maras77

T03 już za 69990 Stellantis ma w zawieszeniu duża karę za średnią emisję sprzedanych aut i musi nadgonić elektrykami, aby pod koniec 2027 r mieć 1 elektryk na 4 spalinówki, ale cały okres od początku 2025.

I dlatego fakt, że mieszkam obok kilku ładowarek elocity z ceną 0,85 gr /kWh ostatnio mnie cieszy ;)

Jak ja zamawiałem, to nic nie płaciłem, nim samochód nie dojechał do Tych.

Za rachunek 600 kWh miesięcznie wychodzi we FR 538,81 PLN miesięcznie a w PL 624 PLN. Czy to duża różnica, czy mała - niech każdy sam osądzi.

Na grupach dyskusyjnych pojawiają się oferty sprzedaży akcesoriów z Chin, z dopiskiem, że dealer nie zdążył z dostarczeniem auta przed końcem dopłat, więc zostały mi akcesoria do opchnięcia, które zamówili wcześniej

W Leapmotorze T03 działa hamowanie regeneracyjne jak złe Pod warunkiem, że bateria ma najwyżej 98% naładowania, bo zaraz po ładowaniu do 100% przez ponad km nie działa w ogóle.

PEX = możesz spokojnie iść „miękko”, ale Twoje 53 ppm (≈3 °dH) jest minimalnie poniżej praktycznego minimum ~60 mg CaCO₃/l (≈3,4 °dH), które często podaje się jako dolną granicę po zmiękczaniu. W instrukcji do LOGA Soft jest wprost: przy miedzi zalecają ~3,5–4 °dH, a w innych przypadkach można 100% miękką, z zastrzeżeniem minimum 60 mg CaCO₃/l i regulacji śrubą bypassu. Co bym ustawił u Ciebie (praktycznie) Cel: 60–100 ppm (≈ 3,5–5,5 °dH) Czyli: lekko podnieść z 53 ppm → np. na 70–90 ppm. Efekt: brak kamienia w bojlerze/AGD, a jednocześnie nie „przemiękczasz” wody. Jak to zrobić w LOGA Soft 25 U Ciebie regulacja jest przez śrubę regulacyjną bypassu (mieszanie) – robisz to „na tester twardości”: kręcisz minimalnie, odczekujesz chwilę aż się wymiesza, mierzysz na kranie (najlepiej najbliżej zmiękczacza i potem w łazience/kuchni). Instrukcja (PDF) do LOGA Soft 4/8/16/25 (obejmuje Soft 25) Link: https://inserw.pl/sklep/files/LOGA%20SOFT%204_8_16_25%20instrukcja.pdf Jeśli chcesz, napisz czy pomiar 53 ppm robisz po dłuższym spuszczeniu wody (min. 30–60 s) i w którym punkcie instalacji — czasem wynik bywa „zaniżony” przez pobór z odcinka, gdzie stoi woda z innej mieszanki.

Masz (w przeliczeniu na CaCO₃): Przed zmiękczaczem: 233 ppm ≈ 13 °dH → woda twarda (kamień będzie leciał wszędzie). Po zmiękczaczu: 53 ppm ≈ 3 °dH → woda bardzo miękka / na granicy miękkiej. Ile “powinno być” w praktyce? W domach najczęściej celuje się w lekko twardą wodę, bo: nadal prawie nie robi kamienia w bojlerze/AGD, a jednocześnie nie jest “agresywnie miękka” dla instalacji i w odczuciu (śliska, gorzej się spłukuje mydło). Typowe nastawy praktyków: 4–6 °dH (ok. 70–110 ppm) – najczęstszy “złoty środek” dla domu. (dombezwirusow.pl) Jeśli masz miedź w instalacji: często zaleca się raczej 5–6 °dH. (Aquahome) Dodatkowo: w PL w materiałach wodociągowych/około-normowych często przewija się zakres 60–500 mg/l CaCO₃ (to bardziej “pożądane/akceptowalne” widełki jakościowe niż twardy wymóg dla zmiękczacza). (mpwik.com.pl) Co to znaczy dla Twoich 53 ppm (3 °dH)? To jest prawie idealnie “antykamieniowo”, ale minimalnie poniżej często przytaczanej dolnej granicy 60 mg/l (3,4 °dH). (mpwik.com.pl) W praktyce wiele osób jeździ na 3–5 °dH bez problemu, ale jeśli masz miedź albo widzisz objawy “zbyt miękkiej” wody, warto podnieść. Prosta rekomendacja “bez filozofii” Ustaw (mieszaniem bypassu / zaworem mieszającym / nastawą) na: ~5 °dH jako start (~90 ppm), a potem obserwuj 2–3 tygodnie. Kiedy na pewno podnieść twardość? Jeśli pojawia się któreś z poniższych: śliska woda i trudniej spłukać mydło, metaliczny posmak, przy miedzi: niebiesko-zielone zacieki, częstsze “szpilki”/awarie, albo ogólnie podejrzenie korozji. Jeśli napiszesz, czy masz instalację miedzianą czy PEX/PP i czy zmiękczacz ma zawór mieszający (blending), dopasuję Ci konkretną nastawę (np. na ile “otworzyć” mieszanie) pod Twoją sytuację.

Cena brutto, czyli do zapłacenia:

To, że „nie ma mocniejszych” w katalogach do typowych domowych okapów, to prawda – producenci okapów kończą zwykle na ~500–800 m³/h i niskim sprężu. Przy dłuższym kanale to się po prostu dusi. Rozwiązanie jest takie, że nie szukasz silnika od okapu, tylko normalnego wentylatora kuchennego / kanałowego o większym sprężu, tak jak do małej gastronomii. --- 1. Zanim kupicie „mocniejszy silnik” Zanim zaczniecie szukać czegoś większego, warto sprawdzić: 1. Średnica i długość kanału czy gdzieś nie ma redukcji z 150 na 100 mm – to zabija przepływ; ile jest metrów kanału i ile kolanek 90° – każde kolanko to duża strata ciśnienia. 2. Typ wentylatora typowy „domowy” silnik z okapu to mały wentylator osiowy – dobry na krótki kanał, z dłuższą trasą przegrywa; przy dłuższym odcinku potrzebny jest wentylator promieniowy / kanałowy o wysokim sprężu, dokładnie taki jak do gastronomii. 3. Przepustnice / kratki z żaluzją potrafią zabrać połowę wydajności, szczególnie te „ładne” z marketu. Często poprawa średnicy kanału + porządny wentylator kanałowy robi większą robotę niż samo „więcej watów”. --- 2. Jakiego typu „silnika” szukać Hasła, pod którymi warto szukać w sieci i hurtowniach: „wentylator kuchenny COOKVENT / COOKVENT ECO” – Harmann robi całą serię zewnętrznych wentylatorów do okapów, z silnikiem poza strugą tłuszczu. „wentylator promieniowy do okapów kuchennych KBT” – typowo montowany na zewnątrz, różne moce i średnice. „wentylator kuchenny / gastronomiczny”, „wentylator kanałowy promieniowy” – seria KEF, JETTEC, Dalap RCV, TD Silent o wysokim sprężu itd. To są już urządzenia, które przy większym sprężu dają 1000–3000 m³/h, więc poradzą sobie z dłuższym przewodem. Na co patrzeć w parametrach: Wydajność (m³/h) – ile chcesz realnie mieć (do domu zwykle 500–800 m³/h na wylocie w kuchni to już luksus); Spręż statyczny (Pa) – im dłuższa i bardziej skomplikowana instalacja, tym ważniejsze – szukaj modeli z kilkuset Pa; Średnica króćców – żeby pasowała do obecnego kanału (ew. z redukcją, ale lepiej nie zwężać); Zasilanie 230 V vs 400 V – w domu zwykle 230 V; Możliwość regulacji obrotów – fajnie, jeśli da się wentylator „przykręcić” na co dzień. --- 3. Gdzie szukać / kto to robi Online / wysyłkowo (PL) To typowy asortyment hurtowni wentylacyjnych, nie sklepów z AGD: Sklep-wentylacyjny.pl – mają całe działy „Wentylatory kuchenne” i „gastro”, m.in. COOKVENT / COOKVENT ECO, KBT itd. Wentylatorownia, Instalszop, Hurtownia-wentylacyjna, DAT Wentylatory – podobny asortyment, można dobrać po parametrach: wydajność, średnica, spręż. Allegro – sporo ofert wentylatorów COOKVENT / COOKVENT ECO i innych kuchennych (ale tu trzeba samemu dobrze czytać tabelki). Stacjonarnie / usługa Jeśli kolega nie chce się bawić w samodzielne liczenie: firma od wentylacji mechanicznej/rekuperacji – robią też kuchnie, potrafią policzyć straty ciśnienia w kanale i dobrać konkretny model wentylatora; hurtownia wentylacyjna w większym mieście (nie market budowlany) – często mają doradców, którzy dobierają model z katalogu po krótkim opisie instalacji. Hasła do Google’a: > „hurtownia wentylacyjna [miasto]”, „wentylacja mechaniczna [miasto]”, „projekt wentylacji kuchni [miasto]”. --- 4. Na co uważać przy „tanim tuningu” 1. Hałas – mocniejszy wentylator, szczególnie promieniowy, potrafi być głośny. Czasem warto go dać na zewnątrz lub na poddaszu + zastosować tłumik akustyczny. 2. Tłuszcz i temperatura – musi to być wentylator przystosowany do wyciągów kuchennych (tłuszcz, wyższa temp.), nie zwykły łazienkowy. 3. Bezpieczeństwo pożarowe – zostaw filtr przeciwtłuszczowy w okapie, nie wypychaj wszystkiego „na żywca” w kanał. 4. Przepisy / wspólny kanał – jeśli to blok z wspólnym szybem wentylacyjnym, wentylator o dużym sprężu może wypychać spaliny/ zapachy sąsiadom – wtedy w ogóle nie powinno się pompować w ten szyb. --- 5. Prosty plan dla kolegi 1. Zmierz: długość i średnicę kanału, liczbę kolan 90°, jaki ma teraz wentylator (moc, m³/h, średnica). 2. Wybierz z hurtowni kuchenny wentylator promieniowy (COOKVENT / podobny) o: tej samej albo większej średnicy niż obecny kanał, wydajności np. 800–1200 m³/h, wysokim sprężu. 3. Zleć montaż instalatorowi od wentylacji albo elektrykowi (z uwzględnieniem sterowania z okapu). Jeśli chcesz, możesz opisać mi dokładnie swoją instalację (średnice, długość, ile kolanek, jaki obecny model), to dobiorę orientacyjne parametry wentylatora, żebyś wiedział, czego szukać w tabelach katalogowych.

Po stronie kuchenki jest takie samo, po stronie sieci gazowej i butli - zupełnie inne.

Aby Dacia miała ficzery dodatnie T03 to musi kosztować 90 klocy. Więc naprawdę T03 jest ładnie wyceniony jak na nowe mini EV. A ficzery ujemne - oglądałem filmiki użytkowników BYD Dolphin Surf i on to ma takie ficzery ujemne, których w t03 nie uświadczyłem, że jednak wolę T03. Wiesz jaki masz kod modelu? Ja mam 489.C42.1. Dodatkowo w tabelach modeli T03 jest wyraźnie podzielony na T03 2024 i T03 2025 - więc muszą być jakieś istotne różnice. Ja mam 2025 kilku wad, o których są filmiki u mnie nie ma, tak jak radia DAB tez nie ma.

Ja mam Na filmiku jest reduktor z zabezpieczeniem a nie samo zabezpieczenie. Nie da się go użyć do gazu z sieci gazowej, bo tam reduktor masz w skrzynce przed licznikiem. Nie te ciśnienia pracy.

Dziś naładowałem do 100%. Od 60% do 100% weszło 15 kWh. Więc te wskazania to lipa. Druga sprawa - jak się naładował do 100% to nie działa przez pierwsze kilka km hamowanie rekuperacyjne - pewnie musi się trochę rozładować, aby zrobić miejsce w akumulatorze na odzyskiwaną energię

Ciekawe ile ich to autko kosztowało wewnętrznie, jak sprzedawali po 75 kpln. Dziś byłem w salonie, gdyż mi kierownicę w ramach gwarancji prostowali i stał taki sam, jak mój, w pięknym kolorze ciemno szarym, zdjęty z lawety transportowej, z QRkodami na szybach, osłonami transportowymi i przygotowywany do odbioru przez klienta. Pewnie człowiek się denerwuje, że się akurat dziś dopłaty skończyły - ciekawe, czy go ktoś odbierze, czy będzie stał i będą musieli promocję robić, aby ktoś się skusił. Niedługo dojadą nowe Dacie Spring, nowe dostawy BYDów Dolphinów - na 100% z datą prdukcji 2025r - ciekawe, czy i jakie będą promocje. Bo pewnie mając na uwadze ostatnią faktyczną cenę 45 kpln mało kto będzie teraz to kupował za 75-100 kpln.

40 tysięcy to kwota, za jaką sprzedajesz takie autko po dopłatach bez straty. Wiec bedzie taniej. A od spodu będą pukały starsze autka. Teraz za nastoletniego Peugeota ION lub zdechłego leafa trzeba z 25 wyłożyć. A za 41600 masz (do wczoraj) nowego T03.

Ten program jeszcze co najmniej dwa lata będzie wpływał na rynek - za 2 lata trafią w dużej liczbie autka z opłaconych przez państwo leasingów, wynajmów - i one będą zaniżały ceny na rynku wtórnym. Na pewno będzie wysyp taniutkich Leapmotorów T03 i BYD Dolphin Surf, które będą ustalać cenę używek dla tego segmentu na kilka lat.

Co się nada? W ziemnym nie masz swojego reduktora. Reduktor w skrzynce gazowej z licznikiem ma ten bezpiecznik wypływu. A czujnik gazu zwykle dziala i na LPG i na gaz ziemny - w instrukcji jest napisane, gdzie mocować, zależnie od typu gazu.

To plus czujnik. Czujnik zwykły z marketu budowlanego i umieścić nisko, bo LPG jest cięższy od powietrza.

Wejdź na https://www.naszeauto.info/ i dodaj swój wniosek do śledzenia. Generalnie całą kasę muszą ustawowo wypłacić i rozliczyć do sierpnia, bo inaczej nicy z kasy z EU, więc się zepną i choćby skały srały, to to zrobią.

A jak nie kupisz radiatora, to kup aluminiowy karnisz :)

Dawaj link do produktu

Samochodzik stał tydzień na mrozie przed domem. (Ja wyjechałem z rodziną dieselkiem do Szklarskiej Poręby, tankowanko w Warszawie, wyjazd, wycieczki na miejscu, powrót i jeszcze zostały dwie kreski zasięgu w baku ;) ) . Mróz przy autku oo -15 do -5 i codziennie inny wskaźnik zasięgu. Zaczynałem od 150 km i 80%, przez pierwsza noc spadło do 69% i jakichś 120 km, potem poziom naładowania zatrzymał się w okolicy 60% i już nie spadał, ale za to zasięg spadał i wzrastał zależnie od temperatury. jednego ranka pokazywał 90 km, innego 115. Jak wróciłem, to włączyłem grzanie kabiny i zasięg wzrósł do 125 km, potem wsiadłem do ciepłego autka i pojechałem na zakupy - zasięg spadał mniej, niż nabijałem kilometrów. Po powrocie zapiałem ładowarkę, weszło 5kWh do 80% i odnowienia zasięgu do 150 km. Więc tak realnie oceniam, że stojąc na mrozie uciekło ze 3 kWh a reszta to fantazje oprogramowania BMS, które ma jakiś algorytm liczenia zasięgu od temperatury - tylko nie bierze pod uwagę, że jak się jedzie, to ogniwo się ogrzeje. A faktycznie jeszcze nigdy nie rozładowałem go poniżej 50% więc pewnie g...o wiem. Po prostu jeżdżę ile potrzebuję, a jak wracam zapinam kabel, który wisi na bramie ( jeszcze nikt go nie zaj...ł, mimo, że nie jest zabezpieczony i w zasięgu reki zza ogrodzenia)

Wzięli się za rozpatrywanie wniosków. Prędkość wzrosła do 230.0 wn./dzień Wniosek z końca grudnia - 90 dni do zatwierdzenia

Są problemy z zakupem AC jak się wcześniej nie miało. Z kontynuacjami nie ma problemu.