maras77

Ale musisz jeszcze rurki do przyłącza z zaworkiem i do kranika zrobić. poza tym nie kupiłeś, tylko zamówiłeś

kup obudowy u tego gościa. https://allegro.pl/uzytkownik/Heating-Instal?string=obudowa filtra&order=p Ma od razu też złączki, rurki, taśmy teflonowe. Skręcisz sobie jeden filtr z tych części. tylko dobierz średnice odpowiednie.

Kranik. https://allegro.pl/listing?string=kranik osmoza&order=p od 19 PLN.

Moim zdaniem naciągactwo. Zobacz ile potem wkłady kosztują do tego. Za poł ceny kupujesz standardowe obudowy 10 cali, + 3 wkłady standardowe, np te https://allegro.pl/oferta/eko-dafi-filtry-zestaw-filtrow-weglowy-polipropylenowy-zywiczny-10-mikron-14664865815 Możesz kupić fikuśne https://allegro.pl/oferta/zestaw-4szt-filtrow-przeplywowych-do-wody-dafi-9974452623 lub zwykłe: https://allegro.pl/oferta/filtr-do-wody-korpus-narurowy-1-obudowa-10-ustm-11103982481 Do tego trochę złączek rurek, wylewka z 25 pln i masz coś standardowego, taniego w utrzymaniu.

No to super. Możesz na sylwka balony pompować

To tylko się cieszyć, że tak jest. W latach 70tych nie była to norma, a raczej wyjątek, a i teraz w wysokich blokach jest wspólny kanał i wentylacja wyciągowa.

Naprawdę, nikt nie zabrania robić wentylacji budynku ponad minimum wymagane przepisami. Wystarczy przeliczyć ilość wylotów kanałów na dachu. Jakbyś wskazał ujścia tych indywidualnych kanałów na tym zdjęciu, to byłbym wdzięczny: Jak miałem mieszkanie w nowym bloku, z indywidualnymi kanałami, to na 4, ostatnim piętrze miałem ponad 1m2 mniej powierzchni w kuchni i łazience, niż ludzie z parteru, właśnie ze względu na kominy wentylacyjne, które co jedno piętro zaczynały się nowe i szły w górę. A w starych blokach mam te same kanały przez cały budynek.

Nie jest to prawdą. Przepisy się zmieniały i w starych blokach zwykle jest kilka kanałów i są podłączane lokale co kilka pieter.

Nawiewniki nie pomogły? Sprawdź, czy przy otwartym oknie masz ciąg wsteczny w wentylacji - jak masz - to musisz zrobić klapkę zwrotną.

Zdziwiłbyś się, gdybyś zgłębił temat konserwacji instalacji z kwasówki w przemyśle spożywczym, np mleczarni. Trzeba ją regularnie płukać kwasem, czyli pasywować, bo się rozleci. Interesowałem się tematem, jak mi w zmywarce noże korodowały i trafiłem na tekst, jak to w mleczarni nie zrobili pasywacji po montażu i po dwóch miesiącach cała instalacja była do wymiany z powodu, że zaczęła przeciekać.

Przy okazji chciałem obalic mit, że woda z filtra osmozowego jest szkodliwa. Nie jest, gdyż: 1. Minerały w wodzie to ułamek tego, co się dostarcza w jedzeniu 2. Woda wcale taka jałowa i czysta po tej osmozie nie jest - zawsze zostaje jakieś 10-20 ppm a im starsza membrana - tym więcej.

A ja mam tych filtrów na strychu na 5 wymian, tylko mi się nie chce. Działa, to działa. Sprawdzam tylko wodę czujnikiem PPM. Sekcja membrany wykazała, że w środku się wytrącają zanieczyszczenia krystaliczne z wody i niszczą membranę - i żadne filtry wstępne na to nie pomogą. U mnie większość zanieczyszczeń zatrzymuje się na pierwszym filtrze, węgiel nic nie filtruje, bo woda ze studni, bez chloru i chemii. A trzeci filtr prawie bez osadu. Teraz zamontowałem zestaw do przepłukiwania membrany, który podobno pozwala na wydłużenie żywotności membrany. Na czerwonym wężyku masz ogranicznik, a co jakiś czas otwierasz zaworek, aby przepłukać membranę silnym strumieniem wody.

To raczej sprzęgło przeciążeniowe. Klucz dynamometryczny, bardzo z resztą dokładny, się robi z gazrurki i wagi do walizek

A ja zmieniałem ostatnio co 5 lat. I tez działał i to dobrze. Zmieniłem razem z membraną, jak PPM doszło do 40, Na nowym jest 10 PPM na czystej a 40 na mineralizowanej. Generalnie, jak masz wodę ze studni, dobrą, to fittr działa głównie mechanicznie, węglowych nie potrzebujesz, bo są głównie do wychwytu chloru z wodociągu.

W sumie dowolny filtr odwróconej osomozy z baniakiem. Od RO7 do RO9. Cyfra to ilość stopni filtrowania. RO7 to czysty filtr, a RO8 i RO9 mają jeszcze mineralizatory i inne cuda, dwa kraniki. Niestety jak mierzę ppm w wodzie z obu kraników to różni się tylko przez pierwszy tydzień po wymianie mineralizatorów - a potem są podobne.

O, kupiłeś kwadrat w starym budownictwie i słusznie, bo stopa zwrotu na wynajmie godna i nie ma problemu z klientami Jako praktyk doradzę: Jak leci tam powietrze, to masz problem z nawiewem powietrza w oknach. Zrób nawiewniki, lub wytnij kawałek uszczelki na górze okna, aby był nawiew i przestanie wiać z drzwiczek. Jak zrobisz po kawałku w każdym oknie, to nawet nie czuć, że leci zimne Bracia Ukraińcy zadowoleni.

Jak dla mnie i drogo i nie koniecznie dobrze. Co do HOTa nie mam zastrzeżeń, ale lutownica jest niewiadomą pod kątem sposobu grzania oraz wiadomą pod katem niewygody zmiany grota w czasie pracy. Sam mam od studiów PT 968 i od kilku lat chcę wymienic na dwa urządzenia - hota oddzielnie i lutownicę z grotami T12. Obejrzyj sobie filmii i testy lutownic z T12. Zobacz to:

Jak się robi KG, to warto wiedzieć, gdzie się będzie wieszało szafki i dać w tym miejscu stalowy kątownik lub ceownik i w niego się potem wkręcać zwykłym wkrętem do KG po uprzednim wywierceniu otworu wiertłem 4 mm.

Więcej jeździć Teslą, wtedy będziesz załatwiał się w czasie ładowania

Zapomnij. Użyj butli gazowej. Ja do kompresora, jako dodatkowy zbiornik, przy okazji odłączany i przenośny, używam butli po helu od zabawkowych balonów. Trzeba tylko zmodyfikować bardzo prosto zawór, aby działał w dwie strony. Jest to trywialne, na 10 min roboty.

Masz rację. Teraz to już standard.

Akumulator akumulatorowi nierówny. Do magazynu energii musisz użyć akumulatorów do tego typu pracy, inaczej po roku masz złom. Poszukaj sobie poradników opartych na przykładach z życia na YT.

Pod warunkiem falownika, który potrafi działać offgrid. A zwykle nie potrafią i przy zaniku sieci odcinają też prąd w domu.

Wszystko zależy od tego, ile kg i jakiego obciążenia ma być. na przykład na jednym kołku dowolnej firmy szafki na KG nie zawiesisz, bo wylezie. Ja jak wieszałem szafkę na KG dawałem stalowy płaskownik z otworami, ona zamocowany na 2 lub 4 kołki a w niego dopiero kołek od szafki, tak, aby płaskownik go wzmacniał.

Mam już trochę doświadczenia i należy zakupić: - bramka zigbee-wifi tasmonta - koszt około 40-50 pln, zasilana z zasilacza sieciowego za 10 pln. Dlaczego Zigbee a nie WiFi - przecież w tej samej cenie są czujniki na WiFi, a nie trzeba bramki? Gdyz u mnie najsłabszy czujnik wifi rozładował baterie w miesiąc a najlepszy w trzy miesiące. A Zigbee zakupione i zainstalowane w tym samym czasie zgłaszają nadal 100% baterii. Czujnik WiFi mam tylko w garażu, gdzie zigbee nie dochodzi. Generalnie elementy na baterię kupuje się zigbee, lub BT Low Energy, (ale trzeba kupić bramkę z BT, droższa o 10 pln), a podłączane na stałe do zasilania mogą być WiFi. WiFi zeżre baterie w kilka miesięcy, a nie o to chodzi w urządzeniach domowych. Powinny działać 2 lata bez wymiany baterii - i tyle jest w standardzie certyfikacji Zigbee. - czujniki temperatury tasmota zigbee - cena około 12 pln szt. - przekaźnik zigbee lub WiFi (bo mam zasilanie) tasmota jako element wykonawczy - 8 pln podający fazę + 10 pln za przekaźnik 240V do zwierania regulatora pokojowego. Alternatywnie mozna go rozłożyć i przelutować wewnętrzny przekaźnik z fazowego na NC. UWAGA - ja mam wszystkie logiki na Home Assistant - niech ktoś potwierdzi, że da się to zrobić na samyych scenach w Smart Life Tasmota. Na 95% wydaje się, że da się, ale nie chciałbym oszukać. Do tego można dodać serwer Home Assistant, jak ktoś ma sprzęt i chęci na dodatkowe automatyzacje, panele itp. I kupujemy przez aplikację Aliexpress, bo są tam niesamowite promocje - stąd powyższe ceny.