sherif

Kolega przebił 100kkm Cee'dem dieslem i też jest bardzo zadowolony. Musiałeś tak trafić, bo Kie raczej dobre opinie mają obecnie.

haha, no tak Ja zrobiłem to z zaleceniami producenta, kierownika oraz opiniami fachowców, wyszło bardzo dobrze, nie ma tam mostka . Robienie termowizji po budowie to tylko przekonanie się jak dużo błędów się popełniło. U mnie na szczęscie wyszły w sumie drobiazgi, które można było wyeliminować (jak np regulacja okna, czy wada wkładu szybowego). Natomiast pełna idea jest tego taka, ze takie badanie robi się kilka razy podczas wykończenia. Czyli np po ułożeniu termoizolacji dachu a przed wykończeniem powierzchni sprawa się czy jest ok, jeżeli nie to jest jak poprawić. Podobnie z elewacją przed położeniem struktury łatwo jest coś dopiankować czy poprawić. Taka idea przedstawił mi badajacy (człowiek z bardzo dużą wiedzą) i ma to sens, ale nie dopytałem czy przy kolejnych iteracjach jest zniżka Tak czy inaczej imho warto zrobić badanie bo koszt w stosunku do całej inwestycji mały, w szczególności jak się więcej inwestuje w szczelność i termoizolację. Warto się przekonać co jest źle zrobione i ewentulanie to poprawić.

Cee'd 1.6i ok 80kkm Sportage 2.0i ok 70kkm

750zł netto, badanie zgodne z PN, czyli z badaniem szczelności domu.

0.031- wtedy był to najcieplejszy z możliwych a różnica w cenie "za całość" niewielka.Chciałem frezowany i taki miał być, ale zamówili prosty , na szczęście opiankowali łączenia - sprawdzałem prawie każde . Na zdjęciach z termowizji w zimę wyszło to bardzo dobrze . Pamiętaj o termodyblach. Niby te lepsze i droższe styro też są lepiej wykonane

Podobnie rodzice, w sumie 10lat z Kia, dwa modele, zero problemów. Proste ale dobre auta

Ja mam właśnie 20cm Knauffa Tak oczywiście, mieszkałem kiedyś w bloku 4p z dużą klatką, na 2 ost piętrach na klatce było wyraźnie cieplej. Powietrze nie jest zawsze zimniejsze, bo istnieje przenikanie prze ściany, okna - także na dole, są źródła ciepłą wew. Oczywiście jak pozamykasz drzwi to ruchu pow nie będzie - będzie odczuwalny zaduch po dłuższym czasie.

Różnica będzie zawsze z racji fizyki. U mnie w mega upał rok temu gdzie było do 36C ciągiem przez 2,5tyg dół miałęm 24C, góra 26C, ale .. mam wełny od południowej połaci 37cm, zrobione dokładnie i zgodnie ze sztuką. Okna pozasłaniane roletami zewn, włącznie z dachowymi. Do przewiewu i wentylacji używam GWC. JEżeli bym tego nie robi temp od południa by rosła, ponieważ mam dach 35o idealnie na południe z ciemną grafitową dachówką. Czujnik pod dachówką rejestrował temp w upał do ok 75C, więc nawet przy ok 46cm dachu w końcu musi to się nagrzać co by nie było w środku. Teraz jak noce są zimne i dach nagrzewa sie do 55C to temp nie wychodzi poza 24C.

dokładnie, dlatego tą sporą różnicę w kosztach lepiej zainwestować w realne sposoby obniżenia temp jak GWC czy klima. Jakie skosy by nie były bez wentylowania będzie ciepło. Dodatkowo wysoko akumulacyjność może sprawdzi się przy chłodnych nocach, ale w upały gdy temp nocą spada do ok 20C i tak się w końcu nagrzeje a wtedy będzie robić za grzejnik, ciepło będzie jeszcze po zakończeniu upałów. Tyle, że fizyki nie oszukasz, to oczy mówisz jeżeli nie zaburzymy wentylacją ucieknie w końcu do góry. U mnie bez wentylacji jest dość spore ciśnienie unoszące ciepłe powietrze (50Pa )- tak powiedział pan przy badaniach termowizyjnych, fakt, że mam antresole, ale i bez niej jest klatka schodowa którędy ucieka powietrze.

Jak widzisz nikt na razie nie przedstawił sensownych argumentów za, osobiście nie znam jak piszesz tego rozwiązania od strony praktycznej, ale nikt na razie nie potrafi tego opisać. Z kierownikiem budowy to możesz sobie oczywiście dywagować, ale to wymaga zmian w projekcie i pewnie PnB. Nie chodzi też o namawianie o GK, tylko tak się po prostu to robi w dachach spadzistych.

Skoro znasz z praktyki, to proszę ustosunkuj się do moich zapytań. Nie napisałem, że GK jest lepszy, bo osobiście nie lubię GK i tam gdzie mogłem to go z projektu powyrzucałem, ale przy dachach spadzistych nie ma niestety alternatywy. ale jak to zwieje, mówisz o pokryciu ? Jeżeli tak to co za różnica co mamy pod spodem, owa płyta jest od środka i przed niczym nie zabezpiecza .. no może jak piszesz przed promieniami słonecznymi. Tym bardziej że jest bardziej skomplikowane w naprawie, bo trzeba robić wszystko od strony dachu. Od zwiewania dachów poza tym decyduje mocna konstrukcja i pokrycie a nie wykończenie.

W jaki sposób zwiększa to odporność na kataklizmy ? jest to element konstrukcyjny, jest powiązany ze słupami, wieńcami, płyta stropową, itp ? W przypadku dachów ze spadkiem to konstrukcja musi być odporna anie elementy wykończeniowe. Co innego przy dachach płaskich /odwróconych. Tam konstrukcja = dach = strop to wszysko tworzy jedną całość, która zamyka góre i wzmacnia konstrukcję. W jaki sposób jest mniej problematyczny, jeżeli dach dostanie nieszczelności i zamoknie termoizolacja to jak się ją wymieni ? Przy GK zrywa się pływy i wymienia izolacje. Sama płyta podobnie jak GK nie daje szczelności podwzględem ani hydro ani termoizolacji. Poza tym jeżeli dojdzie do pęknięcia (dość cienkiej) płyty to sprawa nie jest taka prosta jak naprawa GK. Podobnie z paroizolacją każde uszkodzenie trzeba naprawiać poprzez rozbieranie dachu. Ja tu widzę same minusy. Większa akumulacja może być zaletą ale i wadą, takie pomieszczenie dłużej będą się nagrzewały zimą. To w sumie jedyna zaleta.

np jakie ?

Tzn jak to "ocieplić chłodniej" ? Ociepla się samo, tylko traci się miejsce. Dodatkowo pojawia się akumulacja ciepła, ale termoizolacji to nie zastąpi, przy kiepskiej izolacji będzie się to też nagrzewać tyle, że nie będzie skoku temp dzień /noc. Dodatkowo pojawia się ryzyko mega mostka. Od wichury to powinna być dobra konstrukcja dachu a nie płyta od strony domu, która ani nie jest zabepieczeniem termicznym ani hydroizolacją.

Oczywiście, o płatew tego nie oprzesz. Chociaż z drugiej strony ostatnio widziałem murowane nadproża z betonu komórkowego, przy jednej warstwie nad otworem wyglądało to komicznie

Ja za to mam zamkniętą studnie i jest niewidoczna. Filtr i instalacje i tak musi być w domu, wieć w moim przypadku to bez znaczenia gdzie stanie sam zbiornik. taką matą jak rozumiem ? Nei cieknie mu na łączeniach, nieszczelnościach ? Przy tylu rurkach zaworach nie da się w 100% szczelnie zrobić.

Imho nadal mało, ale może ... z dobrym zbrojeniem i wysoką klasą betonu da radę. Tyle, że nadal to nie będzie to co strop, bedzie miało większą akumulację, ale znacznie mniejszą. Poza tym robi Ci się z 12mm 12cmm wyższy dom/ niższy pokój. Bo jak rozumiem cała więźba z ociepleniem jest wyżej. Przy ok 200m2 dachu masz wagę takiego czegoś ok 55ton a to bardzo duże obciążenie. 24m3 to też spore pieniądze, pomijam już szalowanie skosów. Ja bym się w to nie bawił, bo nie widzę sensu. Poza tym jak Ci się beton nagrzeje to i tak będzie oddawał to ciepło. Lepiej już zainwestować w wełnę drzewną, efekt imho lepszy, zgodny ze sztuką a i taniej wyjdzie.

Na co nim dmuchasz ? To, że normalne to wiem , pytanie jak sobie z tym radzić i czy izolacja coś daje.

8cm wylewka , przecież to są skosy, to musi być zazbrojone. Popatrz jakiej grubości i jak zbrojone masz konstrukcje schodów. To jest olbrzymi ciężar i nic to nie wzmacnia a dodatkowo napiera. Też jakoś nie widzę połączenia /rozdzielenia tego z więźbą dachową i zapewnienie jej wentylacji. 12 ton to sama konstrukcja drewniana dachu może ważyć ...

Pierwsze słyszę o skosach lanych . Lekkiej konstrukcji GK nie można sobie od tak zamienić bardzo ciężką konstrukcją. To wpływa na konstrukcję domu oraz dachu (co z elementami konstrukcji drewnianej ?). Strop lany (płaski) jest dużo lepszy niż dach skośny z GK, ale to różne domy. JAkbyś dał nie wiadomo jak dużo osieplenia to i tak będzie się nagrzewać, bo skrajnie różne są akumulacje ciepła materiałów. JEdynym sensownym rozwiązaniem przy skosach jest materiał o dobrych parametrach izolacyjnych i dużej akumulacji ciepła, jak wełna drzewna.

Czy też tak macie, że skrapla się woda na wejściu wody do domu ? Ja mam hydrofor +filtr + trochę instalacji wodnej i przy letniej pogodzie na wszystkich tych elementach wkrapla się woda, w skutek czego raz dziennie pojawia się kałuża. Czy ktoś może poradził sobie skutecznie z tym problemem ? Czy izolacja rur coś da ? Problem jedynie jak zaizolować hydrofor (300l) i kolumnę filtracyjną

Jak masz wentylacje mechaniczną to raczej dobrze a nie źle. Jeżeli nie masz wpływu na sterownia to zgłoś to administracji. Ludzie różne cuda robią, przykręcają, wstawiają okapy, ząslepiają dlatego trzeba ją okresowo sprawdzać i regulować. Tym bardziej, że brak regulacji poza hałasem może doprowadzić do spalanie wentylatorów. Prawidłowo zamontowana i wyregulowana instalacja nie ma prawa hałasować.

Tak patrzę w swoją oferte i u mnie koszt rotuli to 2500 / 72szt tj 20mb, gdy chciałem przejśc na taki system: Za listwy montażowe qrailing doszło by 7200kzł/16mb czyli prawie +5kzł w stosunku do rotuli

Gość pisze: Witam, profile kupowałem w necie na Eskatt.pl około 1000PLN za 2,5mb Szkło w firmie VITRE, też w necie - polecam Profile na schody to stal 304 profil 150x50x5, stopnie z blachy 304 o grubości 2,5mm zamknięte w puszkę. tutaj, jak to zrobił: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?85508-quot-Doskona%C5%82y-quot-i-quot-Z-Charakterem-quot-z-pracowni&p=6426901&viewfull=1#post6426901

Jeżeli możesz tylko od góry to jedynie listwy systemowe. Ktoś na FM robił to sam, kupując elementy w sklepie internetowych, podobno wyszło tanio (jak na barierkę), niestety te listy sa drogie i nie dają takiego podparcia jak od czoła, więc nawet nie rozważałbym wersji bez pochwytu. Rotule można zostawić, lub coś nakleić, aby je zasłonić - również na zewn. Choć ładnie zrobione nie wygladją źle.