Wasylek

Zmywarki IKEA to raczej Whirlpool a nie Electrolux... No właśnie ocenisz dopiero po zakupie niestety. W zeszłym roku wymieniałem 10-letnią zmywarkę Amica na "nowoczesny" model Whirlpool. Zaznaczę, że Amica przez te 10 lat działała bez najmniejszej awarii aż poległa elektronika. Stara Amica- ZIM629E, obecny Whirlpool- W7I-HT58-T. Oj, długo wybierałem tego Whirlpoola, ale cóż... Niestety- już rok minął a za diabła nie mogę się przyzwyczaić do tej nowej zmywarki, począwszy od ustawienia talerzy w koszach a na sterowaniu i programach skończywszy. Obsługa, sterowanie i ogólnie "dopasowanie" koszy do moich naczyń w Amice to była bajka w porównaniu do tego Whirlpoola. Zmywać- owszem zmywa nieźle, jest cicha, sama uchyla drzwi, wyświetla czas na podłodze, ale... jest tyle upierdliwości w programach, programatorze, zamku drzwi i po prostu przy rozmieszczaniu naczyń w koszach, że moja praktycznie przestała obsługiwać nową zmywarkę. Stara Amica miała cudowny program ekspress- 60 minut i 50 stopni a tutaj czas dobiera nam "szósty zmysł" i poniżej 90 minut nie zejdzie. Samo włączanie zmywania w staruszce to były 2 kliknięcia (włącz i start), bo pamiętała ostatnio używany program a teraz muszę się za każdym razem pobawić żeby nastawić to, co chcę. Już nie wspomnę, że Amica miała jedyne 5 przycisków plus wyświetlacz tekstowy a Whirlpoolek ma tych przycisków aż 10 plus pierdylion świecących ikonek. Ale nie da się tego wszystkiego sprawdzić przed zakupem... nawet taka prozaiczna rzecz- "rozdziałka" tych wszystkich wsporników na talerze w koszach ni w ząb nie pasuje do naszych talerzy, trzeba ustawiać "co drugi rząd" żeby nie leżały na sobie. W Amice było z tym idealnie. OCZYWIŚCIE- nie chodzi mi o to, że Whirlpool jest "be" a Amica "cacy", bo chodzi tu raczej o zestawienie dwóch przypadkowych modeli a nie porównanie marek. Przy innych modelach mogło być inaczej. Chodzi tylko o to, że naprawdę ciężko jest wszystko sprawdzić z góry, bez osobistego użycia. Nawet znalezienie rzetelnego testu w sieci, nie wyjaśni nam wszystkiego, bo nie może.

Propozycje Clio czy Sandero (lub innych modeli powyżej 4m) w tym wątku absolutnie nie wstrzeliwują się w założenie "małe auto". Osobiście mam Sandero i często z łezką w oku muszę odpuszczać równoległe miejsca parkingowe, na których takim Matizem (długość zbliżona do Citigo) parkowałem bez problemu. Różnica około 0,6m- to jest zupełnie inny poziom "małości"...

Ja co prawda kupowałem Dacię w 2017 roku, ale gdybym cierpliwie oczekiwał na pisemne oferty wysyłane na maila, to bym pewnie dotąd nie kupił Z zapytań rozesłanych po dealerach z całej Polski (wysłałem maile do około 12), odezwał się 1 (JEDEN sprzedawca) z ofertą. Także jakiejś szczególnej magii nie było... klientów raczej rozpaczliwie nie szukają- wystarczają im ci, którzy przyjdą do nich nogami

Tego typu zakończenia i narożniki zewnętrzne mam od lat poprzyklejane na butapren, nie pamiętam żadnych problemów z przyklejeniem. Najstarsze klejenia dobiją zaraz 30 lat i jeszcze nic nigdy nie odpadło... Bez przyklejenia- zgoda, wystarczy trącić i odlatują, szczególnie przy mopie.

Dewelopersko standardowo w pomieszczeniach kuchennych robi się 2 kratki, albo obok siebie, albo zupełnie oddalone, ale zawsze w osobnych kanałach wentylacyjnych. I jedną wykorzystujemy do wprowdzenia oparów z okapu, więc nie bierze już udziału w normalnej wentylacji. Z mojego doświadczenia- kominiarze sprawdzają tylko kratkę wentylacyjną a tą podłączoną do okapu totalnie olewają, chyba że się zgłosi problemy z wyciągiem. Przynajmniej tak się dzieje, gdy w mieszkaniu nie ma doprowadzonego gazu a kuchnia jest elektryczna. Kratki raczej nie są umieszczane pod samym sufitem- zwykle właśnie 15-20 cm poniżej. Okapy wbudowane w szafki generalnie dzielą się na całkowicie zabudowane i niewidoczne od czoła (jak pokazał rwlclk) i teleskopowe, zabudowane częściowo (jak u mnie). Po prostu część okapu widoczną pod szafką można teleskopowo wysunąć, aby "obejmowała" cały obszar płyty kuchennej. Okap zabudowany w szafce zajmuje tylko jej część i (zależnie od jej wysokości) spokojnie nad okapem zmieści się 1-2 półki, względnie jakieś graty można trzymać stawiając bezpośrednio na samym okapie.

Okap teleskopowy, zabudowany w szafce. Mógł być filtr węglowy lub wyprowadzenie oparów- ja mam wylot wyprowadzony nad szafkę i dalej bezpośrednio po szafkach ściennych leci sobie prostokątnym kanałem rurowym do najbliższej kratki wentylacyjnej, która u mnie jest na zupełnie innej ścianie, czyli jakieś 2,5m od okapu. Kanał nie jest widoczny z dołu, szafki wiszące są raczej wysokie.

Moje RayStop używałem na razie przez dwa słoneczne sezony- jak na razie ich czerń nie zmieniła się ani na jotę od ich "wyglądu fabrycznego". Także... sam nie wiem ocb... (Z kolei moje osłony fabryczne z ASO Dacia mają lat 7 i także zupełnie nic im nie jest- a na tylnych bocznych drzwiach trzymam je całorocznie)

Za późno, ale dla potomności- u mnie w fabryce sprawdzają się modele Yihua 937D+, mam pod opieką dwie sztuki i latają "jak złe", jedna po 8 godzin dziennie. Sporo grotów do dokupienia (minifala chyba też), zapas mocy w stacji spory. No i błyskawiczne nagrzewanie po włączeniu- do pracy sporadycznej ważne. Groty są trwałe, jak zakupimy z zestawem grotów, przy użytkowaniu domowym będą pewnie na wieczność. Sam nie wierzę, ale sztuka, która pracuje stale na co dzień hula już rok na jednym i tym samym grocie

Owszem, jest taka możliwość, skoro jack ma 4 sekcje styków a sygnał video wymaga dwóch, to jeszcze dwie mamy wolne... Gniazdo jack jest wbudowane w korpus ekranu, czy wyprowadzone na kabelku? Bo jeśli na kabelku, to dałoby się zobaczyć ile tam jest żył (ile styków jack-a użyto). Druga opcja to fotki okablowania kamerki dedykowanej do tego ekranu- masz linka do zestawu z kamerą?

No cóż... Jak taki mój akumulator zaczął niedomagać, to nawet nie próbowałem dopasować zamiennika- od razu po prostu wymieniłem same ogniwa zostawiając całą resztę.

Czerwony chinch to oczywiście zasilanie kamery i po podłączeniu masy i +12V kamera działa i podaje sygnał. Natomiast przewody czerwone po obu stronach kabla sygnałowego to po prostu dwa końce dodatkowego przewodu służącego do wygodnego dostarczenia zasilania ze światła wstecznego do ekranu- sygnału dla ekranu, że ma się przełączyć na obraz z kamery. W ten sposób, bez ciągnięcia dodatkowego przewodu, jest możliwość dociągnięcia sygnału wstecznego do ekranu. Ekran na pewno ma dedykowany przewód do podłączenia sygnału ze wstecznego- tylko w ten sposób "wie" że wsteczny został włączony i tylko wtedy wyświetla obraz z kamery. Poszukaj tego przewodu (w tych chińczykach bywa często różowy/brązowy/fioletowy i jest opisywany jako "car back" czy "back") i połącz go z tym czerwonym przewodem kabla sygnałowego a z tyłu przy kamerze ten drugi jego koniec podłącz do światła cofania. Nawet samo podłączenie przewodu "car back" do dowolnego +12V powinno spowodować przełączenie ekranu na obraz z kamery a nawet bez podłączania kamery ekran też się przełączy, ale obraz będzie wtedy czarny, lub wyświetli opcje menu dla obrazu z kamery. Oczywiście docelowo to zasilanie musi być podłączone ze wstecznego a nie stałe z bezpieczników, bo w takim wypadku obraz z kamery byłby na stałe. Poniżej obrazek z instrukcji innej kamery, ale zasada ta sama- A trzeba połączyć do B a C pod żarówkę cofania, czyli razem z D.

Wymiana samego szkła. Nie wiem co to za model, ale koszt samej szklanej płyty zaczyna się zwykle od 600-800 zł. Sama wymiana banalna- zwykle są to proste sprężynowe zatrzaski.

A ekran jest w ogóle okablowany na full a funkcja kamery aktywowana- czy po wrzuceniu wstecznego przełącza obraz na wejście z kamery? To jedno. A poza tym: -"pinologia" wtyczki kamerki musi być zgodna z "pinologią" gniazda ekranu; - napięcia zasilania muszą się zgadzać, bo nie wszystkie ekrany zasilają kamerę napięciem 12V, bywa że zasilanie jest np. 6V i wtedy potrzebna jest kamera na 6V; - rozdzielczość i system wizji kamery musi się zgadzać z tym, co zaplanował producent ekranu (pixele, PAL lub NTSC), inaczej gó..o będzie widać...

Ten AGM GROM też należy do tej samej serii, producent DTR, czyli też Korea. AGM są akurat czarne. Gdzieś na obudowie powinien mieć to podane, obecnie jest to drukowane na głównej naklejce (po stronie niewidocznej na Twojej fotce). Natomiast GROMY w żółtych obudowach to co innego- marka GROM RACING produkowana przez firmę WESTA z Ukrainy. U nas wszystkimi GROMami obraca głównie sieć Specpart.

Tak- bo EFB. Właściwie obecnie do współczesnych wozideł to już standard... Korpusy koreańśkich GROM są szare w obu wypadkach, różnica w naklejkach- EFB z czerwienią a zwykłe z niebieskim.

Taki? Wypadek przy pracy, bo to porządne akumulatory. Szare GROMy to produkt DN Automotive z Korei (DTR). Aktualnie użytkuję...

Zasadniczo zwykły syfon brodzikowy ma i tak odpływ z boku, więc połączenie jest na kolanku. Dlatego odpływ w podłodze umieszcza się celowo w takim punkcie, żeby nie pokrywał się z otworem odpływowym w typowych brodzikach, ale był gdzieś z boku.

Tzw. mityczna niezawodność i cenowa atrakcyjność Dustera skończyła się na "jedynce" po FL, czyli w roku 2017. W Dusterze2 było jeszcze całkiem OK, ale obecna, 3 wersja Dustera już nie jest pod tym względem taka różowa- zaczynają wkurzać głupie problemy z "komputeryzacją" samochodu, multimediami, elektryką wnętrza, oświetleniem LED itp. Obstawiam, że prostota Dacii kończy się gdzieś w okolicach 2023-2024 roku.

Nie ma takiej opcji żeby gdzieś nie było tego typu opinii... Wystarczy wsadzić taki wtyk w gówniane gniazdo. Liczy się stosunek ilości takich opinii do opinii pozytywnych.

To na własne ryzyko spróbuj może z takich: KLIK Tutaj ta problematyczna sprężynka jest "innego wyznania"

Miałem styczność z takimi bardziej wytrzymałymi elektrycznie wtykami, gdzie można nieźle pojechać z prądem, ale z tego co pamiętam nie mają wbudowanego bezpiecznika. Poszukaj: SUTARS 1240 (to nie są tanie rzeczy). Ale wtyczka to jedno- równie ważny jest stan gniazda w samochodzie, jak styki marne to najlepsza wtyczka nie zapewni właściwego kontaktu.

Etyliny? 😱 Hardo... musi ze starych zapasów mieli

Byłoby bardzo dziwne gdyby ładowarka 12V była od sprzętu z DC IN 16,8V...

Zależy która fabryka... Np. jakoś kolega Guzon87 powyżej ma przeciwne zdanie... Ja trochę się tych zabawek nasłuchałem, końcówka końcówką a te korektory charakterystyki robią w samochodach cuda. Ale ja tego wcale nie promuję i sobie bym nie kupił- o tragicznym odbiorze FM już pisałem.

A tu bym zdecydowanie polemizował. Chińczyki mają zazwyczaj rozbudowany system kształtowania charakterystyki i często wbudowane procesory DSP, których próżno szukać w standardowych radiach fabrycznych. W efekcie, nawet jeśli "na papierze" jest nienajlepiej , np. pod względem mocy, to słyszalne efekty bywają spektakularne.