maras77

Jak samochód jest bardzo słabo zabezpieczony, to żadne zabiegi nie pomogą na dłuższą metę. Patrz samochody z PRL - ludzie zabezpieczali, odświeżali antykorozję co dwa lata a i tak robiły się dziury na wylot.

Renault z 2007 r jakoś nie chce gnić. A pod chmurką stoi i w zimę jeździ. Fiat z 2008 roku to samo - raz miał konserwację Krown.

Po wuj? Trzeba kupić autko, które nie rdzewieje z fabryki.

Całkowicie się z Tobą zgadzam. Moje doświadczenie pokazuje, że sa marki, które w którymś momencie opanowały technologię i po prostu już nie rdzewieją. Osobiście mam fiata z 2008 r i renault z 2007, a wcześniej peugeota z 1997 i citroena z 2004 - i wszystkie nie rdzewiały. Rdzewiał w sumie tylko punktowo citroen - miał jedno miejsce, gdzie wszystkie te samochody gnily - jakiś błąd technologiczny. Mało rdzewiał też lanos z 2001 r. Za to Nexia z 1997 r rdzewiała w oczach - co roku trzeba było inhibitorem korozji zaprawki robić, aby jej nie żarło. Rdzewiał też u mnie fiat 126p, fiat 125p, polonez.

Jak masz miejsce na działce, to tańszy.

Pokaż kocioł, który mając około 15 kW zjedzie z mocą do tych 10-14%, czyli w okolice 1,5 kW. Kocioł, z tych, które szukałem, w którym można zejść najniżej to Termet Gold Plus, który schodzi do 2,8 kW. Co do prądu, który zużywa kocioł, to głównym czynnikiem jest pompa obiegowa. U mnie, jak pompa zejdzie do 40%, to cały kocioł bierze około 25W. Na 100% to ponad 80W ciągnie.

Jeśli u mnie kocioł chodzi on/off i włącza się na godzinę co kilka godzin i przez tą godzinę 45 min działa na minimalnej mocy cieplnej, czyli poniżej 3 kW, to gdyby działał ciągle, to musiałby taktować, lub chodziłby non stop na te niecałe 3 kW ciągle.

Trzeba sobie przeliczyć, czy opłaca się grzać ciągle i płacić za prąd pompy obiegowej, czy tylko jak spadnie temperatura. Każda instalacja jest inna, dom ma inne zapotrzebowanie na ciepło akocioł może mieć inne sterowanie.

Przy podłogówce nie ma dywanów, kafle nie są elektrostatyczne, więc kurz zbiera się w koty i zbiera się w kątach

U mnie się sprawdzają takie w hermetycznej obudowie, a i tak padają, bo korozja wchodzi w diody, które nie są dokładnie uszczelnione.

Opieram sie na swoim doswiadczeniu, gdzie tydzien wilgotnej pogody powodował, iz lampki przestawaly swiecić, a w sterowniku stała woda. Oczywiscie był pod chmurką, bez zabezpieczeń.

Chcialem rozwiać mit, ze w dobrze ocieplonym domu podlogowka bedzie odczuwalnie ciepła. Nie bedzie, bo jest o 1 stopien cieplejsza od powietrza. Wiec jak mamy komfortowe 22 stopnie w salonie, to podloga ma 23 stopnie. A 23 stopnie to nie jest odczuwalnie ciepła podloga, przy chodzeniu boso po prostu nie jest odczuwalnie zimna. Ale nie jest tez ciepła.

Nie martw się problemem z zasilaniem. Po pierwszym deszczu i tak lampki trafi szlag - widze, jak hermetyczny jest sterownik i to jest wersja wewnętrzna. Pierwsza woda i koniec.

Na powrocie jak najniższa temperatura, bo kocioł kondensacyjny chłodzi nią spaliny. Co do wyższości podłogówki nad grzejnikami i odwrotnie - to nie zauważyłem żadnych przewag, oprócz tego, ze tam gdzie jest podłogówka - nie ma grzejników. Tam gdzie jest podłogówka są kafle i maja temperaturę taką, aby w miarę spokojnie chodzić boso, a tam gdzie są grzejniki są panele i też można chodzić boso. Jak się chce trzymać stała temperaturę przez całą dobę to oba rodzaje dają radę, a jak chcesz na noc chłodzić - grzejniki dają większa swobodę regulacji.

Mam Termet Gold Plus 25 kW. Jego moc minimalna to około 2,8 kW, a maks 25 kW. Mam grzejniki i podłogówkę i mieszacze do każdego obiegu. Do tego grzanie CWU w zasobniku. Grzanie CWU - ustawione na35% mocy, czyli około 8 kW - jest OK i działa nawet w zakresie kondensacji. Grzanie grzejnikami - zaczyna od 25 kW i po kilku minutach spada do około 3 kW - grzanie temperatura 45-50 stopni. Jednak te 25 kW jest ważne, aby szybko rozgrzać układ. Oczywiście cały czas temperatura powrotu jest taka, aby była kondensacja. Grzanie podłogówki - tutaj od razu działa na jakieś 8-3 kW - zależnie od temperatury na zewnątrz. Generalnie kocioł dobry, duża moc maksymalna pozwala szybko rozgrzać układ, a niska moc minimalna - utrzymać grzanie, w sumie niskotemperaturowe, już po rozgrzaniu układu. Taktowanie nigdy się nie włącza, a kocioł dba sam o temperaturę powrotu, regulując moc i wydajność pompy. Prądu też mało bierze - np w grzaniu CWU ma 30 W a grzanie domu - od 50 do 80 W - zależnie od wydajności pompy, która się dostosowuje stanu do układu.

Jeszcze w tym roku go za 149 widziałem

Gdybyś kupił, tam gdzie polecałem, to byś mógł wybrać rozmiar gwintu w obudowie Do filtra z wylewką najłatwiej montować taką obudowę - bo pasują do niej szybkozłączki do wężyków używanych w filtrach. https://allegro.pl/oferta/obudowa-przezroczysta-do-wkladow-10-gwint-1-4-7121861986 https://allegro.pl/oferta/ksztaltka-prostka-1-8-do-obudowy-membrany-spinka-8867811265?fromVariant=8867818818 Ale jak masz, to musisz redukcję dokupić, być może jedną w drugą wkręcić.

Ja niedawno do praleczki zrobiłem zmiękczacz

10 cali wysokości. średnica jest raczej 10-15 cm.

Ale musisz jeszcze rurki do przyłącza z zaworkiem i do kranika zrobić. poza tym nie kupiłeś, tylko zamówiłeś

kup obudowy u tego gościa. https://allegro.pl/uzytkownik/Heating-Instal?string=obudowa filtra&order=p Ma od razu też złączki, rurki, taśmy teflonowe. Skręcisz sobie jeden filtr z tych części. tylko dobierz średnice odpowiednie.

Kranik. https://allegro.pl/listing?string=kranik osmoza&order=p od 19 PLN.

Moim zdaniem naciągactwo. Zobacz ile potem wkłady kosztują do tego. Za poł ceny kupujesz standardowe obudowy 10 cali, + 3 wkłady standardowe, np te https://allegro.pl/oferta/eko-dafi-filtry-zestaw-filtrow-weglowy-polipropylenowy-zywiczny-10-mikron-14664865815 Możesz kupić fikuśne https://allegro.pl/oferta/zestaw-4szt-filtrow-przeplywowych-do-wody-dafi-9974452623 lub zwykłe: https://allegro.pl/oferta/filtr-do-wody-korpus-narurowy-1-obudowa-10-ustm-11103982481 Do tego trochę złączek rurek, wylewka z 25 pln i masz coś standardowego, taniego w utrzymaniu.

No to super. Możesz na sylwka balony pompować

To tylko się cieszyć, że tak jest. W latach 70tych nie była to norma, a raczej wyjątek, a i teraz w wysokich blokach jest wspólny kanał i wentylacja wyciągowa.