natek

padaczkowe jak dla mnie. Uważam, że oryginalny felunek wygląda najlepiej. Ten wzór, który zapodałeś basuje mi raczej do VW, ale z gustem jak z du*ą, każdy ma swoja

ja od siebie moge dorzucić, że 2.0 benzyna w LIII pochodzi z Nissana, a 2.0T pochodzi z Renaulta, ten drugi ponoć lepszy jeśli chodzi o konstrukcje.

> Aha v Oplu się mi nie podobała ciasnota (tez subiektywny punkt widzenia) każdy ma prawo mieć własne odczucia po przejechaniu się autem, jednemu pasuje drugiemu nie. Ty odczuwałeś ciasnote w Insigni, a inni wciąż przekonują, ze Octavia to klasa niżej i dlatego nie masz prawa czuć się wygodniej niż w Insigni. I na poparcie tego przytoczą jeszcze rozstaw osi jako wyznacznik wszystkiego.

> To nie sprężyna, nie wraca no popatrz, a nowe wracały

> No to pisz jasno, że chodzi o pokrywę zaworów a nie o miskę olejową. Przy zastosowaniu Loctite > dedykowanego do miski mogą być poważne trudności ze ściągnięciem pokrywy- gdyż Loctite mocno > trzyma. pytanie dotyczyło miski olejowej, pokrywy zaworów, ew. innych elementow, które muszą być uszczelniane w montażu, nie wiem, pompa wody? to co jest do zrobienia w moim aucie nie ma znaczenia

Jak pamiętam poniżej 30% (albo i 20%) tłumienia nadają się do wymiany. Wynik ok 50% jest jeszcze zupełnie w porządku. Choć te testy tłumienia nie są jakoś super miarodajne, w moim aucie jeden wylany amortyzator miał tłumienie na poziomie 60% a po wymontowaniu można było go wsunać reką bez większego oporu i nie wracał.

Lemforder, TRW - wybrać które tańsze

> Taki test to niewiele powie, bo silnik będzie pracował na 3 cylindry. I nie zgaśnie. > Tak jak pisałem wcześniej, ja miałem jedną cewkę SAGEM, reszta była wymieniona na BERU. > Auto szarpało przy zmianie z 1 na 2 i przy obrotach 1300-1700 mniej więcej. Po wymianie tej cewki > spokój święty. > Spalanie nie zmalało, odpalanie sie nie polepszyło, miesiąc jazdy na noPB nie uwidaczniał > jakichkolwiek problemów.. Problem się pojawił w jakiś tydzień po zamontowaniu instalacji LPG. mi gazownik powiedział, ze jak są słabe cewki to padna 2-3 miesiące po zamontowaniu gazu. Potem jak sie wymieni an BERU to bedzie już dobrze

u mnie też jest kombinacja z cewkami, cześć już wymieniona a jedna albo dwie pewnie jeszcze sagemowe. Ponoć cewki mozna sprawdzić mierząc rezystancje uzwojenia pierwotnego i wtórnego, ale w tych cewkach z meganki nie wiem jak to zrobić. Z elektryki nie jestem zbyt mocny.

> planujesz moze w megane robic ?? widze, ze poci się spod pokrywy zaworów i predzej czy później warto byłoby zrobić z tym porządek. W ciągu kilku miesięcy będzie wymieniany rozrząd, wiec przy okazji może można byłoby to zrobić

> Przeczytałem i uważam że to co napisałem wystarczy, resztę sobie doczytasz z instrukcji obsługi > danej pasty/silikonu którego użyjesz szkoda, że nie napisałeś "kup produkt X i przeczytaj instrukcje" problem interesuje mnie teoretycznie, po prostu lubię wiedzieć co i jak dziala, jak sie robi. Niekoniecznie dopiero wtedy, kiedy będe zmuszony to zrobić sam.

co 150 kkm zdejmować głowicę w celu czyszczenia? dzięki postoję

Sprawdź jak tam jest sterowane sprzegło czy linką czy wysprzęglikiem. Jeśli wysprzęglikiem to raczej na niego bym stawiał bardziej niż na problem z samym sprzęgłem. Sprawdź czy nie ma nigdzie wycieków z okolicy wysprzęglika, jeśli jest na zewnątrz skrzyni to zdemontuj go i sprawdź czy czpień wychodzi bez oporu i wraca na swoje miejsce. Ew. wymień płyn w układzie wysprzęglika, dobrze odpowietrzyć. Objawy, które opisujesz ślizganie się sprzegła zaraz po zmianie biegu + pewnie niewysoka predkość obrotowa (w silniku benzynowym, daleko od max momentu) wskazują na wysprzęglik. Kończące się sprzęgło można sprawdzić jeszcze na kilka innych sposobów. Spróbuj pod lekkim wzniesieniem na 5 biegu jechać z predkoscią obrotową silnika gdzie masz max momentu obrotowego. Puść gaz i zaraz wciśnij go do oporu. U mnie w takim momencie uślizgiwało się sprzęgło w poprzednim aucie. Możesz też spróbować ruszyć na wysokim biegu, jeśli auto zgaśnie to sprzęgło dobre.

a czy to nie jest ten sam silnik co obecny 1.6 dCi 130 KM + jedno turbo więcej? Jeśli wymiany oleju nie będą co 30-45 kkm to może chwile pojeżdzi

a reszta instrukcji? przeczytaj dokładnie moje pytanie

> Zebrałem oferty i warsztaty proponują następujące opcje: > 1. całość na częściach BRC - 2400 zł > 2. BRC, ale wtryskiwacze Hana - 2600 zł > 3. Qbox, AC01, wtryski ACW - 2400 zł > 4. Plus ewentualnie 100 zł za emulator poziomu paliwa (warto?) > Który z zestawów najlepszy? > Dziękuję za dotychczasową pomoc, > M jeszcze niedawno stałem przed tym samym dylematem. Zdecydowałem się na polskie graty: steroniwk KME Nevo, reduktor KME Tur, wtryski Matrix HS. Ale nie same graty tu są najważniejsze, ale warsztat, który będzie to robił. Ważna sprawa, dobry warsztat ściąga kolektor ssący do wiercenia otworów pod wtryski. Dobry montaż powinien trwać 2 dni a nie pół dnia. Dobry warsztat ma terminy z zapisami na miesiac, dwa, a nawet trzy do przodu i tym sie sugeruj. Warsztaty, ktore mają termin na za 2 dni omijaj. Ja czekam na termin na 14 kwietnia . W innym warsztacie, gdzie oddałbym auto do zrobienia w ciemno gość ma najbliższy termin na 15 maja

W niektórych autach nie stosuje sie zwykłej uszczelki (metalowej albo gumowej) w niektorych miejscach, np pod miskę olejową albo pod pokrywę zaworów. Producent zaleca zastosowanie specjalnego preparatu uszczelniającego w tubce (np. REINZ, albo innego silikonu). Czy może mi ktoś napisac krok po kroku jak to prawidłowo powinno sie robić? 1. Czyścimy powierzchnie, gdzie ma być zastosowane uszczelnienie, odtłuszczamy. 2. Nakładamy jakąś warstwę, jaką, jakiej grubości? 3. Czekamy pewnie aż lekko przeschnie i stwardnieje, ile czekamy? 4. Przykładamy, np. miskę i przykręcamy. Na początku lekko, potem trzeba odczekać i dokrecić, czy jak?

> Ok, dziękuję. Szperając po necie widzę, że te wtryski się powtarzają. Ewentualnie jakieś inne > dopuszczalne sterowniki? > Pozdrawiam, > M sterowniki: STAG 4plus lub Qbox, KME NEVO, LPGtech 224 (już wspominany. reduktor: KME TUR lub KME Silver, ew. a AC 01 wtryski: różne mi polecali, MATRIX HS, baracudy, HANA

> Ja miałem 1.6 i polecam go. KZFR to nie problem a silnik żywotny oraz nie pali dużo. Mój kolega > miał 1.4 i palił mu tyle co mój 1.6 . > Teraz w scenic mam 2.0 i daje radę ale sporo wiecej pali Ale mam też automat i nie powiem > przyjemniej się jeździ. zależy kto czego potrzebuje, silnik 1.4 to takie minimum, nada się dla kogoś kto jeżdzi głównie po mieście, mało tra. Wybraliśmy celowo ten silnik z założeniem, że będzie niedużo palił. okazało się, ze w mieście pali 8,5-9, zimą nawet do 10 l. Dziś zdecydowałbym się na silnik 1,6, który pali podobnie jak 1.4 a jest żwawszy. 2.0 to też dobra propozycja ale jeśli ktoś jeżdzi też troche tras. Ponoć to koło zmiennych faz rozrządu nie jest jakims dużym problemem, jesli hałasuje trzeba wymienić je razem z rozrządem +400-500 PLN i po wszystkim. Generalnie bardzo polecam Meganke II, bardzo fajny, rozsądny samochód, nieżle wyposażony w bardzo korzystnej cenie w stosunku do konkurencji.

Nie znalazłem nigdzie pod maską ani na pasie przednim informacji ile wchodzi czynnika chłodniczego R134a, ma ktoś dostęp do jakichś danych serwisowych? Chodzi o silnik 1.4 16V 98 KM 2002 rok, klima ręczna

> Jeżeli mamy cały płyn do wymiany, to najlepiej dużą strzykawką z wężykiem podpiąć się pod > odpowietrznik na wysprzęgliku i wcisnąć płyn tą drogą do momentu, aż w zbiorniczku przestanie > bąblować. no ale w takiej sytuacji wtłaczam stary płyn do zbiorniczka

> Żadnego dCi. Tylko i wyłącznie 2,0i lub 2,0T. jak się sprawuja 2.0T? Ponoć to stara konstrukcja 2.0 Renaulta z dołozonym turbo. Chodzi mi głównie o awarie turbospreżarki

> Maglownica za 1000zł to nie powód żeby się bawić w szukanie innego auta - jeszcze tylko dwa-trzy > lata młodszego. ale ja nie szukam nowego auta, po co mi odpisujesz?

masz auto, które znasz, wiesz co mu dolega, co jest zrobione jak należy a co wymaga jeszcze zrobienia. Moim zdaniem zamienił stryjek siekierke na kijek. Jeśli masz auto dobrze jeżdzące na gazie to nie pchałbym sie w diesela.

Czy ktoś z was używa ciśnieniowego urządzenia do jednoosobowej wymiany płynu hamulcowego i płynu w układzie sprzęgła? Chodzi o coś takiego jak zestaw na zdjęciu poniżej, tu akurat zestaw podciśnieniowy Jonneswaya. Są generalnie dwa rozwiązania, jedno daje nadcisnienie, które należy podać na zbiorniczek wyrównawczy specjalną przystawką korka. Odkręcamy odpowietrzniki i płyn wypływa pod ciśnieniem. Drugie rozwiązanie to jak zestaw Jonneswaya, działa na zasadzie podciśnienia, które wysysa płyn przez odpowietrznik, uzupełniamy w zbiorniczku. Czy ktoś używa takiego lub podobnego urządzenia i ma ono jakieś minusy? O konieczności podpięcia kompresora wiem. Czy da się tym zrobić każde auto? Generalnie do tej pory stosowałem tradycyjną metodę na dwie osoby, jedna pompuje pedał hamulca, druga działa przy odpowietrzniku. Jednak pompowanie pedałem czasem nie sprawdza sie w przypadku wymiany płynu w układzie sprzęgła, zapowietrzyłem tak swoje sprzęgło i był problem. Czy jest jakiś alternatywny domowy sposób na wymianę płynu w układzie sprzęgła? Niby można dołem przez odpowietrznik wysprzeglika - podpinając rurkę z najbliższego zacisku hamulcowego i przepompowac. Ale to sposób na odpowietrzenie a nie na wymianę. Bo brudny płyn z wysprzęglika powędruje do zbiorniczka wyrównawczego.