teraz ładowarki pod tą kamerę, wszim opisałeś że układ trzeba zasilić 5v 1a, na allegro > są ładowarki typu aukcja w opisie niby pisze że na wyjściu ma 5v 1a ale ktoś tu już pisał że > w większości te ładowarki mają napięcie od 4-8v, jeśli zakupię takową ładowarkę i okaże się że > na pusto po podłączeniu zapodaje więcej niż 5v to potrzebny jest stabilizator napięcia? > ewentualnie jaki o jakich parametrach? Ładowarka jeżeli jest przeznaczona do zasilania/ładowania urządzeń USB to musi mieć stabilizowane 5V. Jeżeli tak nie jest to jest to jakiś szajs a nie ładowarka i dodawanie dodatkowych stabilizatorów to druciarnia. Wskazywany przez ciebie link na oko wygląda ok, sam mam podobną, używam do ładowania telefonu i tableta i jest ok ale to nic nie znaczy bo chińczyk może tam wsadzić cokolwiek. Często parametry są naciągane i 1A daje naprawdę 500mA, więc może warto kupic większą. Ja użyłem wyglądającej jak ta tutaj - udało się co nadal o niczym nie świadczy że kolejna tak samo wyglądająca będzie dokładnie tą samą ładowarką

> opór nie zabije miernika. Prąd zabija. A w zasadzie powinien zabić bezpieczniki w tym mierniku. A to znaczy że taki miernik można łatwo przywrócić do żywych. Ot i cała filozofia zabijania.

> ciekawy jestem czy dodali w niej funkcję autostartu po otrzymaniu zasilania nie dodali > a jak nie to czy > układ na attiny45 podejdzie pod nią, pewnie hexa na nowo pod nią trzeba zrobić, raczej tak

> a no rzeczywiście masz rację cwano pomyślane teraz wiem o co chodzi dziś zamówię kamerę, pierwszy > raz dokonam zakupu z chin na ebay, czy jak zapłacę paypalem to paczka normalnie przyjdzie czy > trzeba jeszcze jakieś opłaty celne opłacać itd? Takich małych tanich przesyłek celnicy nie czepiają się. Nie słyszałem żeby ktoś przy kupnie tej kamerki zapłacił coś więcej niż to co na ebayu. Normalnie płacisz paypalem i czekasz az przyjdzie. Identycznie jak na allegro tylko trochę dłużej czekasz. Jednak kupuj u polecanych sprawdzonych sprzedawców

> Witam przymierzam się do zakupu tej kamerki i przeróbki jak w opisie pierwszego postu, zastanawiam > się czy kupić zwykła wersję bez soczewki czy tą nowszą która jest dostępna z 120 lens, ma ktoś > z was takową? do auta w funkcji jako rejestrator będzie ta lepsza czy lepiej kupić zwykła i > dorabiać oczko? lepiej kupić 120 niż dorabiać > a i mam jeszcze pytanko, co to jest za trzecia linia zasilania 5v sig? mogę > ją połączyć z linią 5v i zrobić dwupinowe gniazdo? bo dalej widać że na lini ładowarki jest > ona połączona Pełni funkcję zewnętrznej logiki działania. Jest to po to żeby rozróżnić, że zasilanie jest podłączane do dodatkowego gniazda a nie do USB. Gdybyś połączył wewnątrz to nie byłoby dla dodatkowego kontrolerka tej informacji i załączałby ci niepotrzenie nagrywanie także przy podłączaniu kamerki do PCta (np w celu zgrania materiału , odtworzenia materiału czy skorzystania z programu do konfiguracji). Cała operacja automatycznego załączania i wyłączania nagrywania ma się odbywać tylko gdy podłączane jst +5V do tego dodatkowego gniazda a nie gdy łączysz się kablem USB.

No to zmierz kompresję.

> i oscyluje między 1 a 5mV a nie 5V ?

> PS. Oddając otwierany ECM do naprawy ryzykujesz, że jeśli coś spieprzą i pojawią się inne usterki, > to zwalą to na Ciebie... Tak to jeden z argumentów który przemówił za własnoręczną próbą naprawy. ECU ładnie z powrotem zahermetyzowałem, wmontowałem na miejsce, wszystko ruszyło od kopa i auto bez żadnych problemów jeździ już kilka dni. Oby tak mu już zostało > PS.PS. Możesz jeszcze zrobić coś, co mi chodzi po głowie już od dłuższego czasu po tym, jak zaczął > się festiwal postów nt. padniętych ECM: profilaktycznie odkręcić go od silnika i zamocować do > karoserii tak, aby nie był narażony na drgania i był podgrzewany tylko przez otaczające go > powietrze pod maską... Przyznam że przemyślałem twój pomysł ale realizacja jego nie będzie łatwa. Wiązki są tak dobrane że tylko w tym jednym miejscu dosięgają, nie da się za bardzo bez jakiejś totalnej rewolucji przemieścić ECU w inne miejsce. Myślałem jeszcze nad powodem powstawania tej wady. Co do drgającej wiązki z koncepcji marka51 chyba nie do końca jestem przekonany. Piny wyglądają jakby nie były wsuwane w złącze lecz były obsadzone w formie wtryskowej i zalewane w trakcie produkcji gniazda. To powoduje też hermetyzację od strony złącza. Siedzą więc w gnieździe bardzo sztywno i trudno żeby przenosiły jakieś drgania. Wg mnie głównym problemem jest ten nieszczęsny żel. On jest za rzadki, trzęsie się jak galareta co powoduje że porusza łączówkami które są z aluminium i łatwo ulegną złamaniu. Jego główna cechą jest zabezpieczenie przed środowiskiem (wilgoć) i odprowadzanie ciepła ale chyba przed drganiami i wibracjami nie uchroni a tylko pogorszy. Jak dla mnie ta technologia hybrydowego ECU jest niedorobiona. Wydaje mi się że gdyby łączówki nie były zalewane takim żelem to ich mikroskopijna masa nie miałaby znaczenia dla drgań z silnika. To są co prawda spore amplitudy ale częstotliwość tak mała. Co innego żel który jest ciężki kisielowaty i nie ma bata, że będzie drgał i huśtał nieszczęsnymi łączówkami. Taką mam inżynierską teorię Co niestety nie cieszy mnie bo to może znaczyć czy polecą kolejne połączenia jest tylko kwestią czasu.

> Koledzy. Mam prosbę o wskazanie linku na ebay czy aliexpress do zakupu tej kamerki. Jestem > zdecydowany! No to zerknij na pierwszy post tego wątku.

> Ma ktoś jeszcze jakis pomysł jak do tego sie zabrac? No to może przyglądnąć się samej sondzie. Na obrotach jałowych sonda może być niedogrzana i wymaga dogrzewania grzałką. Jak tu coś szwankuje efekt może być dokładnie taki jak u ciebie. Gdyby grzałka całkiem była przerwana miałbyś checka informującego o tym stanie. No ale może grzałka obwód zamyka ale jest na tyle przerżarta/przepalona, że grzeje bardzo słabo.

> zgadza się kiedyś po przebiegu ok 50-60tys na gazie w a-h z16xep zdejmowałem głowicę i było > wypalone pół zaworu na pierwszym cylindrze Bo nie kontrolowałeś luzu i dopuściłeś do podparcia zaworu co skończyło się jego wypaleniem. Niestety w tym silniku po założeniu LPG po pierwszych 40-50tys trzeba zrobić kontrolę luzu i ewentualnie ją ustawić (głównie luz wydechowe się kasują). Potem jak zawór mocniej osiądzie w gnieździe nie kasuje się ten luz już tak szybko jak na początku ale dalej obowiązuje zasada częstszej kontroli luzu zaworowego niż wynika z fabrycznego terminarza dla NoPB.

Może z map-sensora dostaje nieprawidłowy sygnał. To czujnik podający analogowy poziom napięcia w zależności od podciśnienia w kolektorze i w przypadku niewielkich odchyłek od normy ECU tego nie wykryje i będzie nastawiać złe kąty zapłonu.

Miałem zrobić jak doradzał master22221 jednak przemyślałem wszystkie za i przeciw i po skonsultowaniu się z marek51 (dzięki za praktyczne dorady ) postanowiłem samemu przystąpić do działania. Przy okazji wyszedł taki prawie manual, może przyda się potomnym, którzy odważą się na podobny krok. Przede wszystkim zacząłem od szczegółowej diagnostyki i kilkakrotnym potwierdzeniu objawów. Przewody sprawne, przekaźnik sprawny. Brak sterowania cewki przekaźnika pompy paliwa i objaw ten uwidacznia się po mocnym nagrzaniu się ECU. W tym momencie można też odczytać nie zachowywany błąd P0230, check się nie zapala ale błąd jest. Zacząłem przeczesywać internet. Awaria nagminna w tzw ECU hybrydowych (zwłaszcza Delphi Delco)i prawie w 90% przypadków powodem jest padnięta łączówka gniazda z polem płyty hybrydowej ECU. Obecne ceny naprawy w serwisach 280..1000zł w zależności co nawaliło ale do diagnozy konieczne jest otwarcie ECU. Cóż zdecydowałem dokonać naprawy własnoręcznie: Najpierw namierzenie pina (23) Następnie wymontowanie ECU, i dehermetyzacja - trzeba wydłubać z blaszki zasłaniającej czarny silikon i delikatnie powolutku podważać blaszkę i uważać żeby nie dziubnąć do środka i nie powyginać blaszki bo jeszcze się przyda. I widok taki oto. Potem namierzenie nieszczęsnej łączówki i najgorsze chyba to usuwanie żelu. Cała elektronika zalana jest przezroczystym żelem silikonowym o konsystencji kisielu. W moim przypadku pin 23 wypadł w dolnym rzędzie łączówek więc dostęp do niego był turbo utrudniony. Rozchyliłem delikatnie górne łączówki i zacząłem powoli żmudne wyczyszczanie miejsca naprawy z żelu. Od razu ujawniła się prawda, łączówka w ogóle już nie trzymała się ani pina ani pola płytki. Żel jest upierdliwy klei się, z uporem maniaka wraca na swoje miejsce, trzeba to robić delikatnie żeby nie uszkodzić sąsiednich łączówek które są delikatne. Używałem do tego zgodnie z sugestią marka51 wykałaczki, z tym że przygryzłem końcówkę aby była płaska i zrobiła się taka szpachelka. Trochę też wyciągałem żel pęsetą. Zajęło mi to z godzinę i wykopałem taki rowik wzdłuż punktu do naprawy. Naprawę ostateczną przeprowadziłem już w pracy gdzie mam dostęp do mikroskopu stereoskopowego i dobrego sprzętu do lutowania. Potrzebny jest cienki długi grot żeby sięgnąć w głąb do pina złącza. marek51 pisał mi że używał lutownicy transformatorowej z cienkim grotem 0,6mm, dla mnie transformatorówka do takiej precyzyjnej roboty jest za ciężka użyłem więc klasycznej stacji lutowniczej z regulacją temperatury i stałym stożkowym ale najcieńszym grotem jaki był w zasobach. Najpierw delikatnie zeskrobałem napylone aluminium(schodzi ładnie nie dużo go jest) potem topnik (minikropelka pasty niekwasowej) i cienkim grotem pobielenie. Uwaga płytka jest z ceramiki i dobrze odprowadza ciepło więc trzeba chwilkę przytrzymać, żeby cyna złapała się pola i prawidłowo rozprowadziła. Żel silikonowy i ciągle podłazi ale jest odporny na temperaturę i nic się nie przypala gdy go dotykamy rozgrzanym grotem. Pina z polem połączyłem cieniutkim miedzianym drucikiem (śr na oko 0,25mm) wygiąłem go w kształt S żeby dobrze amortyzował drgania i przylutowałem. To fotki pooperacyjne, widać też na tle końcówkę wykałaczki żeby była skala odniesienia. Zanim zakleiłem z powrotem blaszkę osłaniającą , przeprowadziłem próby w pojeździe - wypadły pozytywnie . Więc zabrałem ECU znów do domu żeby dobrze wszystko zahermetzować. Czarnym silikonem RTV uszczelniłem zamykającą blaszkę i pozostawiłem do związania. Jutro montaż i mam nadzieję że wszystko będzie ok. Warto jeszcze zwrócić uwagę na przyczyny powstawania awarii wg. marka51. Pozwole go sobie zacytować z prywatnej korespondencji: Quote: Przyczyny? Wyczytałem, już dawno na jakimś forum opla(usterka ECU dotyka Astry, Vectry), że ingerencja (podczepianie, dotykanie do niej), w fabrycznie poprowadzoną wiązkę dolną (złącze X71) prowadzi najczęściej do awarii sterownika. Górna wiązka jest prowadzona na głowicy, ma b.krótkie podejście do wtyku złącza. Jest gęsto podparte i mocowane do głowicy - najważniejsze: drga jednocześnie ze złączem i sterownikiem - praktycznie brak awarii na tym złączu. Dolna wiązka na jednym końcu wychodzi z nieruchomego złącza X120 obok akumulatora i zwisając luźno wchodzi w złącze X71 sterownika. Teraz zakładamy LPG, reduktor najczęściej jest mocowany jak na załączonej fotce (ja tak mam). Węże wodne dotykały do drgającego złącza i wiązki, przenosząc drgania na piny - obrywanie drucików gotowe. W moim przypadku węże odsunięte, wiązka w miarę możliwości (a nie ma ich za wiele) uwolniona, najważniejsze: między blokiem a sterownikiem jest blacha do której przypina się wiązkę, po wpięciu wtyczki do złącza. Starałem się szerokimi opaskami zaciskowymi docisnąć wiązkę do blachy aby się nie kiwała we wtyczce! W moim przypadku raczej nie dochodziło do tego typu powodów ale dmuchając na zimne umocowałem solidniej złącze X71 do uchwytu korpusu silnika.

> Ścieżki na hybrydzie i końce złączy są napylone aluminium i cienki drut aluminiowy zgrzewany jest > do nich ultradźwiękowo No to jak całość łączenia jest w aluminium to lutowanie cynoołowiem odpada. Czym lutowałeś? > "Naprawiacze" naprawią tylko to jedno zerwane połączenie, samo lutowanie to 5 min. roboty, kasują > za to 300 do 400zł. Hmm za 400 stówki to na allegro są całe ECU. > Jak ktoś czuje się na siłach w lutowaniu precyzyjnym z tym nie mam problemu ale nie aluminiowych elementów. Piny złącza też aluminiowe? Chyba pójdę za radą mastera22221 i wymodzę jakieś lewe zasilanie tego przekaźnika. Najważniejsze dla mnie jest jednak aby po zgaszeniu silnika pompa przestawała działać bo to kwestia bezpieczeństwa jest. > W razie szczegółów służę pomocą. Jak pozbyłeś się tego wewnętrznego silikonu? Lutowałes normalnie cynoołowiem te zapylone aluminium pola?

> Druciki są zgrzewane ultradźwiękowo, a całość zalana żelem silikonowym (zabezpieczenie przed > wilgocią). Serwisy zwykle nie lubią jak ktoś grzebie przed wysłaniem. Zdaję sobie sprawę dlatego mam dylemat.

> Obejrzyj płytkę dokładnie, zauważysz wiele zworek wyglądających podobnie, ale raczej sprężystością > nie mogłyby się utrzymać na padach - stąd wnioskuję, że są przygrzane lub delikatnie > przylutowabe. > Pozdr. Jeżeli są aluminiowe to pewnie przygrzane. Swojego jeszcze nie otwierałem, z fotek w necie wygląda jakby zalane przezroczystą masą to było. I tego się obawiam. Wysłałem zapytanie do 3 serwisów ile by szacunkowo taka naprawa kosztowała. Jak będzie za rozsądną cenę to dam zarobić i nie będę sam dłubał. Jak cena będzie kosmos to chyba zaryzykuję samodzielną próbę naprawy.

No niestety przewód jest ok czyli musi zdychać sygnał na wyjściu komputera. Podpiąłem się też OSem i jednak wykazuje błąd "0230 przekaźnik pompy paliwa napięcie za niskie". Check sie nie zapala ale błąd jest i pojawia się zaraz po chwili po skasowaniu. Wymontowałem ECU z auta i mam go na biurku. No i trochę mam dylemat bo z tyłu jest aluminiowa blaszka oblana w około masą uszczelniającą. Jak to bezpiecznie rozebrać? Trochę się waham czy jak się okaże że to nie mechaniczny brak kontaktu to czy potem nie będzie problemu z przyjęciem do naprawy w jakimś serwisie takiego rozdłubanego ECU. Doradźcie co robić. Otwierać to? Jakie mogę jeszcze w środku napotkać niespodzianki? Jest tam ta elektronika zalana masą czy nie , jak te piny są łączone? Znalazłem fotkę otwartego ECU w większej rozdzielczości tutaj Jak te druciki są łączone do laminatu , tylko sprężystościa czy są przygrzewane? Wygląda jakby tylko dotykały pól kontaktowych na laminacie.

No to ciekawe info zapodałeś. Dzięki.

E to tak kombinować nie trzeba, można cewkę przekaźnika dać na stałe do masy i wyjdzie na to samo bo +12 tam tez jest po stacyjce załączane. No ale tak to raczej nie chcę drucić. No nic zobaczę co jutro wskóram. Przegwizdam jeszcze miernikiem przewód od złącza do przekaźnika i jak będzie dobry to tylko fuks, jak coś wypatrzę w samym ECU. Podłącze się też laptokiem.