Harp

Nie takich informacji teraz poszukujesz ale nadmienię tylko że posługiwanie się mocą pompy ciepła jest średnim rozwiązaniem bo ich charakterystyka jest zmienna i nadawanie takiego wyróżnika pomiędzy producentami, typami jest różna. Także technicznie, ekonomicznie nie jest uzasadnione by pompa ciepła zapewniała całkowite zapotrzebowanie na ciepło w każdych warunkach a określa się punkt pracy biwalentej. Życzę Ci byś trafił na dobrego technika, który trafnie dobierze Ci urządzenie i prawidłowo zamontuje. Poniżej jakieś porównanie pomp gdzie można zauważyć że u jednego producenta 9kw = 12 u innego.

Długość i częstość załączania się danego źródła ciepła (tutaj najprostszego do ogarnięcia bo czysto elektrycznego) zależy od emisji ciepła z tego budynku. Więc jak przy utrzymaniu temperatury wewnątrz powiedzmy +20*C, przy zewnętrznej +5*C, bez wiatru, słońca potrzeba dostarczać 5 kW ciepła w każdej sekundzie, to tyle też prądu musisz zużyć w swoich grzejnikach niezależnie od ich budowy. Straty ciepła przez daną przegrodę, zależą głównie od różnicy temperatur tak dla przypomnienia. Mam nadzieję, że już wyczuwasz że nie będzie specjalnej różnicy w zużyciu prądu pomiędzy różnymi grzejnikami elektrycznymi bo to czy załączy się on co minutę na minutę, czy co dwie na dwie to bilans będzie podobny. Piszę podobny bo niewielkie różnice mogą wystąpić przez histerezę działania takiego grzejnika i jego sterowania. Działają one najczęściej w trybie on/off i szczególnie gdy masz nadmiar mocy, także takiej zakumulowanej w samym grzejniku, to mogą występować niepotrzebne dla komfortu przegrzania, a to już jest jakąś stratą. Najlepiej by było by sterownik płynnie zmieniał moc utrzymując temperaturę w budynku a wtedy grzejnik by uzupełniał potrzebną ilość energii, która ucieka z domu w danej chwili.

No i super. Sam jestem już zmęczony szarzyzną na ulicach i jak widzę jakieś auto w wyrazistym kolorze to aż się oglądam. Wczoraj rozkminiałem jak fajny żółty kolor ma jakaś KIA I z sentymentem wspominam katalogi z lat 80, gdzie peugeoty 205 inne Fiaty Ritmo były w różnych kolorach, z paskami na bokach karoserii, z kołpakami asymetrycznymi...

Coś mi świta, że w rzędowych 6tkach, nie wiem czy BMW czy Mercedes, mogło się skończyć pęknięciem głowicy przy takiej operacji.

WMF mam i polecam.

Jak zobaczą w Tobie zainteresowanego klienta to test na kilka godzin jest możliwy. Tylko czy takie demo będą... U nas tych modeli jest mało na ulicach ale w Niemczech już sporo więcej. Widać, że tam z sentymentem "prawdziwego BMW" z tylnym napędem szybko się uporali i górę biorą własności użytkowe.

Znam pneumatyczne pompy membranowe ale ich ceny nie są zachęcające do amatorskiego posiadania.

Osmo jest OK.

Fajnie, że ma takie zabezpieczenie. W robocie chłopaki nie jeden już zatarli bo nikt w oczko nie spojrzy 😕

Tak, temperatura maksymalna pracy również jest. Gazy mają ograniczenia co do temperatur i ich przemian. Kolejny problem jaki widzę to drgania na stropie. Odprowadzenie skroplin Ograniczenie wymiany powietrza - dolnego źródła na tym strychu. Część już ochłodzonego powietrza byłaby kolejny raz schładzana zanim nagrzeje się przez infiltrację i od połaci dachu. Wentylator PC przetłacza jakieś ogromne ilości powietrza. DTR pompy powinny opisywać warunki jej instalacji, może niech to zgłębi.

Na średnio oczyszczone powierzchnie są epoksydy naprawcze np. Jotamastic. Epoksydy mają dużą szczelność co zapewnia antykorozyjność, dobrą przyczepność i elastyczność ale nie są odporne na UV więc trzeba pokryć ją farbą nawierzchniową najlepiej poliuretanową które mają bardzo dobrą odporność na starzenie. Uwaga- stosowanie farb dwuskładnikowych na stare pokrycia jednoskładnikowe, może powodować poderwanie ich i zniweczenie całej operacji

Nie szalejcie z mocami a dobierzcie tak jak producenci proponują - za duża pompa nie pracuje prawidłowo, w wielu przypadkach praca biwalentna jest wskazana od pewnych temperatur. Policzcie zapotrzebowanie budynku na ciepło - najprościej ale w przybliżeniu na ciepłowłaściwe.pl Skorzystajcie z tabel lub programu doboru pompy danego producenta. Moc jednego producenta nie jest równa mocy innego, tzn charakterystyki pracy potrafią być bardzo różne. Dla przykładu Panasonic udostępnia takie tabele lub program Aquarea Designer, w opisach do tabeli podpowiadają jaką temperaturę biwalentną wybrać i trzeba pamiętać o strefach klimatycznych.

SCOP więc średnioroczna sprawność, przy dobrze zrobionej i ustawionej instalacji zbliży się do 4 więc nad kotłem elektrycznym ma wielką przewagę. Ona blednie jak porównamy koszty inwestycyjne i serwisu.

Nowa skóra jest zakonserwowana, polakierowana, zabezpieczona. Najwcześniej po pół roku intensywnego użytkowania nadaje się do większej pielęgnacji a to i tak postępowanie jak dla nowych skór. Najważniejsze to odkurzanie z drobinek piasku i innych twardych drobinek bo to one najbardziej ją niszczą. Fotel kierowcy przeważnie wymaga częstszych zabiegów jak reszta. Zobacz sobie poradniki Colourlock i zestaw preparatów dla nowych skór. Tam jest tylko środek do mycia i impregnat. Impregnatu też nie trzeba stosować za każdym razem czyszczenia. Jakieś natłuszczania stosuje się tylko dla starych, suchych i spękanych skór.

Niestety wizualnie wygląda to tak industrialnie. Zaletą jest dobre chłodzenie. Odnośnie falownika to mam taką myśl, że może nie przetrawić tego w dobrą pogodę. Mały kąt na zachód to też całkiem dobra produkcja ok 14. Może zobacz jakiś kalkulator na ile produkcji można liczyć i dodaj to do obecnej i poczytaj ile wyrabia Twój falownik.

A ta szczelina jest w płaszczyźnie pionowej bo wylewka tak siadła? Gipsem powinno iść szybko.

Jest to prawdopodobne. To miejsce jest takie se ze względu na produkcję i na działce mam lepsze ale tutaj nie wadzi optycznie. A nakrętka lubi zatrzeć się także przy wkręcaniu i to nie musi być napięcia. W robocie skręcamy tego bardzo dużo i ten co nie smaruje to płacze. By nie było podejrzeń- w robocie używamy A4-80

Ach ty niedowiarku O Molycote słyszałeś albo innym smarze zapobiegającym zatarciu? Dla potomnych- nierdzewka jest bardzo wredna i lubi stanąć więc smarować czym jest pod ręką!

Pewnie lepiej bo aluminium mocno kontrastuje.

Elementy złączne są A4-70

Są profile w które wsuwasz moduły. Jest to dosyć szczelne. Pomiędzy moduły dajesz miękka uszczelkę i całość delikatnie sprężasz. Na zdjęciu widać nazwę dystrybutora gdzie ja kupiłem profile, zakończenia i uszczelki. Takie spostrzeżenie - przy małym kącie panele słabo się czyszczą. Jak widać u mnie jest sporo drzew więc i liści, pyłków... Edit. Na zakończeniu jednak nazwy nie widać: https://ecomar1ml.com/

Korytka robione z KG frezowane na zgięciach od wewnętrznej strony 2x45*. Mocowane do ściany przez profil U. By profil był bliżej rurek to można użyć profilu U rigistil, które są nieco węższe.

Koszty... Musiałbyś mieć masę przepustnic w systemie i czujników mierzących CO2 i wilgotność. W domu wydaje mi się to niepotrzebnym komplikowaniem systemu i tak już obciążonym rekuperatorem. Może wersja light takiego rozwiązania z jedną przepustnicą na podział dzień - noc i zegarem sterującym byłaby kompromisem.

Masz rację, że są to elementy sterowalne i wydajność można sobie dobrać, ale są też i pewne ale z tym związane... Ja tam teoretyzuję trochę ale z tego co czytałem to bywają też problemy przy obniżaniu przepływów w wymiennikach standardowych gdy zaczyna gromadzić się w nich woda i nie jest wydmuchiwana. Spada wtedy na pysk sprawność. By tego uniknąć ludzie zwiększają przepływ by osuszać wymiennik ale wtedy robi im się pustynia w domu. Innym rozwiązaniem jest właśnie mniejszy wymiennik dla którego małe przepływy są optymalne. Na muratorze są całe elaboraty z tym związane. Więc sterowalność, mając też na uwadze sposób życia i produkcji wilgoci w domu, ma też swoje granice. Jak Ty nie masz takich problemów w zimę, bo chyba jedynie wtedy są kluczowe problemy z wentylacją i zachowujesz szeroką możliwość sterowania to świetnie. Widać Twój rekuperator lepiej to znosi jak inne ze standardowym wymiennikiem a i pewnie także Twój sposób eksploatacji budynku temu sprzyja. Wszędzie trzeba znaleźć jakieś optimum i też nie przesadzać. Wentylacja mechaniczna to świetny krok na przód dla komfortu życia w stosunku dla wentylacji grawitacyjnej w połączeniu ze szczelnymi oknami. Nie wspominając, że częstą praktyką w Polsce jest zamykanie kratek wentylacyjnych na zimę. Wracając do pytania autora to nie wiem który wymiennik jest lepszy bo oba mają wady i zalety. Wybrałem u siebie entalpiczny wiedząc że i on może sprawiać problemy. Najlepiej mieć chyba rekuperator z możliwością jego wymiany na wypadek jak by minusów jednego rozwiązania było zbyt dużo.

Ja jednak jestem zwolennikiem teorii by wymiana powietrza była odpowiednia do zanieczyszczenia a nie kubatury. Po co robić "przeciąg" w wielkim domu gdy w nim mieszkają np. dwie osoby i jedzą na mieście... A z wymiennikiem to sprawa jest chyba taka, że najlepiej mieć dwa i zmieniać też według potrzeb. Inaczej będzie wyglądać sprawa u kogoś kto dużo gotuje i paruje, suszy pranie rozwieszone w pokoju, bierze gorące i długie kąpiele a inaczej tam gdzie mniej produkuje się tej wilgoci. Szczególnie w okresach przejściowych wymiennik entalpiczny może powodować zbyt dużą wilgotność...