sherif

> Do sypialni to ja polecam grubą wykładzine... jest miodzio.. No ale wtedy podłogówka nie bardzo.. > Krawiec ee chyba za dużo po hotelach nocuje i jakoś mi sie to tak z domem nie kojarzy

Witam ! Za 2 tyg będe miał wylewane podkłady pod posadzki, dlatego powoli zabieram się do tematu co dać na podłogę. Dół domu to głównie strefa dzienna, w całości z ogrzewaniem podłogowym, tam planuje w częściach komuniacyjnych + mokrych dać gres/terakote, ale już w salonie chce dać drewno (okna w kolorze dębu). Kiedyś wymarzyłem sobie deski dębowe, ale z racji ogrzewania temat odpada . Podobno sprawdzają się jak i dobrze wyglądają deski 2 lub 3 warstwowe - czy warto coś takiego położyć ? Gresu ani paneli w salonie nie chce, co można jeszcze dać przy ogrzewaniu podłogowym ? Na górze mam sypialnie, ogrzewania podłogowe (+ ewentualnie grzejniki), tutaj chce dać panele. Nie chciałbym jedynie mieć efektu głuchego stuku na panelach ale to podobno kwestia podłoża. Co polecacie z paneli ? Na co warto zwrócić uwagę ? Którą wybrać klasę ?

> To akurat czysty przypadek - wystarczy wziąć pakiety 3szybowe zamiast 2szybowych (bądź odwrotnie), > kolor jedno/dwustronny/biały, czy innego producenta i cena może się wahnąć o kilkadziesiąt %. Tak wiem ... chociaz u mnie chyba byly 3 szybowe w projekcie i takie kupilem , kolor i zawiasy tez byly pookreslane (z glowa)

> Wiem, ale też nie ma sensu za bardzo pesymistycznie do tego podchodzić, bo jak wyjdzie koszt > sporego pensjonatu to wtedy nigdy nie zdecyduję się na budowę. Musisz wybrac dobry (jakosciowo) projekt i dobry kosztorys. Moj kosztorys czasem mnie zadziwial, np stolarka okienna byla wyceniona na 33550, ja zaplacilem 33500 , przy innych pozycjach byly takze male roznice, choc za niektore materialy zaplacilem wiecej jak i uslugi, ale np juz postawienie stanu surowego (usluga) wyszla znacznie taniej. To, ze sie placi dobra cene to i tak najlepiej porownac kilka ofert + kosztorys + np ceny z forum, wtedy ma sie pewnosc ze sie nie przeplaca. Ja tak zrobilem i w sumie w poszczegolnych etapach mialem dobre ceny z dobra jakoscia, tyle ze zajmuje to troche czasu

> ok spoko nie każdy musi być estetą > a powiedz mi czy wciskałeś to do gniazda w stilo bo ja mam z tym problemy - za mało miejsca Żeby > to wcisnąć to muszę zdjąć zewn. obudowę a i tak ciężko jest to docisnąć. Do wyciągnięcia > musiałem sobie dorobić przyrząd bo za chiny nie chce wyjść ze ściągnięta obudową a za płytkę > nie chcę ciągnąć bo się połamie...... > Wersja mini do stilo jest jednak zbyt mała - szkoda że nie kupiłem większego interfejsu. > Zastanawiam się też czy nie dorobić innej obudowy do tego żeby się lepiej wyciągało.... Nigdy nie mialem Stilo ani nie wkladalem tam swojego interfejsu . Natomiast z racji jego wymiarow zazwyczaj jest problem z wyciagnieciem, bo nie ma jak zlapac. Poradzilem sobie z tym doklejajac tasme klejaca od czola, tworzac taka jakby raczke, teraz nie mam problemow z wyciaganiem.

> Hellou! > Mam pytanie do tych o budowali domki wedle jakiegos gotowego/wycenionego projektu. > Calkowita.kwota mocno rozminela sie z wycena? > Dodam ze chodzi o projekty pracowni Z500 :-) U mnie stan surowy zamkniety wyszedl wiecej o ok 4%, ale domek byl pare m kw (doslownie) wiekszy w wyniku adaptacji proj gotowego.. Wykonczeniem w kosztorysie nie ma sie co za bardzo sugerowac.

> Ta optymalizacja spalania zawsze mnie śmieszy. Wszyscy producenci przy okazji nowego modelu i przy > okazji liftu wciskają kit ,że spalanie mnieijsze o 5-15%, gdyby to była prawda to auta byłyby > juz perpetum mobile tez w to nie wierze, chociaz osoby ktore przesiadly sie z 3.0 H6 na 3.6 H6 twierdza, za rzeczywiscie nowsze jednostki pala mniej .. ja tam ich nie rozumiem, dla mnie i starsza H6 jest dostatecznie oszczedna

> co to za jakieś masakryczne relingi? te wieksze relingi maja zintegrowane belki poprzeczne, o tyle to fajne, ze wystarczy rozlozyc i masz juz gotowa baze na dachu > CVT juz umie cofac pod krawężnik? a co z nim nie tak ? W pl kilka osob robilo testy i normalnie wjezdzal. Po sieci jedynie krazy jeden filmik AFAIR z US , ze nie da rady wjechac pod kraweznik, ale tak na prawde nei wiadomo dlaczego i czy wszystko bylo z autem ok.

> Ale przecież nigdzie nie pisał, że chce zrobić układ 12cm + ocieplenie + 12cm. Z powodzeniem można > stosować cegłę klinkierową na ścianę nośną gr. 25cm. Klasy cegły klinkierowej są dość wysokie, > więc nie widzę problemu poza wątpliwą ekonomią takiego rozwiązania. Nie napisal, ale tak to wynika, dodajac jeszcze czesc konstrukcyjna, to w sumie wychodzi ponad pol metra sciany przy jakims sensownym dociepleniu. 25cm w poprzek jak najbardziej sie nadaja na sciane konstrukcyjna, tylko pytanie po co .. bedzie to kosztowac sporo.

> w domu parterowym z uzytkowym poddaszem , > 3 warstwowa > z cegły klinierowej od wewnątrz- ocieplenie - klinkier na zewnatrz. > jak z ciepłem i wytrzymałością ? jezeli nosna to IMo zbyt malo, to zadanie dla projektanta. Z 12 to sie dizalowki robi, chyba za dasz w poprzek. Trzeba tez pamietac o laczeniu / spinaniu takich dwoch scian rozlaczonych styro. Ja bym nie dawal klinkiery od srodka, bedzie zminy i drogi, jak juz to lepiej klasyczne rozwiazanie + plytki

> bo po tym jak opisałeś w jakim stanie jest obecnie płytka to jasno wynika że nie umiesz lutować > Tak się akurat składa że identyczny interfejs mam właśnie rozłożony - większość elementów w > obudowie 0603 i kilka w 0402. Zabierając się za grzebanie w czymś takim to trzeba dobrze > lutować i nie przegrzewać > Pokaż foto jak wyszło Twoje lutowanie to, ze jak napisalem mialem taka lutownice jaka mialem nie oznacza, ze nei mam o tym pojecia - jak napisales . Grzebanie wyszlo, poniewaz mialem chwile zeby zajac sie autem a bylem poza domem. Poza tym co tobie do tego w jakis sposob wykonalem lutowanie, skoro nie robie tego dla kogos, nie zarabiam na tym, chcialem szybko rozwiazac problem to go rozwiazalem. Intefejs dziala, a to ze ma przypalone mocowanie zworek jest dla mnie bez znaczenia ... jak tobie to przeszkadza to twoj problem.

> sorry za off topic ale moze nie zabieraj się za coś o czym nie masz pojęcia. Może bezpieczniej było > by dla interfejsu oraz samego sterownika auta gdybyś oddał to do przeróbki komuś kto umie się > posługiwać lutownica....... dlaczego sadzisz ze nie mam pojecia ? moze ty najpierw zanim napisz .. zastanow sie..

> bo wiekszosc aut u nas to odpady z calej UE odpicowane do sprzedazy w kiepskim stanie i z > niewiadoma przeszloscia. > Nie bez znaczenia jest fakt, ze w stanach wiekszosc aut ma automat rowniez w nizszych klasach. U > nas raczej te wyzsze. A ze Kowalski ma 20 tys na auto i chce z automatem to kupuje zajechanego > trupa z segmentu D albo E bo w nizszych automatow nie bylo albo sa pojedyncze sztuki jakis > zautomatyzowanych wynalazkow Z tymi klasami to jest trochę inaczej, tam klasa miejska, czy aut małych to kompakty, u nas to znacznie mniejsze auta (A-B). W tychże kompaktach zazwyczaj są motory od 1.8l w górę, co nie stanowi problemu na dołożenie automatu klasycznego. U nas w klasie B zazwyczaj są to motory 1.0-1.4 i tutaj jest znacznie gorzej z automatami. Sam ostatnio szukałem małego auta z automatem i większość tychże aut posiada zautomatyzowane manuale. Im większe auto tym większa szansa na klasyczne automaty

> To skąd ten pogląd, że automaty się psują? jaki poglad ? Przez jeden smieszny art i to w ktorym glownie wystepuja auta niemieckie . Za tydzien pewnie wyjdzie art zeby nie kupowac manuali, bo przeciez sprzeglo sie konczy i jeszcze dwumasa pada . Dobry i prosty automat to recepta na dluga bezawaryjna jazde. > Całe USA, Australia, pewnie jeszcze kilka krajów od tego - od lat > używa automatów i jakoś żyją, nikt nie narzeka, tylko w Europie, > gdzie takich aut jest ryzykuję 3%, narzekają? IMHO to jest wiecej tych aut niz 30%, w EU pozatym jest inaczej poniewaz u nas stosuje sie male silniki i kombinuje jak tu zrobic nowoczesny automat, zeby wspolpracowal z silnikiem od kosiarki a przy tym jeszcze malo palil.

> Lexus. Wiem, wiem, powtarzam jak zdarta płyta, ale w Lexusach skrzynie sie nie sypią. W wiekszosci aut z jp sa klasyczne i bezawaryjne automaty

> Właśnie mam dokładnie taki sam interfejs, tylko z wyłącznikiem, że może na stałe siedzieć w > gnieździe. > U mnie obudowa zeszła bez problemu, tylko zatrzaski. Też jest opornik na spodzie płytki od strony > wtyku i piny są wlutowane bezpośrednio w płytkę więc trochę ciężko mi się zabrać za to. I > najgorsze jeszcze połączenie między płytkami, pinami o rozstawie 1,25 mm, więc będę musiał je > przeciąć. > Nie topił Ci się plastyk wtyku jak płytkę odlutowywałeś? Sprawdzilem, dziala, wiec byla to kwestia tego opornika. Niestety u mnie nie bylo zatrzaskow, obudowa byla wcisnieta na klej. Plytka BT tak jak piszesz jest polaczona na stale jumperami, rozstaw bardzo maly. Probowalem je wylutowac, ale tylko popalilem plytke, finalnie przecielem je a druga wygielem. Opornik wydrapalem, a piny polutowalem, jakos poszlo, ale troche poropila sie kostka jumperow.

> No tak - teraz sprawa jasna > Na przyszłość , żeby uniknąć pomyłek to liczymy piny tak : > Swoją drogą jak jakiś czas temu przerabiałem swojego ELM-a normalnej wielkości to także nie było > łatwo go rozebrać bez uszkodzeń , a co dopiero takiego mini-mini dzieki, bardzo przydatny (i podstawowy) rysunek, wszyscy podaja nr pinow a czasem to nie jest takie oczywiste Dam znac jutro czy ruszylo.

> Prawidłowo - czyli nie masz rezystora pomiędzy liniami CAN nie do końca .. jak znalazlem na forum multiecuscan, to piny liczy sie od prawej we wtyczce, czyli normalnie od lewej w gniezdzie. Takze jak ktos napisal trzecie od lewej w gornym rzedzie i dolnym to wlasnie 6 i 14, mialy impedancje ok 110Ohm. Niestety niemal polamalem ten interfejs, aby go otworzyc, bo jest wprasowana obudowa na klej. Finalnie go otworzylem, ale zeby sprawdzic dokladnie opornik pojawil sie kolejny problem plytka ELM, jest przykryta plytka BT, polaczaona wlutowanym jumperami , w miedzyczasie na forum znalazlem niemal identyczny interfejs z BT, uklad elementow sie zgadzal, sugestia to wywalic R2 jak pamietam. Usunelem go, ale musialem polutowac przeciete zwory . Jakos to zlozylem, ale odradzam ten interfejs dla uzytkownikow Fiata, jest mega ciezko to zrobic. Jutro bede mial auto to sprawdze czy dziala, chodz lutujac moglem niestety cos uszkodzic, nie mam stacji lutowniczej, a niestety w tak malym interfejsie jest strasznie wszytsko upchane. Fotek nie dam, bo lutujac zwory popalilem ich mocowania i nie wyglada to dobrze

> Pytanie, co dalej z murami? > Bo jeżeli ich ocieplenie też jest w planie, to okna można od razu dać "cieplejsze". tak, tylko, ze ocieplenie ociepleniu nie rowne, pytanie tez jak z reszta, cyzli z fundamentami, podlogami, dachem. W termoizolacji albo idziemy na calosc i robimy wszytsko ewentualnie etapami (majac plan) lub idziemy "oszczednie".

> Same czerwone pustaki, elewacji brak. > Dom z lat 80. czyli bez sensu inwestowac w okna, bo zaplacisz znacznie wiecej a przy zimnym domu oszczedzisz na ogrzewaniu nieproporocjonalnie mniej. Takze lepiej kupic tansze okna i zrobic docieplenie.

> O zmianie opon miejscami piszą producenci samochodów w instrukcjach obsługi. Co kilka kkm ? Rownie dobrze mozna wymieniac co tydzien ...

> Głośno tutaj nie jest. > W tej chwili są okna skrzynkowe w dodatku nieszczelne (jedna szyba zdjęta na wiosnę) i słychać > tylko ptaki. > Czyli tak naprawdę co do ciepła to nie ma żadnego znaczenia? Oczywiscie ze ma, tylko pytanie jak to sie ma do reszty....

> Na Zrób to sam to chyba się nie nadaje, ale mam pytanie: > Okna dwu, czy trzyszybowe? > Opłaca się dopłacić do tych trzyszybowych? > Dom jest nieotynkowany z pustaków. > Znajomy wstawił dwuszybowe i twierdzi, że się w rogach wilgoć zbiera (dom podobny) - efekt marnej > obróbki czy faktycznie te dwie szyby coś mają do tego? > I parapety - opłaca się dawać granit, czy kombinować z jakimś tańszym materiałem? Ale same pustaki , jak tak to wstawialbym najtansze. Jak porzadnie zrobiony dom, to najlepiej to poilczyc ale imho warto doplacic do trojszybowych. Wilgoc to kwestia wentylacji nie okien samych w sobie.

> Bo gdy opony nowe, trzeba zmienić przód-tył już po 7-8 tys. km. > Gdy w sezonie auto zrobi dużo więcej, to w kolejnym sezonie wyząbkowane opony z tyłu trafiają na > przód i hałasują. Cierpliwi jeżdżą kolejne 4-5 tys. km i opono docierają się Prosze Cie, nawet najgorliwsi producenci tak nie zalecaja, jak ktos duzo jezdzi to jest to dosc upierdliwe.

> Na podstawie gminnego planu zagospodarowania przestrzennego to dobrze, trochę to ułatwia cały proces, musisz tylko pytać w bankach czy daną nieruchomość zkredytują. Pamiętaj też, że może być tak, że wycenią Ci na mniej i wtedy dostaniesz mniejszy kredyt / gorsze warunki.