Azbest

Bierz zwykłe opony do osobówek.

.. te silniki nie są też jakoś szczególnie wysilone jak na dzisiejsze czasy - chyba najpopularniejszy jest 95KM (przy czy max 115KM) z litra pojemności, a to takie dolne stany dla nowoczesnych silników turbo. Konkurencja ma raczej mocniejsze jednostki 3-cyl/1.0 - Ford 100KM i 125KM (nawet chyba 140), Honda 129KM, Fiat 120KM

to wynika z czegoś innego - tam tylko stare mercedesy wytrzymywały na ich kamienistych drogach.

Nie reklamowałem .. chyba z braku czasu. W międzyczasie była kontrola zbieżności - wszystko wyszło ok. Generalnie da się jeździć, ale idealnie nie jest.

Obawiam się że wyliczenie tego jest cholernie trudne, bo czynników wpływających na to czy naładujesz akumulator jest sporo. Dołóż do tego jeszcze jakość i wiek akumulatora, temperaturę, czy takie prozaiczne rzeczy jak czystość klem .. wymyślam, ale to można wymieniać i wymieniać. Drobne czynniki składają się na obraz ogólny. W 7 minut raczej dużo nie zdziałasz z ładowaniem, tym bardziej że masz sporo odbiorników. Samo zsumowanie mocy odbiorników będzie trudne, bo poza tym co podałeś jest masa odbiorników o których możemy nawet nie mieć świadomości ... a i realna wydajność samego alternatora pozostanie tajemnicą. Teoretyzując - akumulator przyjmie na początku ze 30A (kilka-kilkanaście sekund?) ... po czym zadowoli się MAX 10A (przez następne kilka-kilkanaście minut) ... po dłuższej jeździe łyknie pewnie 2-3A podtrzymujące . Odejmij sobie to od wydajności alternatora i zobaczysz czy dasz radę nakarmić resztę. Mim zdaniem ... jaki by ten alternator był ... nie ma szans na to żeby w 7 minut uzupełnić straty spowodowane rozruchem. Będziesz raczej musiał go doładowywać częściej lub rzadziej w zależności od częstości dłuższych wjazdów. To może nie być kwestia alternatora .. a zbyt krótkiego czasu ładowania

Zimny akumulator + krótki czas ładowania + zwiększony pobór prądu (ogrzewanie szyb, itp) = nawet przy sprawnym układzie ładowania zwyczajnie nie ma czasu, żeby go poprawnie doładować. Przy takim użytkowaniu trzeba się wspomóc prostownikiem.

Kiedyś tak .. dziś już nie jeśli komputer zadecyduje że chce skorzystać z akumulatora. Nowe instalacje korzystają z akumulatora inteligentnie i taka kontrolka akumulatora może oznaczać w zasadzie tylko kompletnie uszkodzenie alternatora lub niemożność sterowania nim. Przykład z mojego Mondeo - na postoju i wolnych obrotach samochód stara się nie obciążać alternatora (pewnie ekologia) i napięcie w instalacji jest 12,8V - z aku ciągnie od 3A do 25A. Po ruszeniu, czasami przy hamowaniu silnikiem następuje doładowanie 14,8V-14,9V ... zazwyczaj kilka/kilkanaście A. Przez resztę czasu napięcie w instalacji jest takie bardziej podtrzymujące ... ok 13,6V i 2-3A. Zasada działania trochę jak w hybrydach - tylko na dużo mniejszą skalę.

EFB, AGM szybciej przyjmą duże ładunki w stosunku do klasycznego kwasiaka ... na tym to polega. Ujemny bilans energetyczny jest wtedy gdy więcej prądu pobierasz niż daje alternator ... tylko że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w nowoczesnym samochodzie. Co najwyżej możesz bardziej dociążyć alternator ... lub trochę mniej amperów dostanie akumulator, ale nie powinno być sytuacji że po odpaleniu silnika akumulator ciągle jest rozładowywany.

legenda wiecznie żywa Zaraz po odpaleniu alternator smaży mu pewnie ze 30-40A uzupełniając szybko stracony ładunek ... po chwili powoli maleje. Skąd przekonanie że trochę większy akumulator będzie w jakikolwiek sposób niedoładowany?

Mała uwaga - dzisiejsze samochody już wiedza jaką akumulator ma pojemność. Jest ona zakodowana w komputerze i mierzona przez odpowiedni moduł w trakcie użytkowania. Alternator tez cały czas już nie ładuje akumulatora, tylko wtedy jeśli komputer stwierdzi że należy to zrobić. To wszystko potrzebne jest to działa systemów stop/start i inteligentnego ładowania w celu nie obciążania silnika alternatorem jeśli nie ma takiej potrzeby. Stare układy po odpaleniu samochodu ładowały cały czas. W obu przypadkach większe lub mniejsze akumulatory (w granicach rozsądku) będą poprawnie naładowane - w nowszych układach trzeba jednak odpowiednio to zaprogramować.

Kiedyś za czasów Stilo miałem FiatECUScan + odpowiedni kabel - tylko to było już kilka lat temu i nie jestem pewien czy ten soft jest jeszcze rozwijany. Sporo można było zrobić, ale S&S nie miałem, więc nie wiem. EDIT - teraz jest to MultiECUScan - poczytaj co może -> https://www.multiecuscan.net/Default.aspx

tak

u mnie moduł na klemie minusowej i wszystkie przewody zostają - komputer jest tylko ustawiony, tak że ignoruje parametry podawane przez ten moduł i przestawia się w tryb ciągłego ładowania. Obroty jałowe są na normalnym poziomie.

UPDATE odnośnie tego dziwnego mrowienia / dziwnych wibracji na kierownicy: Ostatni raz jak dałem opony do wyważenia, do wulkanizator znów z uporem maniaka ustawił/obniżył mi ciśnienie do 2,0 - 2,1 bara. Zalecane jest 2,4, a ja dodatkowo miałem załadowany po dach samochód. Dopompowałem opony do 2,6 bara .. i po pierwszych kilometrach czuję że zniknęło 90% tych nieprzyjemnych drgań (przy tych najgorszych prędkościach 100-120km/h). Możliwe że opony miały za niskie ciśnienie + doładowany samochód = jazda na krawędziach/barkach opony. Krawędzie mają grube kanały i możliwe, że to jazda na bocznych klockach powodowała takie nieprzyjemne wibracje. Dziwnym wydawało mi się, że opona ma wibracje, skoro była wyważana .. i nie potrzebowała dużo odważników. Najbardziej było to czuć w okolicach 100km/h ... przy czym powyżej 160km/h praktycznie zanikało. Z mojego doświadczenia niewyważona opona wibruje coraz mocniej wraz ze wzrostem prędkości. Mam nadzieje że to faktycznie tylko kwestia zbyt niskiego ciśnienia. W tym tygodniu strzelę kilkaset kilometrów po autostradach to zweryfikuję te przypuszczenia - dopiszę jak sprawa wygląda. Kolejny update: .... chyba mam jakiegoś pecha z tymi oponami ... wibracje .... niedopompowanie ... z tego niedopompowania chyba delikatnie wyząbkowały boczne lamele ... a ostatnio poczułem że coś "cyka" podczas jazdy i też czuję to na kierownicy - w bieżnik miałem mocno wciśnięty kawałek twardej płytki gresowej - raczej jeździła ze mną długo, bo aż się wyobliła = nieprawdopodobne że siedziała w bieżniku ... płytka była ciężka i na pewno powodowała wibracje. Foto dla obrazu sytuacji:

nie chcę - wyłączę jedynie S&S żeby nie mordować już nowego akumulatora, ale planuję zostawić całą resztę "inteligencji", dłuższe podtrzymanie urządzeń .. stąd EFB. Jeśli to mi zamorduje kolejny akumulator, to będzie powrót do lat '90 - tani kwasiak i zupełnie ogłupienie elektroniki.

Nie - to ja sam dezaktywuje S&S permanentnie za pomocą komputera. Stan akumulatora i jego typ też zresetuje i wybiorę odpowiedni w ustawieniach - mogę też wyłączyć jego monitorowanie i inteligentne ładowanie (wtedy alternator cały czas daje 14,8V).

EFB 75Ah/700A, ale po zmianie akumulatora deaktywuje stop-start permanentnie. Samochód też jest w wersji bieda, wiec ma minimalną jak na mondeo ilość odbiorników prądu. Myślę ze zmiana z 75 na 72-74Ah nie zrobi różnicy, a kolejne akumulatory to raczej 80Ah z cenami +100zł.

tak, moja obecna varta to 315x175x175 (B13) z tego co widzę, to wejdą akumulatory 80-90Ah od innych producentów i krótsze (są chyba ze 3 możliwości mocowania)

... a jak z akumulatorami EFB to stop-start? Coś wartego polecenia w rozsądnej cenie? Obecna Varta EFB 75Ah padła po 3 latach. Brać najtańszego Sznajdera za 330zł, czy warto dopłacić? Sznajder Carbon EFB 12V 74Ah 720A - 330zł Sznajder ------------------80Ah - 380zł Zap Carbon EFB 80Ah 750A - 400zł AUTOPART GALAXY EFB 80AH 740A - 460zł YUASA YBX7115 12V 80AH 730A EFB - 480zł

Właśnie miałem pisać update po wyjeździe na narty - byłem w Szklarskiej i w Czechach ... i mocno dopadało śniegu. Temperatury od +3 do -12*C. Drogi słabo odśnieżane: Opony w takich warunkach radzą sobie świetnie - jestem pod wrażeniem. Nie miałem problemów z jazdą z bardzo doładowanym bagażnikiem, Mondeo z lekkim przodem (silnik 1.5). Przy minusowych temperaturach guma bieżnika był miękka i elastyczna, absolutnie nie zrobił się z niej plastik. Dotykałem zimówki w drugim samochodzie - obie opony miały taką samą elastyczność bieżnika w dotyku i tak samo się "czepiały" palca (chodzi mi o to że nie były śliskie) Na mrozie opona zachowywała się rewelacyjnie i nie było problemów z jazdą czy ruszaniem - jak dla mnie to jest to normalna zimówka, można ją bez problemu zestawiać z zimówkami i pewnie raz będzie gorsza, raz lepsza ... ale ciągle w lidze opon zimowych (w innych samochodach mam/miałem Dunlopa Wintersport 3D / Nexen WH2 / Dayton DW510 / Dębica Frigo 2) Podczas roztopów i takiej mazi śniegowej było trochę gorzej - dał bym jej takie 80% opony zimowej z grubymi klockami. Wydaje mi się że szybciej się zapycha, ale i tak pojedziesz do przodu - nie jest źle. Dunlopy 3D też mają z tym większy problem niż takie Frigo2 - pewnie różnica w agresywności bieżnika / grubości klocków. Ale ... jest dla mnie ogromne ALE, które w sumie dyskwalifikuję te opony przy moim użytkowaniu. Mam jednak problemy z wyważeniem. Po założeniu było niby ok przez niecałe 1000km - ale nie jeździłem po autostradach. Jak wyjechałem na autostradę to powyżej 120km/h zaczęły narastać wibracje. Wróciłem do wulkanizatora - powiedział że to niby normalne, bo opona się ułożyła i trzeba jeszcze raz wyważyć ... wyważyli, dużo się poprawiło, ale i tak pozostały lekkie wibracje. Postanowiłem pojechać następnego dnia do swoich sprawdzonych wulkanizatorów, żeby mi to jeszcze raz wyważyli na swoich maszynach (robiłem tam inne samochody i także opony zimowe nexena w Outlanderze). Wyważyli, zrobili korektę ciężarków .. znów się poprawiło, ale ciągle da sie wyczuć delikatne "mrowienie" i wibracje powyżej 100km/h. Najlepsze jest to że te wibracje zanikają przy 160-180km/h. Wulkanizator powiedział że z nexenami mogą być takie problemy - można trafić dobrze lub źle - loteria. Jest jeszcze jedna uwaga - okazało się że mam bardzo delikatnie krzywy rant w tylnej feldze - wymienię felgę i zobaczymy ponownie, ale to raczej nie jest przyczyna. Niestety jest to dla mnie mocno irytujące, bo samochód jeździ głównie po autostradach. Jeszcze nie wiem co zrobię, ale możliwe że wrócę do zimówek/letnich na przedniej osi, a na tyle zostawię wielosezonówki. Ogólnie to jestem pod wrażeniem opon wielosezonowych - ciche latem i przyczepne zimą - zachowanie na drodze na absolutny plus w każdych warunkach. Przy jeździe miejskiej/podmiejskiej i małych przebiegach - fantastyczny wybór. Niestety wibracje na autostradzie dyskwalifikują je przy moim stylu użytkowania. Do małego miejskiego autka kupiłbym je ponownie bez zastanowienia. Do dużego, "autostradowego" samochodu już nie. Ogólnie nie jestem zadowolony z tego zakupu w chwili obecnej.

oczywiście że tak ... ja nie jestem po prostu fanem zastępowania gniazd 12V gniazdami USB. Moje potrzeby to 3 gniazda 12V - gdzieś na konsoli, w podłokietniku i w bagażniku. Proty USB są oczywiście przydatne, ale powinny być dodatkiem, a nie zastępstwem gniazd 12V

jeśli ktoś pisze że "Złącza USB - w podsufitce, podłokietniku, konsoli, schowku itd - przydają się dużo bardziej." to przyjmuje że pisze o złączach/gniazdach ... a nie o nagrzewającej się spiralce Ja uważam że złącze zapalniczki w samochodzie jest bardziej uniwersalne od USB. Tym bardziej że ładowarka USB może być tak mała że schowa się w gnieździe zapalniczki.

Jeszcze dużo sprzętu jest na gniazdo zapalniczki 12V, Ja mam ładowarki z QC (9V), lodówkę, przetwornicę 230V i jupstarter+kompresor, których nie ogarniesz z USB. USB w samochodzie ogranicza cię praktycznie do 5V i urządzeń o poborze MAX 15-20W.

... ostatnie 10 samochodów z którymi miałem okazję dłużej jeździć nie miały takiego czujnika. Włącznie z całkiem świeżymi samochodami średniej klasy Mondeo 2015, Outlanderem 2015

koła zapasowego