PiQ

> Zarówno Vernet jak i Behr są dostawcami termostatów dla koncernu Fiat, stwierdzam fakt, nie jestem > w stanie zweryfikować jakości części na OE i aftermarket. Moim skromym zdaniem termostaty w > JTD padają z powodu braku wymiany płynu chłodzącego co trzy lata, co powoduje krystalizowanie > się różnych zanieczyszczeń i w konsekwencji uszkodzenie termostatu, który w JTD ma co robić na > granicy zamknięcia. płyn wymieniony razem z ostatnia wymianą termostatu czyli 9 miesięcy temu i już zaczyna padać ten nowy behr (kupowany w ASO) . Czy uszkodzenie to jest nieodwracalne i trzeba nowy termostat czy da rade go jakoś wyczyścić/przywrócić ewentualnie do życia? (jestem świadomy że teoretycznie te termostaty są nierozbieralne)

> hmm to nawet 2 lat nie wytrzymał :/ mój padł po 9 miesiącach i ok 11kkm a był wsadzony nowy behr w grudniu w obecnych zewnętrznych temperaturach (tj ok 15-18*C) i ustawionym grzaniu na 21* w środku, wskazówka lekko opada od pionu na zjazdach autostradowych po przejechaniu ok 80km ciekawe czy trafiłem na jakiś gównolit czy komuś też tak szybko behr padł ?

> tu chodzi raczej o to programowanie, gdyż objawy z przycisku kierowcy i w podmiotowych drzwiach > identyczne. Po naciśnięciu szyba schodzi na dół. Żeby ją podnieść muszę 5 razy wcisnąć > przycisk do góry. Słychać jakiś stycznik w drzwiach, ale szyba nie rusza. Przy szóstym > naciśnięciu podnosi się o jakieś 10 cm. Przy kolejnym o kolejne 10 i tak aż do pełnego > zamknięcia. Cykl za każdym razem taki sam. Prosiłbym o dokładny opis ww. programowania. a moze coś się stało z prowadnicami i się gdzies kantuje i jest zwiększony opor podnoszenia. Moze wtedy działać czujnik przeciążeniowy i odcina prąd. Ja bym zaczal od odkrecenia szyby od podnosnika i recznie sprawdzil jak szyba chodzi bez podnosnika a następnie jak sam podnosnik chodzi bez szyby....

> Niestety jak uzupelnisz PP to sie nie bedzie trzymac. > Nalezy zawsze kleic tym samym materialem, ale obawiam sie ze PC bedzie ciezko skleic. Kurcze ukruszył mi sie drobny kawałek PC i zgubił a nie potrafię znaleźć jakiegoś innego elementu PC żeby to choć spróbować zgrzać..... :/

> im większy spadek napięcia na stabilizatorze, tym bardziej się grzeje. przy 3-5V spadku nie ma tragedii - nic nie potopi > Poza tym, jeśli już dawać jakiś układ, to lepiej dać driver prądowy. Koszt i wysiłek ten sam, a nie > trzeba bawić się w oporniki i zastanawiać się, jakie napięcie ustawić. pokaż mi taki który można zasilać ze stałego 12-14V które jest dostępne w aucie

> Założeniem jest, że nic nie dokupuję. Poza tym oświetlacze będą używane głównie przy stojącym > samochodzie, więc spadki napięcia od migaczy, itp. nie mają większego znaczenia. w takim razie zamieszaj w wiaderku z opornikami i coś dobierz empirycznie

> Zerknij w dane fabryczne układów serii 78xx. To stareńka konstrukcja i potrzebuje wysokiej różnicy > napięć wejście-wyjście. Do zasilania diod w samochodzie nieszczególnie się nadaje. Jeśli już, > to trzeba użyć stabilizatora ,,low drop", który z 12V zeżre dla siebie 0,5, góra 1V. no racja 7809 zżera ok 2,5 - 3V z tego co pamietam. Czemu uważasz ze sie niespecjalnie nadaje do auta? (moze byc na priv zeby nie odbiegac od tematu watku)

> A gdzie napisał, że w samochodzie... W drugim swoim poście ze maja iść głównie do samochodow

> Ale nie o to chodzi - ledy mają iść głównie do samochodów, gdzie przyjmuję napięcie pracy jako 14V > (bo w praktyce ładowanie mam na 13,5-13,8) i potrzebuję właśnie założeń do dobrania > rezystorów. Z pomiarów diod i przegrzebu sieci wychodzi mi napięcie pracy ok 3V, więc będę > lączył po trzy w szereg, a dwa wolty gubił na rezystorze. Tez sie w to kiedys bawilem i z doświadczenia powiem ze najlepsze efekty uzyskalem jak napięcie zasilania diod podalem poprzez układ 7809. To mmi stabilizowalo napięcie dla diod które były dość czule na lekkie wahania napięcia ( inaczej nawet jak dzialaly kierunkowskazyto diody lekkoprzygasaly w takt kierunków). Diody laczylem po 3 w szereg + rezystor który ustalal prąd. Sam prąd dobralem eksperymentalnie zaczynając od 10m i zwiększając uzyskiwalem pozadana jasność Bawilem sie kolorem białym zimnym. Nie pamiętam napięcia diod ale bylo to niecałe 3V

> Bo pewniej działa. > Np taki: > http://allegro.pl/zasilacz-led-ze-stabiliz-pradowa-300ma-do-diod-1w-i4582355121.html > są takie, że można dać od 1 diody do prawie 20 w szeregu i niezależnie od ilości świeca tak samo. Fajnie tylko ze ciężko mu będzie w samochodzie o napięcie zmienne 180-260v jakiego potrzebuje ten zasilacz

Witam Mam ci ja element z takim oznaczeniem. O ile mi wiadomo jest to poliweglan. Czy to sie spawa tak samo jak polipropylen? Czy mając maly ubytek w tym elemencie >PC< mogę go uzupełnić polipropylenem? Będzie się to trzymać po zespawaniu? Pozdr

> Panowie pomozta ... Wyskakuje mi Connection Failure i nie odpala stiloczek JTD 8v , ostatnio > pomoglo odlaczenie aku i odplil , podczas jazdy nic nie przerywa wiec wykluczam GMP .. jakies > inne sugestie > ? jest tam takie cos jak przekaznik zaplonu ? Sprawdź masę tak jak mówiłem Ci przez tel. Jak możesz to przełóż też na chwile aku z drugiego auta i sprawdź co wtedy będzie sie działo. Moze to rzeczywiście aku świruje.

> Właśnie mi się wydaje że może to chodzi po prostu o ABS, że jest, bo każdy moduł to ma. > Tu jest opis co i jak podłączyć, łącznie z powyższą tabelką: > http://www12.zippyshare.com/v/29765059/file.html > Źródło: > http://astra-h-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=71368 no to raczej będzie ABS opis po niemiecku - może jakoś uda mi się coś potłumaczycw googlu translatorze w kazdym razie dzieki

> Szukając informacji na niemieckim forum znalazłem jeszcze jedną tabelkę: tak patrząc co wyżej pisze i na tą tabelke to by wychodziło że wszystkie modele mają PEPS Quote: PEPS - Passive Entry Passive Start / Open & Start. To chyba ten cały system bezkluczykowy. coś chyba się nie zgadza > Z tego co czytałem o HSA to jak ktoś nie ma a ma ESP to trzeba wymienić ten czujnik przyspieszeń skrętnych na inny. coś więcej na ten temat możesz powiedzieć? Ewentualnie możesz podrzucić jakimś linkiem skąd można zaczerpnąć więcej informacji?

> A ESP macie? Bo u mojej mamy ten problem nie występuje tzn. słyszałem o tym ale nigdy nie > słyszałem w tym konkretnym aucie. tak ESP jest na pokładzie

> proste do sprawdzenia > depnij na hamulec przy 10-15 km/h na śliskim to zobaczysz czy działa tak właśnie chce zrobić przy najbliższej okazji

> uzbraja/aktywuje się wówczas ABS > normalna rzecz- nie ma co się tym martwić ooo nie wiedziałem - myślałem że ABS działa od momentu ruszenia W każdym razie dzięki za błyskawiczną odpowiedź

> Kupiłem za 150 zł i nie pasują. Wysłać rachunek? > PS. > Wiadomość dla potomnych: Lusterka od 5D nie pasują do 3D. Mają dużo większe trójkąty, którymi są > mocowane do drzwi. pisałem że na 99% nie na 100% - jak ja kupowałem od 5D to wizualnie wydawało mi się że są identyczne. Z tego 5D przekładałem szkło do swojego. No chyba że ktoś to źle opisał i faktycznie pochodziło to od 3D a nie 5D A samych środków nie da się jakoś przełożyć? Powinno to być jakoś wykręcane..... Jeśli masz szkła idealne (bez rys i bez odchodzącej warstwy odbijającej) i z działającą elektroniką i podgrzewaniem to mogę odkupić od Ciebie te lusterka

Witam Wstyd się przyznać ale Astra jest już z nami 3 miesiące a teraz dopiero coś zauważyłem (chyba że wcześniej tego nie było). Otóż po odpaleniu auta i przy pierwszym przekroczeniu 20km/h (i tylko przy pierwszym) słychać cichutkie pyknięcie. Dźwięk podobny ni to do ryglowania drzwi (ale dużo dużo cichszy) ni to do pyknięcia przekaźnika. Dźwięk pochodzi gdzieś z okolic kolumny kierowniczej i jest bardzo cichy. Jak radio jest włączone to praktycznie jest niesłyszalny. Ktoś może powiedzieć co to wywołuje ten dźwięk? Czy coś się przełącza / załącza? PS. Nie mam włączonego ryglowania drzwi przy ruszaniu

> A oswietli dobrze? to świeci słabiutko http://allegro.pl/lampka-3-led-samoprzylepna-lampa-na-baterie-i4505740508.html

> PS. Jak ktoś chce mogę pomóc w naprawach tego typu. Oczywiście za bonifikatą pieniężną Robota na prawdę wygląda na zrobioną bardzo porządnie. Szkoda że mieszkasz tak daleko bo miałbym coś do drobnej poprawki...

> cześć nom niestety odmówiło posłuszeństwa..macie jakieś sugestie jak to uzdrowić ?? Rozłożyć i sprawdzić co sie stalo z diodami ze napięcie do nich mnie dochodzi

> Dokładnie to na łączenu segmentów na dole +delikatnie puszcza uszczelną na samym początku > parawannu. Ale fakt trzeba lać stumień wody bezpośrednio na parawan. > Sam parawan bardzo ładnie i solidnie wykonany u siebie mam szkło satynowe (nie widać tak zacieków > ) Generalnie zakup na plus ze względu na elegancki wygląd i ograniczenie ilości rozlanej wody po prysznicu wystarczy przetrzeć raz szmatką żeby zetrzeć krople wody i po chwili drugą suchą ściereczką i nie masz nic na szybie

> Masakra, jakiej dokonali na polskim języku (mimo że to polska firma, więc teksty nie są > tłumaczeniem), każe bać się, czy naprawdę są fachowcami. nikogo nie broniąc ani nie reklamując - może oni są fachowcami od posadzek a nie języka polskiego?..... w końcu nie jest to opis reklamujący słownik poprawnej polszczyzny......

> Kupiłem w zeszłym miesiącu TAKI > Moja uwaga... jeżeli myślisz że wykąpiesz się tak jak pod prysznicem to zapomnij. Woda (pommimo > starannego montażu) potrafi sobie podciekać (między wanną a uszczelką) także lanie żywcem wody > na parawann odpada. Oczywiście jak nie lejesz centralnie to zdaje egazmin ale trzeba się > pilnować ja od 4 lat mam bardzo podobny (różnica to tylko kolor biały + szkło przezroczyste). Sprawuje się dość dobrze. Jak się odpowiednio ustawi to nie zachlapie się łazienki ale swoboda jest. Idealnie by było jakby był jeszcze jeden segment. Z przeciekaniem wody to może masz niezbyt dokładnie zamontowany. U mnie nawet jak lejesz non stop wodę to nic nie przecieka miedzy uszczelka a wanną. Tak samo między ścianą a parawanem. Natomiast jak lejesz wodę w miejscach łączenia segmentów to tam przecieka. Ale to trzeba prosto na to lać prysznicem pod ciśnieniem. Przy samych rozbryzgach wody (w normalnym prysznicowaniu się) nie przecieka nic.