analyzer64

W Z14XEP nie trzeba robić adaptacji.

> takie coś To jest hydro?

> ale tą korozje z tarczy to już mogłeś obić młotkiem Później będzie pisał, że coś ociera i nie są to klocki U mnie raz kawałek rdzy na tarczy ocierał o blaszkę montażową klocków, strasznie denerwujące, niezbyt głośno ale np. na parkingu podziemnym było to dobrze słychać.

Wg mnie najlepsze wyjście. Gdyby miał spawarkę i jakiś hydrauliczny podnośnik to można by to zrobić samemu, ale w przypadku braku podstawowych elementów to mija się z celem. Taki podnośnik 10T kosztuje około 80-120zł.

Wykręć drugi, zmierz go dokładnie, zmierz skok gwintu i tu kupisz: http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=del&z=odp

Pewnie ma to związek z tym podgrzewaniem szyby?

Miałem też w C4, bardzo fajne rozwiązanie i prawie cała szyba czyszczona. W Zafirze A też już to było. W Mercedesach też było fajne rozwiązanie z jedną wycieraczką, która się wysuwała do przodu jak pamiętam. Poniżej animacja jak to w MB wygląda:

> Tylko zauważ, że te blachy są tam niejako sprężynami i trochę siły trzeba w tym wypadku użyć ... Z blaszkami czy bez powinny wejść na swoje miejsca wciskając klocek palcami, jeśli nie wchodzą to albo skorodowane jarzma, albo brudne blaszki albo klocek nie ma odpowiednich wymiarów. U siebie ostatnio czyściłem dokładnie jarzma, blaszki i klocek nie chciał wejść, musiałem go delikatnie podszlifować. W końcu zmieniłem klocki na innej firmy i te pasowały bez problemu. Tak jak napisał Ozarek, jak koła się będą lekko kręcić to można zostawić choć ja bym i tak się tym zajął, bo za jakiś czas jak dojdzie pył ze startych klocków to mogą zacząć się blokować.

No ale jak musiałeś wcisnąć klocki w jarzma za pomocą ścisku stolarskiego to jak ma być dobrze? Klocki też pracują i powinny "odbijać" od tarczy.

> dodam nawet ze powinien być lekki luz Lekki luz to może nie, bo zaczną stukać np. jak będziesz cofał samochodem i wciśniesz hamulec. W każdym razie w mocowania powinny wejść normalnie bez użycia siły, żeby je wcisnąć na miejsce

> Bez histerii, podejrzewam, że znajdzie się sporo aut, nawet kilkunastoletnich co mają jeszcze płyn > fabryczny i co... nadal jeżdżą i nawet jakoś hamują U mojej mamy w Astrze H jest jeszcze oryginalny płyn hamulcowy z 2006 roku W przyszłym tygodniu go wymienię. Mimo wszystko tak dobrych hamulców w innym aucie nie spotkałem. Nawet w pracy mamy Astrę H młodszą o rok i hamulce takie nie są. Auto dosłownie staje dęba. Automamy ma 91kkm przebiegu i nadal są oryginalne klocki i tarcze. Jeśli przyjdzie czas zmiany tarcz to założę 308mm (obecnie 280mm), bo zmiana polega tylko na wymianie jarzm, nawet klocki są te same dla tarcz 280 i 308.

> Najlepszego. > Nikt tak nie robi. No raczej nikt, bo zaraz dojdzie koszt wymiany uszczelek w zaciskach i ewentualnie jeszcze tłoczki, uszczelki przewodów elastycznych i już mamy lekko 150zł w częściach, razem z płynem i robocizną wyjdzie 400zł za taką przyjemność

> 2.0 D4D - to diesel No tak, nie doczytałem Tak to jest jak człowiek nie siedzi w dieslach

Dzisiaj świece są dobre a jutro może się elektroda ułamać Z płynami jest różnie ale świece to wymieniam tak jak książka przewiduje a przy gazie skracam czas wymiany o połowę. Która świeca będzie w pełni sprawna po 150kkm? Chyba, że w Toyocie są jakieś platynowo-irydowe czy coś tego typu. Co do płynu hamulcowego to wg mnie jest to najczęściej zaniedbywany płyn. Obecnie, na któregokolwiek producenta płynu nie spojrzeć to interwały wynoszą od nawet roku do 3 lat.

> Stary kombinujesz jakbyś tam miał 300KM a tam siedzi jedynie 1,4 W silniku nie ma co rzeźbić to może chociaż hamulce poprawić a nóż widelec kiedyś włożę tam K20A1 ze Streama

> A średnica tłoczków jest taka sama? Średnica jest taka sama niestety - 54mm w przypadku Stream i w przypadku Civica.

Ja już mam większe zaciski

> A ja nie mówiłem nic o ATE. Znam ten produkt i również nie polecam. Ostatnio przetestowałem Pagid i wyleciał po 1000km, bo piszczał strasznie. Teraz założyłem ATE, mimo że jeden zacisk jest nie do końca sprawny to różnica jest znaczna na korzyść ATE. Klocki RH miałem w jednym aucie i były bez zastrzeżeń, zastąpiły klocki Jurid, które też dobrze wspominam. Z TMD Friction miałem jeszcze Mintex - tanie i dobre klocki, aczkolwiek pylą mocno.

Oooj, ostatnio skrobałem farbę z klocka ATE i nie była to wina skorodowanych jarzm czy blaszek w kiepskim stanie.

Pomijając problem, który opisałem w innym wątku, z tym sobie poradzę na dniach, to mam inne pytanie. Teraz to w sumie nie wiem jaką mam pompę, wg EPC Hondy podane jest 7"+8", czyli 7/8. Co mi da włożenie pompy z serwem 1"? Z przodu mam założone trochę większe hamulce, w serii było 262mm, teraz 282mm, tył seryjny 262mm. Jest sens? Bo mogę stosunkowo tanio zakupić po pełnej regeneracji taką pompę z serwem z Hondy Prelude i z tego co się zorientowałem, będzie pasować bez problemu, ewentualnie z Accorda VII też powinna podejść.

Z tych dwóch brałbym Textar. U siebie miałem tarcze TRW+Hella Pagid i niestety wtopiłem z tymi klockami Pagida. Zmieniłem na ATE i teraz jest dobrze, ale coś jeszcze w układzie się dzieje

No i mam problem z jednym zaciskiem - przedni prawy. Nie daje się odpowietrzyć, cały czas leci z niego po kilka bąbelków. Same hamulce są dobre, pedał nie jest miękki, ale te tych bąbelków nie powinno tam być. Odpowietrzałem wg kolejności podanej w książce. Na dniach jeszcze oblecę cały układ kolejny raz. Wycieków nie ma, płynu nie ubywa Kupiłem litr płynu jeszcze. EDIT Jeszcze obejrzę dokładnie czy pod uszczelką przeciwpyłową w tym zacisku nie ma przypadkiem płynu, może tamtędy ciągnie, tak mi podpowiedziano.

Ale zauważ, że oleje w bańkach są czarne, naczynie zostało wstrząśnięte i to co jest na ściankach poddano obserwacji. Obecność dużych frakcji sadzy nie jest wskazana.

Jak jest suchy jak pieprz, oleju po zmianie pierścieni nie bierze to możesz zmienić na 5W40, jeśli się pogorszy to wrócisz najwyżej. Z tanich olejów a dobrych polecę Ci Gulfa Formula G 5W40.

> Gulf ładnie dał radę No butla czysta Szkoda, że nie ma testu Penrite, bo ciekaw jestem tego oleju